Нагреватель плат своими руками

ИК паяльная станция своими руками v2

Около двух лет назад я разместил статью ИК паяльная станция своими руками. Данная статья вызвала интерес у многих радиолюбителей. Но к сожалению после повторения ИК паяльной станции не обошлось без замечаний в плане работы станции, которые я постарался устранить в данной версии станции:
— применены аналоговые усилители термопары AD8495 со встроенной компенсацией холодного спая, в следствие чего увеличена точность показания температуры
— проблема с выходом из строя транзисторов нижнего нагревателя решена при помощи симисторного регулятора мощности
— доработана прошивка (которая совместима с прошлой версией станции). После запуска термопрофиль начинает выполняться с той температуры, до которой преднагрета плата, что экономит много времени. Отдельная благодарность Андрею за корректировку и адаптацию прошивки под китайские дисплеи.
— добавлен вакуумный пинцет
— корпус паяльной станции полностью переработан. Конструкция станции получилась очень симпатичной, более устойчивой и надежной, на рабочем столе занимает меньше места. В одном корпусе совмещено все необходимое, — нижний нагреватель, верхний нагреватель, вакуумный пинцет и сам контроллер.

Описание конструкции

Контроллер двухканальный. К первому каналу можно подключить термопару или платиновый терморезистор PT100. Ко второму каналу подключается только термопара. 2 канала имеют автоматический и ручной режим работы. Автоматический режим работы обеспечивает поддержание температуры 10-255 градусов через обратную связь с термопар или платинового терморезистора (в первом канале). В ручном режиме мощность в каждом канале можно регулировать в диапазоне 0-99%. В памяти контроллера заложено 14 термопрофилей для пайки BGA. 7 для свинецсодержащего припоя и 7 для безсвинцового припоя. Термопрофили указаны ниже.

Для свинецсодержащего припоя максимальная температура термопрофиля: — 1 термопрофиль — 190C о , 2 — 195C о , 3 — 200C о , 4 — 205C о , 5 — 210C о , 6 — 215C о , 7 — 220C о

Для безсвинцового припоя максимальная температура термопрофиля: — 8 термопрофиль — 225C о , 9 — 230C о , 10 — 235C о , 11 — 240C о , 12 — 245C о , 13 — 250C о , 14 — 255C о

Если верхний нагреватель, не успевает прогревать согласно термопрофилю, то контроллер становится на паузу и ждет пока не будет достигнута нужная температура. Это сделано для того, чтобы адаптации контроллера для слабых нагревателей, которые прогревают долго и не успевают за термопрофилем.

Контроллер начинает выполнять термопрофиль с той температура, до которой преднагрета плата. Это очень удобно, и позволяет оперативно перезапустить термопрофиль в случае, например, если была температура недостаточна для снятия чипа, то можно выбрать термопрофиль с температурой повыше, и тут же снять чип со второй попытки.

На схеме применен комбо силовой блок, состоящий из транзисторного ключа для верхнего нагревателя, и симисторного для нижнего нагревателя. Хотя, например можно использовать 2 транзисторных, или 2 симисторных ключа.

Я использовал 2 готовых модуля на AD8495, купленных на Aliexpress. Правда модули нужно немного доработать. Смотрим фото ниже.

Не обращаем внимания на то, что модуль на втором фото повернут на 90 градусов. Пришлось развернуть, так как модули у меня упирались в силовой блок. Разъемы для термопар использованы заводские.

Тем, кто не планирует в дальнейшем использовать платиновый терморезистор, то часть схемы выделенную красной пунктирной линией можно не собирать.

Печатные платы силового блока и контроллера.

Для охлаждения силовых ключей я применил радиатор от видеокарты с активным охлаждением.

Далее на фото будет виден этап сборки паяльной станции, как конструктора. Все материалы куплены в крупном строймагазине. Передняя и задняя панель сделаны из стеклотекстолита, укрепленного алюминиевым уголком. Базальтовый картон служит в качестве теплоизоляционного материала. Нижний подогрев состоит из 9 галогенных ламп (1500вт 220-240в R7S 254мм) объединенных в 3 группы по 3 соединенных последовательно лампы.

Провод для 220В применен силиконовый, высокотемпературный.

Хороший вакуумный насос можно приобрести на Aliexpress за 400-500 рублей. Ориентир для поиска на фото ниже.

Изначально я планировал использовать паяльную станцию совместно и ИК стеклом над нижним нагревателем, что давало хорошие преимущества:
— красивый внешний вид
— плату (на стойках можно ложить прямо на стекло), как у станций Термопро
Но увы, недостатки оказались весомее:
— очень долгий нагрев (остывание) платы
— очень сильно разогревается корпус паяльной станции, к примеру без стекла корпус во время работы едва теплый. Так что от стекла пришлось отказаться.

С открученным штативом стекло легко вынимается, или вставляется в станцию. Так же вместо стекла можно вставить, например, сетку.

Внешний вид собранной станции.

Аксессуары, стойки, алюминиевый швеллер для стоек, ручка вакуумного пинцета, силиконовая трубка для пинцета, термопара.

Необходимые «ингредиенты» для изготовления ручки вакуумного пинцета. Использован смеситель от эпоксидного клея Момент в сдвоенном шприце. Алюминиевая трубка(в которой необходимо просверлить отверстие) и соединитель соответствующего диаметра для силиконовой трубки. Все вклеено в алюминиевую трубку эпоксидным клеем момент.

Для верхнего нагревателя очень рекомендую ELSTEIN SHTS/100 800W.

Настройка контроллера
Резистором R32 необходимо установить напряжение 5,12В на выходе U4. Резистором R28 настраиваем контрастность дисплея. Если не планируете использовать платиновый терморезистор, то настройка станции закончена.
Описание калибровки канала с платиновым терморезистором описано в статье первой версии станции.

Рекомендации
Верхний нагреватель необходимо устанавливать на высоте 5-6 см от поверхности платы. Если в момент выполнения термопрофиля происходит выбег температуры от заданного значения больше чем на 3 градуса — понижаем мощность верхнего нагревателя(включаем станцию с нажатым энкодером и устанавливаем максимальную мощность верхнего нагревателя). Выбег на несколько градусов в конце термопрофиля(после отключения верхнего нагревателя) не страшен. Это сказывается инерционность керамики. Поэтому я выбираю нужный термопрофиль на 5 градусов меньше, чем мне надо. Перед съемом чипа при помощи зонда нужно убедиться(аккуратным нажатием на каждый угол чипа) что шары под чипом поплыли. При монтаже используем только качественный флюс, иначе неправильный выбор флюса может все испортить. Так же при монтаже чипа BGA обязательно нужно накрыть кристалл прямоугольником из алюминиевой фольги с размером стороны равной примерно ½ от стороны BGA, чтобы снизить температуру в центре, которая всегда выше, чем температура около термопары (смотрим фото тепловых пятен ИК нагревателей ELSTEIN в статье первой версии станции).
В общем смотрим видео ниже.
Ниже вы можете скачать архив с печатной платой в формате LAY, исходным кодом, прошивкой.

Ремонт ноутбука своими руками.

Меню навигации

  • Форум
  • Участники
  • Правила
  • Поиск
  • Регистрация
  • Войти
  • Контакты наших мастеров
  • Схемы и тех. информация

Пользовательские ссылки

Объявление

Информация о пользователе

Вы здесь » Ремонт ноутбука своими руками. » Общие вопросы. Другие производители. » Нижний подогрев своими руками. Из блока питания и 2-х прожекторов

Нижний подогрев своими руками. Из блока питания и 2-х прожекторов

Сообщений 1 страница 17 из 17

Поделиться117.02.2015 22:50:32

  • Автор: Сеган
  • Мастер
  • Откуда: Екатеринбург — Алапаевск
  • Зарегистрирован : 06.03.2014
  • Сообщений: 2735
  • Уважение: [+258/-4]
  • Позитив: [+53/-2]
  • Провел на форуме:
    1 месяц 3 дня
  • Последний визит:
    05.08.2021 00:04:47
Читайте также  Мачете из рессоры своими руками

Вот решил поделиться опытом по созданию нижнего подогрева из доступных средств.
Я уже делал более серьезный подогрев, но процесс создания уже упущен, так что
делая эту малютку я решил фотографировать процесс, возможно, кто то, потом скажет спасибо.
И так, приступим!
Нам потребуется:
— Блок питания от ПК
— Диммер (регулятор мощности)
— Два галогеновых прожектора
— Колодка клемная для проводов
— Термоизорляция (асбест, паранит или еще что-либо)
— Пластина текстолита (если нету, то берем что-то другое)
.
Берем блок питания от обычного компьютера, вытаскиваем внутренности и получаем следующую картину

Затем покупаем два галогеновых прожектора (150 Ватт), купил я один по цене 200 рублей итого 400 рублей.
Из прожекторов нам необходимо достать только керамические держатели лампы, отражатель и термостекло.
Керамические держатели прикручиваем саморезами к толстой текстолитовой пластине, вырезанной по длине блока пит.

Берем диммер (регулятор мощности) его купил за 600 рублей, размечаем под него посадочное место и пилим чем можем, я пилил дремелем с отрезным диском.

И так, выпилили.

Вставили диммер, закрепили саморезами. Вставили пластину с держателями ламп.

Припаяли два провода с одной стороны от ламп к коннектору питания,
другой будем пускать через диммер (принцип на разрыв, типа выключатель)

Все припаяли! Теперь второй провод втыкаем в колодку, желательно термостойкую,
далее этот провод входит в наш диммер и выходит снова в колодку, но передает контакт на провода второй половины ламп.

На этом электрика закончилась, идем дальше.
Изолируем от излишков тепла корпус и все пластиковые детали. Ну и в целом, лучше же когда корпус прохладный,
чтобы не обжигаться, когда случайно его заденешь.
В моем случае я использовал асбест, т.к. ничего больше не нашел и впринципе не знаю что может лучше изолировать чем он.

Подгоняем отражатели, подрезав место стыка, накидываем верхнюю крышку.
Ставим декор панельку на диммер.

Далее я долго мучался, но решил сделать так:
Положил термостекло на верхную часть (стекло которое было на галогеновом прожекторе)
и прижал решеткой винтелятора прикрутив ее на саморезы.


Все теперь у нас есть миниатюрный подогрев, который можно с легкостью поставить и убрать со стола

На самом минимальном положении диммера у меня получилось 120 градусов, самое то, чтобы высушить чип к примеру.

Температурный диапазон от 120 градусов и до сжигания текстолита в труху.
Общая мощность на максимуме 300 Ватт, это при том, что на полную включать вообще нет необходимости.
Подогрев можно использовать как:
— точечный разогрев больших плат.
— сушка чипов
— подогрев маленьких плат и т.д.

В итоге мы получили прикольный подогрев за 1000 руб. и час работы.
Если кто спросит: Откуда тепло?
Отвечаю: КПД галогеновых ламп ужасно мало и все уходит в тепло, а не в свечение,
вот по этому они такие жаркие.

Отредактировано Сеган (17.02.2015 23:43:59)

Подогрев плат своими руками. Версии 1 и 2

Здравствуйте уважаемые ЯПовчане!
Много уже здесь было всяких самоделок,много чего полезного из них я для себя почерпнул и решил что можно и свою лепту внести в это дело-может кто то и из моего опыта найдет для себя конструктивную составляющую. Пост первый,постараюсь не запутаться с созданием и добавлением фоток, поэтому прошу отнестись как к новичку с терпением :).

Будет около двух десятков фоток и текст.

Занимаюсь ремонтом цифровой техники и конечно процесс
пайки это неотьемлемая часть работы.Кто занимается тем же самым прекрасно знают как спасает,а иногда и просто не позволяет без своего наличия выполнить работу нижний подогрев для малогабаритных плат. Да, эти устройства продаются,но во-первых,стоят как-то неоправданно дорого (тот же Профи- цены от 4000р), во-вторых сделать самому это как минимум приятно :). Изготовление термовоздушного нагревателя плат не рассматривалось изначально поскольку у него главный недостаток это шумность.На работе это не напрягает,а вот дома хочется тишины и покоя,поэтому было принято решение ваять инфракрасный вариант.Для сравнения цена в магазине у аналогичного примерно 5600р. Вся электроника была заказана на всем известной торговой площадке и вот дело пошло.Корпусом у нас будет служить дохлый DVD-привод.Освобождаем его от внутренностей и после разметки вырезаем необходимые технологические отверстия и формы.

Устанавливаем сам инфракрасный излучаель.Он керамический,стоимость на данный момент 530р.Цены я указываю по тем ссылкам,по которым я все покупал так что
они могут отличаться, если Вы просто найдете эти комплектуюущие поиском.Крепил алюминиевыми скобами-делал из полосы.Отверстий для крепления этот
нагреватель не имеет,а фиксироваться в устройствах должен в специальной прорези посредством пружинной пластины.Описывать подробно не буду-тут уж кто как
придумать сумеет так и закрепит.У меня получилось надежно и без болтанки зажать его скобами.

Далее устанавливаем термодатчик,который шел в комплекте с термостатом(о нем позже).Для этого изготавливаем из полоски металла элемент крепления и
зажимаем туда нашего подопечного.

Датчик старался расположить так,чтобы его передний край был над центром нагревателя.

Закрываем все это дело решеткой от кулера блока питания одновременно обеспечивая расстояние от поверхности нагревателя до плат примерно 15мм.

Переходим к изготовлению передней панели.Она из фанеры 7мм-что было под рукой то и взял.Лобзик,напильник,нож и наждачка и вот можно монтировать в нее
термостат и кнопку включения.Термостат-он умеет включать и выключать нагрузку по заданной программе,поддерживать нужную температуру
подконтрольного объекта.Стоит сейчас около 900р.

И коммутируем все это в единое целое.

На выходе получаем готовое изделие.

Схема простейшая.Сетевое напряжение через кнопку включения и предохранитель подается на термостат.Нагреватель
подключен к нему же(схема подключения нарисована на корпусе термостата).В свою очередь термостат на основе показаний датчика и заданной программы
осуществляет управление нагревателем.Когда температура датчика достигнет заданной нагрев прекращается,а когда температура опустится до нижнего
предела нагрев снова включается и греет плату до установленного порога.Потом процесс повторяется.

Все получилось здорово и красиво,но в процессе эксплуатации обнаружились и недостатки этой конструкции.Самый главный это инертность нагревателя.
Т.е. при включении, когда идет первичный набор температуры термостат, как ему и положено отключает питание нагревателя когда значение достигнуто.
Но нагреватель,зараза имеет массу :).Вот этот момент я упустил когда обдумывал проект.Наверное как обычно уставший был :).И когда питание с нагревателя
уже снято он продолжает греть. и греет еще градусов на 30-40.Потом идет остывание,следующее срабатывание нагрева и вновь отключение.Но теперь уже
пост-нагрев не так большой,15-20 градусов.Это происходит потому,что датчик не остывает до комнатной температуры как при первом включении и дает
команду на нагрев уже горячей платы.Сам нагреватель тоже горячий.Соответственно время нагрева уменьшается и после отключения нагревателя его запаса
тепла хватает уже на меньнее время пост-нагрева.Следуюущий цикл уменьшает эти показатели еще.И так до тех пор пока температура платы не станет той,
которую мы задали на термостате.Как успокаивающийся маятник.По времени этот процесс занимает минут 10.Вроде немного,но тут есть засада-первым циклом
нагрева можно навредить плате,когда температура убегает выше заданной.Обойти эту проблему можно установив на нагрев какую-нибудь ненужную плату и
подождать пока с ней нагреватель выйдет на рабочий режим.Но это ж неудобно и не по фэн-шую.Поэтому было принято решение о доработке устройства в версию 2.

Читайте также  Диск для корморезки своими руками

В закромах у меня много всяких примочек валяется и среди них есть диммер до 2000вт переменного тока.Стоит такая штуковина 180р.

Инфракрасная паяльная станция своими руками

Радиолюбителям рано или поздно приходится сталкиваться с пайкой элементов посредством массива шариков. BGA способ пайки используется повсеместно в массовых производствах различной техники. Для монтажа используется инфракрасный паяльник, который производит соединение деталей бесконтактным способом. Готовые модификации стоят дорого, а более дешевые аналоги не обладают достаточным функционалом, поэтому возможно изготовить паяльник в домашних условиях.

Описание процесса ИК пайки

Принцип работы инфракрасной паяльной станции заключается в воздействии сильными волнами длиной 2-7 мкм на элемент. Устройство для пайки самодельными ИК паяльными станциями как самодельными, так и приобретаемыми, состоит из нескольких элементов:

  • Нижний нагреватель.
  • Верхний нагреватель, отвечающий за основное воздействие на материалы.
  • Конструкция держателя платы, размещенная на столе.
  • Контроллер температуры, состоящий из программируемого элемента и термопары.

Длина волны, напрямую зависит от температурных показателей источника энергии. Материалы в различной форме подвергаются пайке с помощью ИК станции, сделанной своими руками, существуют основные параметры передачи энергии, непрозрачность, отражение, полупрозрачность и прозрачность. Перед изготовлением ИК паяльной станции своими руками нужно понимать, что существуют некоторые недостатки данных систем:

  • Разная степень поглощения энергии компонентами ведет за собой неравномерный прогрев.
  • Каждая плата ввиду различных характеристик требует подбора температур, в противном случае, компоненты перегреваются, выходят из строя.
  • Наличие «мертвой зоны», где инфракрасная энергия не достигает требуемого объекта.
  • Обязательное условие защиты поверхностей остальных элементов от испарения флюсов.

Нагревание происходит за счет передачи тепла к монтажной плате. Тепловое воздействие инфракрасной станцией происходит поверх детали, температуры бывает не достаточно, поэтому конструкция подразумевает нагрев нижней части. Нижняя часть состоит из термостола, процесс пайки может осуществляться посредством спокойного инфракрасного излучения, либо потоком воздуха.

Инфракрасная паяльная станция своими руками

Профессиональное оборудование стоит достаточно дорого, более дешевые аналоги не обладают достаточным функционалом. Для экономии средств, выполнения нужных операций с BGA контроллерами, возможно изготовить инфракрасную паяльную станцию своими руками. Сборка возможна из доступных на рынке и подручных материалов. Конструкция представляет собой изготовленный из старого светильника термостол, оснащенный лампами галогенового типа. Контроллер и верхний нагреватель приобретается на рынке или собирается из старых запасных частей.

Инструменты для изготовления инфракрасного паяльника

Термостол потребует наличие отражателей, галогеновых ламп, размещенных в корпусе из профиля или листового металла. При изготовлении инфракрасной паяльной станции своими руками, стоит придерживаться чертежей, которые возможно разработать самостоятельно или позаимствовать у других исполнителей. Обязательно корпус снабжается местом для термопары, которая передает информацию на контролер для предотвращения резких перепадов температуры, избыточного нагрева материала.

Сборка ИК паяльной станции подразумевает самодельные конструкции в виде крепежа из штатива. Контроль температуры нагревательного узла производится второй термопарой. Устанавливается параллельно с нагревателем, штатив закрепляется на панели таким способом, чтобы ИК элемент можно было перемещать над поверхностью термостола. Расположение платы производится выше галогеновых ламп на 2-3 см, в корпусе термостола. Крепление производится кронштейнами, для изготовления возможно использовать ненужный алюминиевый профиль.

Принципиальная схема контроллера для инфракрасной паяльной станции своими руками

Изготовление паяльной лампы своими руками в первую очередь потребует корпус. Для охлаждения системы требуется монтаж одного мощного или нескольких кулеров, материал желательно выбрать из оцинкованной стали. После полной сборки производится наладка системы путем запуска схемы, отладки устройства.

Нижний подогрев

Нижний подогрев может быть изготовлен несколькими способами, но гораздо лучшим вариантом является использование галогеновых ламп. Рациональным решением является установка своими руками ламп суммарной мощностью от 1 кВт. По бокам конструкции устанавливаются порожки, которые зафиксируют плату. Установка материалов для пайки производится на швеллер, для более мелких деталей используются подложки или прищепки.

Верхний подогрев

Известно, что верхний нагреватель подходящего качества невозможно изготовить своими руками. Для достижения наилучшего результата в процессе ИК пайки, необходимо воспользоваться керамическими нагревательными элементами. Для инфракрасной паяльной станции, изготовленной своими руками оптимальным вариантом является использование нагревателя ELSTEIN. Производитель показывает наилучшие результаты, спектр излучения идеально подходит для замены BGA плат, других деталей. Не рекомендуется экономить на покупке верхнего нагревателя — обогревателя при сборке паяльной станции своими руками, т.к. при работе некачественным инструментом возможно повреждение платы или собранной конструкции.

Конструкция для верхнего подогрева возможна из самодельной станины. Достаточно иметь регулировку по высоте и широте для комфортной работы на инфракрасной паяльной станции, изготовленной своими руками. К штативу крепится термопара для контроля температуры.

Блок управления

Корпус контроллера подбирается по размерам в соответствие с устанавливаемыми деталями. Подходящим вариантом может оказаться кусок листового метала, который без труда возможно отрезать ножницами по металлу. Размещается в блоке управления также вентиляторы, различные кнопки, а также дисплей и сам контроллер. В роли контроллера выступает Arduino, функциональность вполне достаточна для выполнения пайки BGA схем своими руками.

Детали для самодельного прибора

Перед сборкой любого оборудования своими руками, необходимо подготовить материалы и инструменты. Для инфракрасного паяльника понадобятся:

  • Комплект галогеновых ламп, количество которых зависит от формы будущего нижнего нагревателя паяльной станции, оптимальное количество подбирается в диапазоне от 4 до 6 штук.
  • Керамическая инфракрасная головка мощностью не менее 400 ватт для верхнего нагревателя.
  • Шланг от душевой лейки для проводов, алюминиевые уголки.
  • Стальная проволока, крепежный элемент от старого фотоаппарата или настольной лампы для изготовления штатива.
  • Контроллер Arduino, 2 реле и термопары, а также блок питания выходом 5 вольт, который можно изготовить от зарядного устройства мобильного телефона.
  • Винты, разъемы и дополнительные периферии.

Инфракрасная паяльная станция своими руками на основе Arduino

В процессе сборки понадобятся чертежи, разобрать которые помогут элементарные знания в электронике.

Применение и устройство

Инфракрасный паяльник используется в основном при условиях отсутствия доступа к заменяемым компонентам. Применяется при замене мелких деталей, основным достоинством является отсутствие нагаров и прочих отложений, как при работе обычным паяльником, а также малая возможность повредить соседние элементы. Для домашнего использования возможно изготовить паяльник своими руками, используя прикуриватель от автомобиля.

Инфракрасная паяльная станция промышленного производства

Работа устройства происходит при питании 12 вольт, такое напряжения возможно получить путем использования преобразователя или не нужного блока питания для компьютера.

Изготовление

Перед сборкой паяльной станции, извлекается из корпуса прикуривателя нагревательный элемент. К контактам питания присоединяются провода питания, к центральному проводу возможно подвести медный провод с изоляцией. Сделать паяльник не составит большого труда, достаточно изолировать соединение на расстоянии от нагревательного элемента, возможно использовать термоусадочную трубку.

Корпус производится из тугоплавкого материала. Возможно воспользоваться нерабочим паяльником или приобрести кусок стали. Необходимо следить за отсутствием соприкосновения проводов. Важно понимать, что подобного рода устройство используется при незначимых работах, так как температурные пороги, другие параметры не контролируются.

Нагреватель плат своими руками

Для пайки чипов используется инфракрасная (ИК) паяльная станция. Цены на такие станции для

Читайте также  Как сделать фрезу по дереву своими руками

начинающего мастера запредельные. И перелопатив кучу форумов я решил сделать ИК-станцию

своими руками из подручных материалов. По цене эта станция мне обошлась в 3000 рублей.

Здесь я представлю информацию как я изготовил ИК-паяльную станцию своими руками.

Станция, которую сделал я, работает уже несколько лет и не вызывает нареканий. Справляется

со своими задачами на все 100%.

Станция состоит из 3-х основных частей:

1) нижняя часть или нижний подогрев,

2) верхняя часть или верхний нагреватель и

3) блок управления.

Нижний подогрев я сделал из горизонтального корпуса от старого системного блока.

Можно использовать типа такого:

Верхний нагреватель из корпуса от блока питания компьютера, распиленного пополам.
Блок управления из щитка от какого-то оборудования (можно использовать любой корпус).

Нижний подогрев.(мощность 500 — 1500Вт)
В корпус от горизонтального корпуса системного блока монтируем галогенные лампы в количестве 9 шт,

длиной 254 мм и мощностью 1500 Вт. Лампы можно использовать любого производителя.

Выглядят они так:

Примерные размеры отверстия в корпусе 32см Х 24см. Расстояние между лампами 4 см. Чтобы установить лампы нужно

сделать каркас из алюминиевого уголка, разметить и установить на крепления для ламп (предварительно распиленные

на пополам). Моих фото изготовления к сожалению нет. Вот пример крепления(фото взято с форума http://monitor.net.ru).

Верхний подогрев.(мощность 250 — 500ВТ)
Размеры корпуса 9-12см Х 6см
В верхний подогрев устанавливается 4 галогеновые мощностью 500 Вт каждая.

Я реализовал так:

Так выглядит на станции:

Блок управления.

Блок управления с обозначениями:

В блок управления размещаем 2 диммера и 3 выключателя. Диммер — это регулятор яркости свечения ламп. Приобретался в магазине по электрике. Диммер должен быть на ток 8А. Если диммер на меньший ток, то можно попробовать поставить на симистор, установленный в диммере, большой радиатор. А лучше заменить симистор на ВТА12-600С. Я просто установил мощные радиаторы, т.к. низ и верх не выкручиваю на полную мощность, то диммеры справляются.
ВНИМАНИЕ! В схеме присутствует напряжение 220 вольт!

Схема подключения.

Верхний нагреватель состоит из 4-х ламп (La1, La2, La3, La4) мощностью 500 Вт на 220В, включенных последовательно 2мя параллельными секциями из 2х ламп. Диммер1 со встроенным выключателем — включает подогрев и плавно регулирует мощность поворотом ручки.

Нижний нагреватель состоит из 9ти ламп (La5, La6, La7, La8, La9, La10, La11, La12, La13) по 1500Вт на 220В, включенных 3мя параллельными секциями из 3х ламп. Диммер2 плавно регулирует мощность излучения. Выключатели S2 и S3 включают/отключают левую и правую секции. Выключатель S1 обесточивает всю схему.
Можно, конечно, добавить автомат отключения, но это кто как решит сам.

Крепления для платы.
Для крепления платы я использовал мебельную фурнитуру — салазки. Прикрепил их с краю, а на концах салазок скрутил тонкие болты. Перед лампами положил решетку, чтобы защитить лампы.


В качестве стойки использовал длинную шпильку. Верхний подогрев тоже движется по салазке, которую я достал из старого копировального аппарата.
Для контроля температуры использовал тестер с датчиком температуры. Датчик установил с помощью устройства «третьи руки».

Для лучшей передачи температуры от платы к датчику, его кончик мажем термопастой или можно капнуть каплю флюса.

Общий вид станции:

Работать с данной станцией достаточно просто. Нужно установить плату на крепления, прикрыть фольгой все кроме чипа, установить термодатчик. Включить нижний подогрев и отрегулировать ручкой диммера низа(смотрите фото — какого цвета должны быть спирали на лампах, сильно включать нельзя, т.к. можно сжечь плату), чтобы температура плавно поднялась до 110 — 130 градусов, подводим верх и включаем его. Температура должна подниматься примерно градус в секунду. Это регулируете сами. Доводите до расплавления припоя, если бессвинцовый припой то 240 градусов, свинцовый припой 190 градусов, обязательно контролируйте — не «поплыл» ли чип. Это можно сделать зондом, слегка постукивая по краям чипа. Далее снимаете чип. Выключаете станцию.

Для начала можно потренироваться на неисправных видеокартах. Тогда методом проб и ошибок поймете весь процесс.

Может не все понятно, т.к. пишу первый раз. По этому спрашивайте. Отвечу с удовольствием.

В следующей статье опишу какие инструменты и материалы использовать.