Пиноль задней бабки своими руками

Цифровой лимб в пиноль задней бабки токарного станка JET BD-8

Изначально на токарном станке была такая вот задняя бабка.

Контролировать перемещение пиноли можно было по лимбу либо по насечкам на самой пиноли. Линейка на пиноли разлинована на 40мм, но реальный ход около 50мм. На остальных китайцах я видел пиноли с линейкой на 50мм, где-то был лимб, где-то нет.

Чтобы сверлить отверстия на заданную глубину, более точно, владельцы подобных станков придумывали разные варианты установок цифровых линеек.

Но лично мне такой вариант не нравился своим внешним видом и эргономикой. Вместо этого, я увидел нечто другое.

Когда я пытался заказать такой набор, у продавца на али было написано, что он подходит для С3 и С4, но после заказа, я понял что для С4 набор точно не подходит, потому что диаметр пиноли там разный. Тем не менее, я не стал отменять заказ, потому что решил использовать из набора только цифровой индикатор, а остальное оставить свое.

Когда посылочка пришла, я увидел, что винт пиноли у меня на 14мм с обратной резьбой и он не совместим с тем, что приехало. Кроме этого, сама посадка индикатора была на 8мм, в то время как мой винт в этом месте был на 10мм.

Чтобы не резать родной винт пиноли задней бабки и сохранить возможность отката изменений, я решил выточить на станке новый винт пиноли, передняя часть которого бы повторяла родной винт, а задняя, тот винт, что приехал мне с набором.

Самое сложное было разобраться с компоновкой шестеренок для нарезания обратной резьбы, а потом уже проще. Первый винт я успешно запорол, потому что он получился короче чем нужно, но второй я сделал наоборот на 15мм длиннее в резьбовой части, что позволило выдавливать из пиноли те КМ2, которые были короче остальных. А у меня такие конуса были и не один.

Немного переживал, как выточить паз под шпонку, но все удачно получилось.

Алюминиевая деталь тоже не подходила и я решил по простому, выточить свою. Там ничего сложного не было. С одной стороны 4 отверстия крепления к задней бабке, посередине впиливаются на вал 8мм, два упорных подшипника с каждой стороны. Один упорный подшипник поджимается потом индикатором, а вот второй нужно было зажимать с противоположного конца, там где ручка и тут мне пришлось пересмотреть конструкцию и добавить на конец гайку, которая бы регулировала сжатие упорных подшипников.

После того, как стало понятно, что все получается, я обточил алюминиевую деталь по сторонам.

Рукоятку решил использовать новую из набора.

На фото видно, что деталька немного больше по габаритам чем задняя часть бабки, но это из-за особенностей конструкции самого лимба. Тут можно немного скруглить углы, но не более.

Сама деталька возможно не окончательный вариант, потому что я думал сделать ее чуть толще, чтобы поднять наверх и прикрыть тем самым пластик лимба, который смотрится не очень из-за выпирания лимба вверх над поверхностью задней бабки. Но это требовали 20мм листа алюминия, а его у меня на тот момент не было в наличии, тем более что я делал скорее прототип, нежели окончательный вариант.

По ощущениям, винт стал крутиться чуть легче, но чувствуется, что сам индикатор его немного замедляет, потому что он там на трении устроен, а значит, рано выкидывать родные запчасти, могут пригодиться, когда индикатор выработает ресурс. Но так как задней бабкой я пользуюсь не часто, это случится не скоро.

Максимальный ход пиноли с зажатым конусом КМ2 от неподвижного сверлильного патрона получился 46мм, если использовать короткий конус морзе, то ход около 58мм, но это величина скорее паспортная. Реально я свои 40мм на линейку продублировал с запасом и мне этого должно хватить. А если нужно будет сверлить глубже, то для этого можно двигать заднюю бабку, либо колхозить зажим для сверла в резцедержку, благо кассеты легко регулируются по высоте. Но пока таких задач у меня не было.

В целом, результатом я почти доволен, разве что нужно будет продумать как переделать алюминиевую деталь, чтобы она более органично сочеталась с задней бабкой и скрывала ее разницу в размерах с лимбом.

Задняя бабка токарного станка по дереву

От продуманности каждого агрегата обрабатывающего станка по дереву зависит качество получаемых деталей. Большое значение играет задняя бабка токарного станка. Её можно использовать уже готовую, изготовленную на производстве или сделать самостоятельно в домашней мастерской.

Назначение узла

Задняя бабка предназначена для фиксации деревянной заготовки в строго определённом положении. От этого зависят порядок и качество проводимых операций. Она представляет собой подвижный элемент и выполняет роль второй опоры. К ней предъявляют следующие требования:

  • обладать высокой степенью устойчивости;
  • обеспечивать строгое положение центра закреплённой заготовки;
  • иметь хорошо отлаженную систему крепления, позволяющую быстро и надёжно крепить заготовку;
  • точное движение шпинделя (пиноли).

Токарный станок для обработки деревянных заготовок имеет заднюю бабку, отличающуюся от подобного элемента у станка по обработке металла.

Устройство и принцип работы

У токарных агрегатов по дереву такие элементы имеют различную конструкцию. Однако, несмотря на всё многообразие можно выделить следующие элементы:

  • корпус;
  • элемент управления;
  • маховик, осуществляющий перемещение пиноли вдоль центральной линии;
  • винт подачи (производится регулировка направления движения заготовки);
  • шпиндель.

Корпус представляет цельнометаллическую деталь, которая обеспечивает надёжность крепления всех элементов. Подвижная деталь задней бабки токарного станка должна обеспечивать надёжное крепление заготовки во время всего процесса обработки. Размеры этого элемента токарного агрегата определяют диаметр разрешённой заготовки, которую можно закрепить для обработки. Конус задней бабки станка для обработки древесины выполняет роль фиксирующего элемента. Его центр направлен на середину заготовки. Ось центра должна точно совпадать с осью симметрии.

Устройство задней бабки во многом определяет технические возможности станка. Каждый узел выполняется в соответствии с требованиями принятых стандартов.

Изготовление задней бабки своими руками

Разработчики и производители изделий для токарных работ по дереву предлагают большое разнообразие различных узлов и агрегатов. Обладая определённым опытом, необходимым оборудованием и материалами можно изготовить их самостоятельно.

Преимущества таких изделий для токарного станка состоят в том, что при её проектировании и изготовлении можно создать устройство способное решать только поставленные задачи и в нём будут отсутствовать ненужные функции и дополнительные возможности. Они только увеличивают сложность узла и повышают его стоимость.

Самодельные задние бабки для токарных станков могут быть изготовлены в домашней мастерской. Для этого потребуются следующее оборудование и инструменты:

  • токарный станок;
  • аппарат для сварочных работ;
  • комплект подшипников (обычно используются два);
  • набор для болтового соединения (три болта и три гайки);
  • два куска стальной трубы с толщиной стенки более 1,5 мм;
  • листовую сталь толщиной от 4 мм до 6 мм (какой проще найти).

Для снижения себестоимости необходимо использовать подручный материал. Необходимые метизы легко найти в мастерской. Если их нет они приобретаются в любом хозяйственном или строительном магазине.

Порядок производства задней бабки для токарного станка по дереву состоит из следующих этапов:

  1. Составление перечня задач, которые планируется решать на создаваемом станке (перечень необходимых операций).
  2. Разработать и начертить схему узла.
  3. Составить технологическую карту.
  4. Выбрать требуемый инструмент.
  5. Изготовить заднюю бабку.
  6. Установить и провести проверку работоспособности.
Читайте также  Изделия из свинца своими руками

Порядок самостоятельного изготовления задней бабки токарного станка по дереву состоит из следующих операций:

  1. Изготовить заготовку для установки подшипников. Для этого необходимо обработать выбранный кусок трубы с внешней и внутренней стороны. Особое внимание следует уделить обработке внутренней поверхности. В ней будут установлены подшипники.
  2. При необходимости в изготовленной втулке следует произвести пропил. Его ширина не должна превышать 3 мм.
  3. С помощью сварочного аппарата соединить два болта. Должен получиться стержень заданной длины.
  4. С правой стороны отварить гайку с шайбой.
  5. С левой стороны удалить гайку.
  6. Головку болта спилить. Место спила обработать с помощью абразивного инструмента.
  7. Приступить к изготовлению шпинделя. Его изготавливают из обрезка трубы диаметром ¾ дюйма. Длина составляет около 7 мм.
  8. Конус задней бабки изготавливается из болта. Для этого его конец затачивают соответствующим образом.

После завершения изготовления всех элементов необходимо произвести сборку задней бабки и проверить её на включённом станке.

Качество самостоятельно изготовленной задней бабки во многом зависит от класса точности применяемого инструмента и профессиональных навыков изготовителя. Опыт показывает, что с такими узлами возникают определённые проблемы. К ним относятся:

  • превышение уровня вибрации;
  • плохая центровка;
  • низкая производительность, по сравнению с промышленными образцами;
  • повышенная скорость износа установленных подшипников.

Чтобы избежать негативных последствий необходимо произвести проверку станка на холостом ходу. Проверить соосность задней и передней бабки, качество смазки подшипников и надёжность их крепления. При правильной сборке и качественном изготовлении отдельных деталей самодельная конструкция соответствует всем требованиям и будет не хуже промышленной.

Регулировка и ремонт задней бабки

Поддержание в исправном состоянии данного узла токарного станка требует периодического обслуживания. При возникновении неисправности своевременного ремонта. Периодическое обслуживание предполагает регулировку всех параметров этого узла. Настройка заключается в проведении работ, направленных на устранение следующих недостатков:

  • появившихся зазоров между подшипниками и корпусом пиноли (эта неисправность характерна для токарных станков, у которых предусмотрено вращение пиноли);
  • регулировку смещения центра узла относительно шпинделя;
  • устранение люфта крепления бабки к станине.

Первоначальная регулировка задней бабки производится при подготовке изделия к продаже. В дальнейшем выставить заднюю бабку токарного станка следует с периодичностью, указанной в инструкции на конкретный образец.

Опытные пользователи рекомендуют проводить проверку всего токарного агрегата, а при необходимости настройку каждые полгода.

Ремонт данного элемента токарного станка производится по мере необходимости в случае явно выраженных неисправностей. Основными признаками неисправности этого агрегата, свидетельствующими о необходимости ремонта и настройки, являются:

  • изменение режима обработки;
  • появление биений в момент вращения заготовки.

Трудным и затратным по времени считается ремонт пиноли. Ремонт этого узла требует токарного агрегата и опыта работы на нём. Самым сложным и требующим повышенной точности считается расточка (восстановление) отверстий. Конусные отверстия восстанавливают с применением специальной втулки. После завершения ремонта проверяют наличие радиального биения. Качественно проведенный ремонт позволяет получить заднюю бабку со всеми первоначальными характеристиками с нулевым биением.

Устройство задней бабки токарного станка и ее регулировка

  1. Устройство
  2. Назначение узла
  3. Как сделать своими руками?
  4. Регулировка

Качество обработанных заготовок зависит от продуманности каждого механизма в обрабатывающем станке, от регулировки и стабильности работы каждого узла. Сегодня рассмотрим один из самых важных узлов в токарном агрегате – заднюю бабку.

Этот узел можно приобрести уже готовым с заводской площадки, а можно сделать своими руками. В статье расскажем о том, как самим в домашних условиях его смастерить, какой понадобится набор инструментария, и как осуществлять его регулировку.

Устройство

Задняя бабка токарного станка по металлу отличается от аналога в токарном агрегате по дереву, но все же общая конструкция этой подвижной детали одинаковая. Вот как выглядит описание устройства этого узла:

маховик, который служит для перемещения пиноли по центральной линии;

патрон подачи (винт, которым осуществляется регулировка направления перемещения обрабатываемой детали).

Корпус – это цельнометаллический каркас, к которому надежно прикрепляются все элементы. Подвижный механизм задней бабки токарного агрегата должен обеспечить надежную фиксацию заготовки в течение всей обработки.

По размеру этот элемент такого же диаметра, что и заготовка, которую предстоит обработать.

В качестве фиксирующего механизма на деревообрабатывающем станке выступает конус задней бабки. Его центр ориентирован на середину предмета, который предстоит обработать.

Когда станок работает, оси центра и симметрии должны строго совпадать. Возможно кто-то недооценивает роль такого механизма, как задняя бабка, но именно ее устройство во многом определяет технические характеристики и возможности агрегата для обработки металла или дерева.

Назначение узла

Задняя бабка строго фиксирует деревянную заготовку в нужном положении. Это важный момент для проводимых работ, поскольку от надежности такой фиксации зависит дальнейший ход и качество всего процесса.

Задняя бабка подвижна и служит в качестве второй дополнительной опоры.

К ней как к подвижному элементу предъявляются следующие требования:

сохранять высокую степень устойчивости;

обеспечивать надежную фиксацию закрепленной заготовки, и выдерживать строгое положение центра;

система крепления бабки всегда должна быть отлажена, чтобы в любой момент оперативно осуществить надежное крепление;

движения шпинделя должны быть предельно точны.

Задняя бабка деревообрабатывающего станка отличается от этого же элемента токарного агрегата по обработке металлических заготовок. Узел плотно прикрепляется к станине и является одновременно для нее опорой и фиксатором для обрабатываемой детали.

К задней бабке можно прикреплять не только длинные заготовки, но и любой инструмент для резки металлических изделий и самого металла. По сути, любой металлорежущий инструмент (независимо от назначения) можно закрепить в конусном отверстии этого многофункционального узла.

Как сделать своими руками?

Самодельный узел будет ничуть не хуже заводского, если ознакомиться с чертежом производственной модели, иметь в домашней мастерской нужные инструменты и оборудование, а также технологию изготовления. Рассмотрим все в деталях.

Инструменты и материалы

Прежде всего нужен токарный станок, но раз вы беретесь делать самодельную заднюю бабку, значит, такой агрегат уже имеется в вашей домашней мастерской. Что еще понадобится:

подшипники в комплекте (как правило, нужны 2 штуки);

комплект болтов и гаек для соединения (минимум по 3 болта и гаек);

стальная труба (1,5 мм толщина стенок) – 2 куска;

листовая сталь (толщиной 4-6 мм).

Как видим, подручные материалы и имеющиеся инструменты снижают себестоимость механизма.

Кроме того, преимущество самодельной задней бабки для токарного агрегата в том, что ее изготавливают исключительно для основного предназначения, исключая другие функции и дополнительные возможности, зачастую просто ненужные, но в производственных условиях увеличивают стоимость конструкции и усложняют ее работу.

Итак, заготовьте нужный инструментарий, наборы подшипников, болтов и гаек, нужные материалы (что отсутствует в вашем гараже или в мастерской, можно докупить в любом хозмаге или строительном бутике) и приступайте к изготовлению.

Технология

Вначале разработайте и начертите схему механизма, составьте технологическую карту и действуйте по такой схеме.

Понадобится заготовка для подшипников. Для этого возьмите трубу, и обработайте ее с внутренней и внешней стороны. Особое внимание уделите внутренней поверхности – именно внутри устанавливаются подшипники.

Если понадобится, то во втулке делается пропил шириной не больше 3 мм.

Читайте также  Обшивка деревянного дома профнастилом своими руками

Сварочным аппаратом соединяют болты (2 шт.), и получают стержень нужной длины.

Справа сваривают гайку с шайбой, а слева – удаляют гайку.

Основание болта (головку) спиливают.

Место спила нужно обработать, для этого задействуют абразивный инструмент.

Теперь надо изготовить шпиндель. Для этого берут обрезок трубы (диаметр ¾ дюйма), и изготавливают нужную деталь длиной в 7 мм.

Конус делают из болта, заточив его соответствующим образом.

Когда все элементы задней бабки изготовлены, нужно ее собрать, и произвести обкатку в работающем режиме.

Качество самодельной детали зависит от профессиональных навыков изготовителя и точности применения нужных материалов, а также наличия инструментария.

Поэтому перед началом изготовления изучите чертеж, заготовьте все необходимое, и только убедившись в том, что вы сможете сделать нужный узел, беритесь за дело. Если не быть точными в действиях, и не соблюдать технологию изготовления, могут возникнуть следующие проблемы:

станок будет вибрировать сверх установленного уровня;

у самодельной детали будет гораздо ниже производительность, чем у промышленного образца;

быстрее выйдут из строя установленные подшипники (скорость износа намного может быть выше при неточностях в изготовлении).

Чтобы избежать таких последствий, произведите обкатку на холостом ходу.

Проверьте соотношение бабок спереди и сзади, как смазаны подшипники, насколько надежны крепления.

Если все детали изготовлены качественно, и произведена правильная сборка, самодельная задняя бабка будет соответствовать нужным требованиям, и в эксплуатации будет вести себя не хуже, чем заводская.

Регулировка

Для того чтобы поддержать в должном исправном состоянии заднюю бабку на токарном станке, ее нужно периодически регулировать, а при неисправностях – своевременно отремонтировать.

Для начала надо выставить деталь как надо, произвести ее настройку и отцентровать, а в дальнейшем производить регулировку всех параметров этого узла. Периодическая настройка нужна по следующим причинам:

могут появиться зазоры между подшипниками и корпусом шпинделя (если речь идет о токарном агрегате, где пиноль вращается);

центр узла может сместиться относительно пиноли, тогда понадобится регулировка;

может появиться люфт в креплении бабки к станине и другие причины.

Первый раз регулировка задней бабки делается при запуске станка в работу.

Затем действуйте согласно инструкции, но опытные мастера проверяют токарный станок и всю его настройку каждые 6 месяцев, при необходимости и чаще.

Ремонтируют заднюю бабку по мере выхода ее из строя, когда ярко видны ее неисправности. Характерными признаками того, что деталь нужно отправить на ремонт, могут быть следующие моменты:

изменился режим обработки заготовок;

появились биения во время вращения заготовок.

Наиболее трудоемким и затратным считается процесс ремонта шпинделя. Тут без токарных навыков не справиться, да и сам станок должен быть в наличии. Сложность заключается в восстановлении точности отверстия (расточки с последующей доводкой), в котором закреплена пиноль.

Для восстановления конусных отверстий понадобится специальная втулка и навыки токарного дела.

Усложняется процесс тем, что наружная поверхность цилиндрической формы, а внутренняя имеет коническую форму. К тому же сама пиноль изготовлена из очень прочного материала – это «закаленная» легированная сталь.

После ремонта проверьте механизм на наличие радиального биения: при качественном устранении неисправностей оно должно быть нулевым, задняя бабка не будет «стучать» и восстановит все свои первоначальные характеристики.

Nav view search

Навигация

  • Главная
  • Станки мои
  • Сделано на даче
  • Алёнкины штучки
  • Монеты обмен

Искать

Модернизация задней бабки настольного токарного станка Калибр СТМ 550/350

  • » onclick=»window.open(this.href,’win2′,’status=no,toolbar=no,scrollbars=yes,titlebar=no,menubar=no,resizable=yes,width=640,height=480,directories=no,location=no’); return false;» rel=»nofollow»>

Подробности Обновлено: 13.12.2016 21:50 Автор: Алешкин Просмотров: 7987

Возня с ключом уже поднадоела?

Тогда, приступаем к модернизации задней бабки настольного токарного станка Калибр СТМ 550/350.

Я начал с просмотров, что уже наделали самоделкины, в интернете полно идей, уже придумано и разработано, выбирай и бери то, что нравится.

В этой конструкции есть недостаток, рано или поздно придётся подбирать шайбы.

Не плохо сделано, но не уверен, нужна точная подгонка и быстрая резьба с большим шагом.

Не плохо, даже отлично, но дырочка, не хотелось бы сверлить и так всё хлипковато.

Интересное решение, то, что надо.

Механизм теперь понятен.

Попробуем, что ни будь сделать подобное.

За основу возьмем этот механизм, чуть перевернем его, чтобы избавиться от отверстия, которое может ослабить и так очень жидкую конструкцию.

Тут хорошо придумано, добавлена пружина.

Вот и мой вариант зажима.

Механизм быстрой фиксации задней бабки для моего станка СТМ 550/350.

Детальки все сделаны на этом станочке.

Отлично, и дырочку сверлить не нужно.

Вот как выглядит на станке в сборе.

Прикрыл станину гофрой, сделанную путём сгибания пакета из под молока.

Осталось два пунктика выполнить, пружинка и нижний прижим, жаль что нет у меня пока фрезера.

Вот ещё, добавил новый штурвал, в замен пластика, из сваей заготовки отлитой на даче.

Получил маленький бонус, в виде блинчика, уже приятно не всё в стружку пустил.

Так что, показывайте, что сделали сами со своими станками или инструментом, всем от этого будет только польза.

Время быстро летело, прошло года три, наверное, с первой попытки модернизировать заднею бабку.

За это время, механизм зажима работал хорошо и исправно, как вдруг, нижний прижим приваренный к шпильке оторвался.

Решенье было простым, шпилька заменена на винт, а в пластине было просверлено отверстие.

Работать можно и так конечно.

Но, пришло время продолжить давно начатое дело.

Давно хотелось установить упорные подшипники, на винт пиноли.

С них я и начел, вот как это будет.

Что бы эту мечту воплотить, нужно изготовить новую деталь, за место этой крышки.

Деталь, должна получится виде стаканчика, который будет закрывать подшипники от пыли и грязи.

Приступил к изготовлению, проточил и зацентровал заготовку.

Сверлим и растачиваем под подшипники.

После примерки, отрезаем почти готовую деталь.

Примеряем по месту к задней бабке.

Сверлим отверстия, под винты крепления.

Собираем, что бы проверить длину стаканчика.

Его нужно подогнать по длине так, что бы винт пиноли при затяжке винтов, не имел осевого люфта.

Если всё хорошо, то можно смазывать и собирать этот узел.

Ставим штурвал на место.

Скажу сразу, что эта небольшая работа сразу порадовала меня, приятным мягким ходом винта пиноли и люфт практически не чувствуется не смотря на то что винт уже давно не новый.

Ему не раз приходилось запрессовывать подшипники и проталкивать протяжки.

Я очень доволен результатом, нужно срочно заняться установкой подшипников на поперечную и малую продольную подачи.

Прижим или башмак задней бабки.

Вот из такого обрезка фланца трубы, я отфрезеровал заготовку.

Отрезал в размер.

Отфрезеровал под направляющие.

Просверлил и нарезал резьбу подвинт.

Сделал углубление под шляпку и закрутил винт на своё место.

Вот такой прижимной башмачок получился.

Всё бы было хорошо если бы в этот день не залез на форум любителей стружки.

Читаю и удивляюсь.

Я бы мог не обратить сразу на это внимание, а тут народ уже давно обсуждает, отклонение задней бабки, как следствие увеличенной жесткости прижимного башмака.

Причём это проявляется не только на настольных станках.

Вот такой получился эффект, гнётся станина и подошва бабки, от увеличенной жесткости прижимного башмака.

Читайте также  Простой листогиб своими руками

Вот, некоторые измерения на моём станке, Калибр СТМ 550/350.

Индикатор на подошве в районе призмы.

Индикатор под призматической направляющей.

Индикатор на задней бабке в районе пиноли.

На что, это влияет?

На все операции где участвует задняя бабка.

Задняя бабка у этих станков класса С3 стоит на трёх поверхностях направляющих, это две поверхности призмы и одна направляющая дальняя от оператора.

И это понятно, первая и вторая поверхности, позиционируют положение задней бабки а третья является опорной точкой при зажиме.

Выводить все три поверхности до касания четвёртой, это мазохизм однозначно.

Для себя я выбрал простой в исполнении способ, это подключить четвёртую поверхность она будет ограничивать прогиб, за счет подкладки.

Моё, исполнение в металле.

Отрезал и подклеил подходящею по толщине полоску метала.

Шабрим на краску.

Получилось не очень эстетично, слишком тонкий слой метала остаётся у середины, вероятно нужно сделать небольшое углубление в подошве задний бабки, что бы толщина метала оставалась в разумных пределах, а не снималась шабером в ноль.

Думаю для пробной версии в полнее нормально.

Результат замера с готовой подкладкой в районе пиноли.

Результат замера с готовой подкладкой в районе подошвы.

Ну что же, отклонение уменьшилось ровно на половину, такой получился результат.

Вероятнее всего, улучшить результат значительно не удастся, так как при увеличении толщены подкладки, мы будем терять точность позиционирования по призме.

Остаётся подрегулировать заднею бабку и можно продолжать работать.

Мазохизм — склонность получать удовольствие, испытывая унижения, насилие или мучения. Может быть чертой характера или девиацией в поведении.

Сейчас 55 гостей и ни одного зарегистрированного пользователя на сайте

Восстановление и ремонт задней бабки токарного станка

Задняя бабка токарного станка – элемент строения, служащий для фиксации заготовки в ходе ее обработки. Этот узел – дополнительная база крепления для детали. В ходе выполнения сверлильных работ, бабка примыкает к узлу суппорта и получает через него подачу механического типа. В этом случае сверло вставляется в пиноль, а не в центр.

  1. Функции задней бабки
  2. Устройство и принцип работы
  3. Восстановление и ремонт узла
  4. Восстановление акрилопластом

Функции задней бабки

Данный элемент конструкции станка отвечает за качество фиксации и обработки деталей. Именно поэтому очень важной его характеристикой должна быть устойчивость. Этот узел предотвращает смещение детали в ходе ее обработки и должна отвечать за корректное местоположение оси центра. К тому же данная деталь отвечает за правильное направление шпинделя и его стабильную фиксацию.

Кроме этих функций, такой узел также должен обладать возможностью оперативной установки на оси станка и опцией точной фиксации детали на обоих центровых отверстиях аппарата. Именно стабильность и устойчивость задней бабки способствуют точной обработке заготовок.

Устройство и принцип работы

Несмотря на различия в строении задних бабок у многих станков, схема их работы и производства в большинстве случаев приблизительно одинакова. Исходя из этого, можно сложить общую схему строения этой детали в большинстве станков. Классическая конструкция данного элемента конструкции будет выглядеть следующим образом:

  1. Хвостовик центра конического типа.
  2. Ручка управления.
  3. Винт для вращения.
  4. Пиноль. Подвижная полая деталь, выполненная в форме цилиндра, предназначена для фиксации вращательного винта. При помощи специальной шпонки пиноль (шпиндель) страхуется от поворота. Шпиндель фиксируется посредством специальной рукоятки, которая имеет прямую и обратную резьбу. Данная деталь может полностью убираться в узел задней бабки.
  5. Гайка.
  6. Рукоятка.
  7. Основа.
  8. Плита.
  9. Винт.
  10. Штыри.
  11. Паз шпоночного типа.

Данный узел обладает отверстием в шпинделе, куда устанавливаются инструменты для работы с заготовками. Во время эксплуатации станка, узел двигается станиной для подбора походящей дистанции в зависимости от размеров обрабатываемой детали. Учитывая специфику выполняемых работ, шпиндель можно настроить как на вращающиеся, так и на неподвижные детали. Все передвижения данного узла осуществляются в рамках подготовительных работ.

Узел в устройстве двигается путем зацепления выступа планок. В этом же случае активируется автоматическое передвижение суппорта. Перемещать узел параллельно станине можно посредством специальной рукоятки. Так делают в том случае, если надо закрепить заготовку в центрах, для подводки режущей поверхности к детали и для перемены положения револьверной головки.

Восстановление и ремонт узла

Поскольку задняя бабка – один из наиболее задействованных узлов во время работы, то она довольно часто выходит из строя. Чаще всего приходится восстанавливать нормальное соотношение мостика и станины, регулировать высоту центров и настраивать точность отверстия. Часто ремонта требуют отдельные детали задней бабки: пиноль, элементы управления.

Труднее всего восстановить точность отверстия корпуса и отрегулировать высоту центров. Наиболее эффективный метод исправления большинства поломок задней бабки – акрилопласты. Незначительные дефекты отверстия под пиноль можно ремонтировать посредством притир, но после этого желательно использовать тот же акрилопласт.

Для регулировки высоты центров используют растачивание и восстанавливают их параметры при помощи специальных накладок, которые устанавливают на направляющие. После этого необходимо изготовить новый шпиндель. Посадить его на место следует при помощи все того же акрилопласта.

Нередко случается такое, что необходимо ремонтировать отверстие для подшипников. Проще всего осуществить ремонт посредством замены испорченного узла. Затем необходимо подстроить внутренний диаметр в соответствии с наличными подшипниками.

Видео: самодельная задняя бабка токарного станка.

Восстановление акрилопластом

  • Отверстие для шпинделя расширяют с помощью, снимая металл толщиной 3-4 миллиметра. Показатели овальности не должны превышать полсантиметра.
  • В шпинделе передней бабки монтируют полую оправу. Внешний диаметр цилиндрической оправки равняется внешнему диаметру обновленной пиноли.
  • Относительно оси пиноли оправку устанавливают от центра. Перед этим следует приделать специальную прокладку (например, из бумаги) в конусное отверстие пиноли.
  • После этого тестируют и регулируют биение поправки. Показатели должны находиться в районе 0,16-0,19 мм. Затем монтируют пиноль таким образом, чтобы формирующая оправки располагалась над ней с небольшим отклонением. Такое положение детали гарантирует отличие высоты центров и передней бабки на необходимом уровне (0,06-0,08 мм).
  • Над отверстием шпинделя необходимо просверлить три маленьких дырки (диаметром около 7 мм). Их следует расположить посредине и на краях корпуса задней бабки.
  • Просвет в корпусе обрабатывают обезжиривающим средством и сушат на протяжении 25-30 минут.
  • Оправку обрабатывают мылом и монтируют корпус задней бабки. Деталь необходимо закрепить на станине посредством болтов.
  • Отверстие под пиноль следует загерметизировать при помощи специальных колец и пластилина. Таким же образом необходимо поступить и с отверстиями для крепления шпинделя.
  • Над ранее проделанной тройкой отверстий делают три пластилиновые воронки.
  • В среднюю воронку заливают ранее подготовленный раствор акрилопласта. Лить его надо до тех пор, пока частично не заполнятся самые крайние воронки.
  • Затем обработанную акрилопластом заднюю бабку оставляют засыхать при температуре 19-20 градусов.
  • После этого узел сдвигают и очищают от остатков пластилина, создают специальные канавки, проделывают отверстия, формируют паз шпоночного типа и окончательно собирают всю конструкцию задней бабки.

Задняя бабка является одним из ключевых узлов токарного станка. Именно поэтому каждый оператор подобной установки должен знать строение этой детали, обладать минимальной информацией о наиболее вероятных причинах и «симптомах» ее поломки. Стоит отметить, что хоть самые простые поломки узла и можно устранить самостоятельно, но всегда лучше проконсультироваться со специалистом.