Мини токарный станок по дереву своими руками

Мини токарный станок по дереву своими руками

Любому мастеру время от времени доводится делать разные деревянные изделия, такие как ручки для инструментов или шкафчиков и прочие небольшие детали, без токарного станка при этом тяжело обойтись. Для таких простых работ и для обработки небольших деревянных деталей я решил сделать своими руками настольный мини токарный станок по дереву. Он действительно очень компактный и не будет занимать много места в мастерской или даже в квартире.

Мини токарный станок по дереву своими руками

Детали необходимые для создания мини токарного станка:

  • Электродвигатель 895;
  • Уголок-крепление для двигателя 895;
  • Ось диаметром 8 мм и длиной 140 мм;
  • Шкив для ремня GT2 на 36 зубьев и внутренним диаметром 8 мм;
  • Шкив для ремня GT2 на 16 зубьев и внутренним диаметром 5 мм;
  • Ремень GT2-122 мм и шириной 6 мм;
  • Блок подушки подшипника двух видов;
  • Модуль управления скоростью двигателя на 20А;
  • Выключатель;
  • Джек питания 5.5 DC;
  • Оргстекло (акриловый лист) размерами 400х90х8 мм;
  • Акриловый лист размерами 240х130х2 мм;
  • Сверло с зенковкой 8мм;
  • Болты М6 с ручкой;
  • Болты М6;
  • Импульсный БП на 24В и 17A.

Мини токарный станок по дереву своими руками

Процесс изготовления токарного станка по дереву:

Первым делом сделаем станину из оргстекла 400х90х8 мм, с помощью фрезера делаем в нём прорезь, а затем также делаем паз.

Мини токарный станок по дереву своими руками

Мини токарный станок по дереву своими руками

После этого просверливаем отверстия под уголок крепления двигателя, нарезаем резьбу и прикручиваем уголок. Нужно при этом учесть, что центр отверстия под двигатель должно быть соосно с прорезью который делали раньше фрезером, но если что отверстия в уголке позволяют подстроить в небольших пределах размещение скобы. После выравнивания затягиваем болты.

Мини токарный станок по дереву своими руками

Далее к уголку прикручиваем сам электродвигатель и надеваем на его вал шкив на 16 зубьев и затянув гужон на шкиве.

Мини токарный станок по дереву своими руками

Для того чтобы сделать корпус для двигателя и электроники токарного станка берём оргстекло (акриловый лист) 240х130х2 мм, размечаем и загибаем, для того чтобы это сделать нагреваем феном по размеченной линии, а затем взяв линейку, кладём её на линию, придавив её рукой, чтобы не двигалась. И теперь начинаем гнуть другой конец акрилового листа, стараемся браться поближе к линии, чтобы гнулось ровно по ней.

Мини токарный станок по дереву своими руками

Мини токарный станок по дереву своими руками

Для боковых стенок корпуса токарного станка будем использовать фанеру, кладём загнутый ранее корпус на фанеру и обрисовываем по его внутренней стороне на фанере. Вторую сторону делаем таким же способом и затем вырезаем их.

Мини токарный станок по дереву своими руками

Теперь берём ось, надеваем на него зубчатый шкив и затем надеваем ремень на два шкива, берём фанерную стенку и натягивая ремень отмечаем на стенке место где будет размешаться ось, она должна быть при этом над двигателем. Затем в этом месте в стенке сверлим отверстие.

Мини токарный станок по дереву своими руками

Также сверлим ещё два отверстия под винты блока подушки подшипника и прикручиваем затем его к стенке.

Мини токарный станок по дереву своими руками

С задней боковой стенкой корпуса делаем всё то же самое. Кроме того в ней нужно будет ещё наделать отверстий для охлаждения и одно отверстие под разъём питания.

Мини токарный станок по дереву своими руками

Далее я покрасил эти боковые стенки.

Мини токарный станок по дереву своими руками

Затем я зажал ось в шуруповёрт и заточил на наждаке её конец под конус.

Мини токарный станок по дереву своими руками

Далее начинаем собирать всю часть с двигателем токарного станка. Для этого я боковую крайнюю сторону привинтил к акриловой станине сбоку, просверлив перед этим два отверстия по сторонам.

Мини токарный станок по дереву своими руками

Вторую боковую сторону я закрепил шурупами снизу станины.

Мини токарный станок по дереву своими руками

Далее делаем проводку и подсоединяем к плате управления скоростью двигателя провода от двигателя, переменный резистор для управления скоростью, и подводим питание от разъёма питания через выключатель.

Мини токарный станок по дереву своими руками

В корпусе сверлим отверстия под выключатель и переменный резистор.

Мини токарный станок по дереву своими руками

Корпус прикручиваем спереди и сзади к станине четырьмя шурупами. Сзади я ещё дополнительно притянул шурупами к боковым фанерным стенкам.

Мини токарный станок по дереву своими руками

Берём 8 мм сверло с зенковкой, откручиваем гужон и снимаем часть которая предназначена для зенковки, она будет служить «патроном» для токарного станка по дереву. Прикручиваем его на ось.

Мини токарный станок по дереву своими руками

Из отрезков фанеры и небольшой досточки делаем заднюю бабку токарного станка. Все части я склеил между собой цианокрилатным клеем.

Мини токарный станок по дереву своими руками

Также я сделал подобным образом упор для резцов, вырезал нижнюю часть из фанеры, а сам упор из кусочка доски и склеил их вместе.

Мини токарный станок по дереву своими руками

К задней бабке я прикрутил блок подушки подшипника. Затем я покрасил эти две деревянные части токарного станка.

Мини токарный станок по дереву своими руками

Далее я взял латунную полосу и отрезал от неё два небольших отрезка, в одном по центру просверлил отверстие и нарезал резьбу М6 под зажимной винт с ручкой, а во втором сделал уже два отверстия и тоже нарезал резьбу.

Мини токарный станок по дереву своими руками

Эти две пластинки вставляем в паз внизу станины, первая с одним отверстием будет крепить к себе упор под резцы, а вторая с двумя отверстиями будет крепить к себе заднюю бабку. Первым винтом с обычной круглой шляпкой мы просто стягиваем бабку с пластиной но не полностью, чтобы бабка могла свободно ходить, а задним винтом с ручкой мы уже будем зажимать её во время установки деревянной заготовки в токарный станок по дереву.

Мини токарный станок по дереву своими руками

Берём болт М8, зажимаем его в шуруповёрте и также делаем на конце конус, так как мы делали с осью. После этого вставляем его в подшипник задней бабки и накручиваем на него гайку, помимо неё я позже добавил широкую шайбу с гужоном.

Мини токарный станок по дереву своими руками

Мини токарный станок по дереву своими руками

Теперь наш мини токарный станок по дереву сделанный своими руками полностью готов! Осталось только подключить к нему питание, зажать деревянную заготовку и начать вытачивать необходимые нам деревянные детали.

Мини токарный станок по дереву своими руками

Мини токарный станок по дереву своими руками

Мини токарный станок по дереву своими руками

Мини токарный станок по дереву своими руками

Токарный станок по дереву своими руками (25 фото)

Простой самодельный токарный станок по дереву, сделанный своими руками, фото и описание станка, а также видео.

Всем привет! Вот хочу показать Вам, свой самодельный токарный станок по дереву.

Конструкция следующая: станину станка сделал из швеллера 160 мм. В станине фрезерован паз для направления задней бабки и подручника.

Основание передней бабки изготовил из уголка 60 мм. Корпус передней бабки — из толстостенной трубы, к ней приварен швеллер 50 мм и пластина из 10 мм стали. Подшипники стоят 206 шариковые.

Читайте также  Самодельный рейсмус своими руками

Шпиндель с планшайбой одно целое, для лучшей жесткости. Шкив на два ручья, профиль ремня 0. Патрон установлен на 80 мм.

Задняя бабка сделана из цельной заготовки и сварена из пластин 8 мм. Ход пиноли задней бабки 100 мм.

Кожух ремня — из стали толщиной 2 мм. Максимальная длина заготовки 750 мм.

Стол для станка, сделан из профильной трубы 20 х 40 мм.

Электрооборудование станка состоит из:

  • электродвигателя,
  • двух магнитных пускателей,
  • пусковых и рабочих конденсаторов.
  • Кнопки пуск стоп и кнопка включения местного освещения.

Кнопка пуск переделана, убран контакт нормально замкнутый и на его место установлен контакт нормально разомкнутый для разгонного пускателя.

Двигатель подключен по схеме треугольника на 220 вольт с фазасдвигающим конденсатором.

Конденсаторы: пусковой 70 мкф, рабочий 30 мкф.

Схема подключения электродвигателя.

На панели также есть индикаторная лампа включения станка в сеть.

Станок имеет две скорости 920 об/мин и 2700 об/мин.

Подручник — сделан из уголка, подъём и опускание подручника, осуществляется ослаблением рукоятки. Ослабление держателя подручника осуществляется ключом, также как и задняя бабка.

Тумба с электрооборудованием обшита деревянными реечками.

Вокруг станины установлена декоративная накладка из дсп от старой мебели.

Пока отсутствуют резцы, нужно приобретать. Также сделал оправку для наждачного камня и подручник для него.

В результате получился вот такой простой самодельный токарный станок своими руками, довольно нужная самоделка для домашней мастерской.


Небольшой видео обзор этого самодельного станка.

Токарный станок по дереву своими руками: самодельный мини

Испокон веков дерево верой и правдой служило людям. Древесина является предметом труда мастера по изготовлению столярных изделий. Особенно большой популярностью пользуются вещи, сделанные на токарном станке. Многие токари-металлисты любят точить дерево. Умение работать на металлорежущем оборудовании мотивирует их изготовить токарный по дереву своими руками для домашней мастерской.

Деревообрабатывающий станок

На рынке деревообрабатывающей техники представлена обширная линейка токарных станков по дереву. Каждый потребитель делает свой выбор с учетом своих интересов, но главный критерий — это мощность привода. Для домашней мастерской, где токарные работы выполняются эпизодически, подойдёт простой настольный станочек с мощностью электродвигателя 1 киловатт и скоростью вращения шпинделя 3500 об/мин.

Главные узлы и механизмы станка по дереву отвечают классическому устройству токарной машины, обрабатывающей заготовки вращением. Три главных механизма:

  • привод — электрический двигатель, однофазный или трёхфазный;
  • передаточный — набор устройств, передающих вращение вала двигателя на шпиндельную бабку;
  • исполнительный — это суппорт.

Четыре основных узла:

  • станина — корпус, на котором закреплены механизмы;
  • передняя шпиндельная бабка — для крепления планшайбы или токарного патрона;
  • задняя фиксирующая бабка — для установки вращающего центра или сверлильного патрона.

Конструкционная особенность

Станок токарный по дереву своими руками можно собрать из подручного материала. Конструкция простая, много времени на изготовление не потребуется. Главная часть станка — станина, изготовленная из швеллера, в котором по центральной осевой линии прорезан болгаркой паз для фиксации подручника и задней бабки. Принцип фиксации — эксцентрический механизм.

Конструкция задней бабки стандартна. Пиноль имеет отверстие под конус Морзе № 2 для установки центра вращения. Хвостовик сверлильного патрона соответствует отверстию пиноли. Рекомендуется использовать заднюю бабку заводского изготовления.

Если самодельный токарный по дереву станок предназначен для точения и сверления деталей без требования к точности, его можно изготовить самостоятельно.

Под пиноль выточить полый цилиндр с глухой торцевой стенкой, в которой нарезана резьба под винт маховика. Подвижная часть пиноли — это цилиндр с коническим отверстием и шпоночным пазом на всю длину. Перемещается подвижная часть при помощи винта маховика по шпонке, приваренной в корпусе бабки.

Подручник классический, имеет функцию регулирования с фиксацией под диаметр обрабатываемой заготовки, основание подручника перемещается поперёк и вдоль станины. Фиксируется эксцентриком с ручкой. Верхняя часть — обычный уголок.

В передней бабке установлены два радиально-упорных подшипника. На валу шпинделя нарезана резьба М14, шаг два. Это резьба, которая используется на болгарках, шлифовальных машинках. Благодаря этому на шпиндель можно крепить все насадки, которые используются болгаркой.

С этой резьбой изготовлена планшайба под токарный патрон. Вращает всю эту конструкцию электрический двигатель от стиральной машинки мощностью 300 ватт.

Шпиндельная бабка своими руками

От точности изготовления передней бабки зависит качество всей конструкции. Поэтому на этот узел необходимо обратить особое внимание. Умельцы рекомендуют изготовить переднюю бабку токарного станка своими руками. Для этого нужно выточить цилиндрический корпус толщиной стенки 10 мм. Для крепления к станине нужно изготовить специальную стойку. Для этого подойдёт отрезок швеллера. Швеллер торцом приваривается к уголку, изготовленному из листовой стали толщиной 10 мм. На полученную стойку крепится корпус бабки.

Чтобы изготовить токарный станок по дереву своими руками, чертежи и размеры не имеют значения, так как каждый изготавливает конструкцию индивидуально, учитывая свои возможности. Цилиндрический корпус в разрезе:

  • наружный диаметр 56 миллиметров;
  • толщина стенки 10 миллиметров;
  • длина 180 миллиметров;
  • посадочные гнёзда под подшипники диаметром 24 миллиметра;
  • вал диаметром 30 миллиметров.

Простые приспособления делают станок универсальным и увеличивают перечень операций. Например, установив в патрон шлифовальный барабан с наждачной бумагой, можно затачивать инструмент. Устройство для точения по копиру выглядит следующим образом:

  • копир;
  • труба, установленная вдоль станины, выполняющая роль салазок;
  • дисковая электропила, выполняющая роль резца по дереву.

Приспособление для фрезерования заменит фрезерный станок. Оправка с дисковой фрезой

зажимается в патрон. Вместо подручника устанавливается рабочий стол с упорной линейкой. Фрезеровать можно наличники, плинтусы, заготовки для рамок.

Энтузиасты и любители изготавливать самоделки постоянно придумывают механизмы, облегчающие ручной труд. У таких людей на вопрос, как сделать станок по дереву, всегда есть ответ.

Токарный станочек-мини

Самодельный маленький токарный станочек по дереву умельцы ухитряются сделать, потратив 30 минут времени. Материал для изготовления древесно-стружечная плита толщиной 20 миллиметров или толстослойная фанера. Устройство имеет такую схему:

  • основание 540х260х20 миллиметров;
  • стойка под электродрель 150х100х20 миллиметров.

Задняя бабка изготавливается из двух прямоугольных брусков, собранных в конструкцию под прямым углом. В стойке сверлится посадочное отверстие под электродрель, делается фиксатор для надёжного крепления. Стойка неподвижно закреплена к основанию. В задней бабке просверлено отверстие для винта, торец которого заточен под конус. Это упорный центр. Импровизированная задняя бабка перемещается по направляющей прорези, фиксируется в один оборот эксцентрика. Подручник изготовлен из рейки, прикреплённой к основанию.

Такая простая самоделка даст возможность без проблем выточить из дерева ручку к напильнику или вал качалки для теста. Да и вообще, обработка дерева — очень интересное занятие.

Originally posted 2018-03-28 15:31:16.

Токарный станок по дереву: устройство, конструктивные узлы, изготовление самодельного

Первый станок, необходимость в котором чувствует каждый мастеровой человек – настольный сверлильный, или попросту сверлилка. Но по его приобретении или изготовлении своими руками скоро оказывается, что нужно что-то и точить, а токарный станок стоит на порядок дороже. Велик оказывается соблазн сделать токарный станок универсальный вроде того, что на рис. ниже:

Самодельный универсальный токарный станок

Перед изобретательностью, умением и аккуратностью таких мастеров остается только снять шляпу. Да, на токарном станке по металлу можно точить и дерево; многие такие настольные токарные станки комплектуются вставками в шпиндельный патрон для удержания деревянной заготовки. Но – увы! – точности на металле самодельный универсальный токарный станок долго не удержит.

Дело не только в том, что усилие резания металла многократно больше, чем дерева. Сама физика обработки металлов резанием совершенно иная. Чтобы не вдаваться в основы, даже беглый поверхностный обзор которых потребует непомерно много места, возьмем и сопоставим: видали ли вы резец по металлу, острый как стамеска или железка рубанка? И что будет, если слесарным зубилом рубить дерево? Сверлилка еще может справиться с тем и другим материалом: там усилие резания симметрично сосредоточено на самом рабочем органе. Но что касается точки металла, то требования к станку, то требования к станку для нее оказываются такими, что станкостроение задолго до индустриальной эпохи выделилось в отдельную отрасль. Самый лучший машиностроительный завод сам себе станки не делает – не по плечу. Однако токарный станок по дереву собрать своими руками вполне возможно, и так, что максимально достижимую на дереве точность обработки +/–0,5 мм он будет держать долгие годы, если не десятилетия. Без 2-3 токарных операций по металлу все равно не обойтись (см. далее), но их в данном случае сможет выполнить на заказ токарь 2-3 разряда на обычном, не повышенной точности, станке, хоть бы и отреставрированном ДИП. И еще, конечно, нужно будет купить набор резцов для обработки древесины на токарном станке, см. рис.. Все остальное обязательных дополнительных затрат не потребует.

Читайте также  Кран для строительства дома своими руками

Набор резцов для обработки древесины на токарном станке

История и эволюция

Далее в тексте вам встретятся технические решения эффективные, но мастерам-любителям малоизвестные, т.к. в промышленности они по тем или иным причинам не применяются или применяются ограниченно. Однако изготовление самодельного токарного станка для обработки древесины они могут упростить и облегчить настолько, что из электроинструмента в некоторых случаях можно будет ограничиться ручной дрелью. Станкостроение тысячелетия развивается под знаком решения проблемы: как на станке точностью, к примеру, в 1 условную единицу длины сделать детали станка с точностью, допустим, 0,2 тех же единиц? И т.д., и т.п. Чтобы понять, как техника дошла до жизни такой, полезно будет ненадолго обратиться к истории.

Прародитель всех вообще станков для обработки материалов вращением – приспособление, с помощью которого люди неолита добывали огонь и сверлили рог, кость, камень, поз. 1 на рис; в последних случаях под сверло из дерева или кости подсыпали абразив из мокрого кварцевого песка. Первобытные кельты на том же принципе придумали токарный станок с ножным приводом, поз. 2; центра делались из заостренных обожженных кольев твердого дерева. В Англии сей агрегат в ходу до сих пор у мастеров-мебельщиков. Лес там по кварталам не рубят. Откупив на повал пару-тройку лесин, мастер потом охапками выносит к трассе готовые ножки, балясины и т.п. В ремесле подобного типа станок дожил прим. до начала XVIII века, поз. 3, хотя заготовка в нем вертится туда-обратно и мастеру приходится дополнительно отвлекаться, чтобы переворачивать резец.

Этапы эволюции токарного станка по дереву

В Древнем Египте уже в эпоху Среднего Царства был хорошо известен токарный станок с лучковым приводом, поз. 4. «Мотором» был, естественно, раб. В русской деревенской общине (в миру) с ее крепкими традициями взаимопомощи и взаимовыручки лучковый токарный станок дожил в глубинке до… 80-х годов прошлого века! Массовое индивидуальное деревянное строительство в планы пятилеток никоим образом не включалось, зато советское руководство в провинции смотрело сквозь пальцы на самовольную лесозаготовку в ограниченных размерах для собственных нужд или на несанкционированную закупку в леспромхозах диких бревен за универсальную советскую валюту крепостью 40 об. и вместимостью поллитра.

Для тонкой и/или мелкой работы ножной станок с бечевой и лучковый не годились: в дереве всегда есть неоднородности, а маховиком – гасителем крутильных колебаний была сама заготовка. Радикальные усовершенствования токарного станка ввел мастер Феодор в Древней Греции прим. в 400 г до н. э, поз. 6. Он дополнил ножной привод, во-первых, кривошипом – теперь заготовка вращалась в одну сторону. Во-вторых, сделал центра вращающимися и снабдил один из них захватом для удержания заготовки. В-третьих, ввел в кинематическую схему тяжелый маховик. Отдельные станки такой конструкции находились в эксплуатации на промышленных предприятиях до начала электрификации промышленности, поз. 7 – при тогдашнем полном отсутствии социальных гарантий труд неквалифицированного подсобника обходился дешевле затрат на содержание паровой машины.

Электрифицированный токарный станок по дереву (поз. 8 на пред. рис.) практически не изменился с конца XIX в (см. также рис. ниже):

  • а – ротор мотора и др. массивные детали привода не требуют применения отдельного маховика;
  • б – в зажимной патрон можно ставить различные наконечники для разного рода заготовок (см. далее) или сверло;
  • в – подручник с поворотной полкой-упором для резца, установленный на подвижной каретке, дает возможность вести множество разнообразных рабочих операций;
  • г – задняя бабка с вращающимся центром позволяет довести точность обработки до максимально возможной на дереве;
  • д – винт подачи пиноли задней бабки (см. далее) дает возможность проводить сложную обработку заготовки в деталь в один установ. Дерево в процессе обработки поддается под давлением держателя и центра. Если задняя бабка закреплена жестко, заготовка в процессе обработки разбалтывается. Станок приходится останавливать и делать переустанов болванки, что никоим образом не способствует качеству работы.

Устройство и кинематическая схема современного токарного станка по дереву

А если без мотора?

Энергонезависимый токарный станок по дереву может пригодиться и в наши дни; скажем, на даче или необорудованной стройплощадке. Мускульной силы нормально развитого человека достаточно для обточки заготовок из обычного строевого леса диаметром прим. до 150 мм. На такой случай возможны 2 варианта (см. след. рис.): старый добрый станок с ножным приводом (размеры его важнейшего узла – кривошипа даны справа вверху); подробнее о нем см. далее, и обработка на козлах с ручным приводом бечевой (справа внизу на рис.). Лесину в обхват таким способом не оцилиндруешь, но проточить опорные столбы крыльца, беседки или навеса над мангалом возможно.

Устройство энергонезависимых токарных станков по дереву

Токарный станок по дереву своими руками (бюджетный вариант DIY)

Профи обзоров

Обновлено: 10 мая 2017

Мысль собрать станок по дереву у меня появилась после прочтения обзора Настольный мини токарный станок (спасибо автору). Но мощность станка из этого обзора мне показалось недостаточной, а цена избыточной. Покупать более мощный — еще дороже. И я решил сделать станок своими руками, тем более что у меня без дела лежала старая дрель на 3000 оборотов в минуту (с регулятором оборотов).

Для чего дома нужен такой станок? Что полезного можно сделать с его помощью? Да ничего! Ручки для напильников, рюмки, подсвечники, шары. Ну максимум — шахматные фигуры. Но дурная голова рукам покоя не даёт, и если я чего решил, то сделаю станок обязательно (хоть он мне и не нужен, по большому счёту). Просто я люблю мастерить что -либо, работать руками. Хобби у меня такое.

По главной ссылке обзора — главная (по моему мнению) деталь станка, это основание с подшипником для дрели. Правда, оно продаются немного для других целей, но я его чуть модернизирую и оно подойдет для моей задачи.
Остальные ссылки (на другие запчасти) будут внутри обзора.

Что нужно, что бы собрать станок? Совсем не много. Самое главное — хомут для дрели и задняя бабка. Остальное — на ваше усмотрение. Я выбрал вот такой набор запчастей (цены указаны на момент покупки):

  1. Хомут для дрели с подшипником — 8 $;
  2. Бабка с вращающимся конусом — 16$;
  3. Упор для заготовки в виде сверла-коронки — 0,81 $;
  4. Патрон под резьбу (куплен на рынке) — 3$;
  5. Профиль П-образный — 1.5$
  6. Несколько кусочков фанеры

3$;
Крепежная фурнитура (саморезы, болты, гайки)

1.5$;

  • Набор резцов по дереву — 1.2$;
  • Старая дрель, имеющаяся почти у каждого мужчины;
  • 2-3 часа свободного времени и ведро энтузиазма — 0$;
  • Две руки, растущие не из Ж. — бесценно.
  • Ну и конечно все было куплено с кэшбэком летишоп (ссылка реф). Помогает сэкономить. Я обычно коплю-коплю кэшбэк, а потом трачу его на покупку чего то не очень нужного (такого, как запчасти к этому станку), на что потратить «живые» деньги жалко..

    Вторая по важности деталь в станке — задняя бабка. Пару слов про бабку. С виду бабка сделана хорошо, конус на закрытом подшипнике.

    Но я ей остался недоволен, и если кто то захочет повторить мой «подвиг», то рекомендую поискать что то более подходящее в качестве задней бабки. Можно использовать вариант попроще и подешевле за 8.71$

    Либо доработать «бабку», как это сделал я. Размеры «Бабки», ее слабые места и доработку см под спойлером

    Итак, все, что нужно — собрано. В качестве материала основания использую фанеру. А точнее — разделочную доску, толщиной 8мм, купленную в ближайшем хозмаге. Вы можете использовать для основания любой материал, который у вас найдется

    Сначала я должен одеть патрон на резьбу «основания» для дрели. Но вот не задача, резьба в патроне дюймовая, а на «основании» метрическая. Придется как всегда поработать напильником. Временно фиксирую дрель с основанием на доске, и включаю ее

    При помощи напильника (бруска, наждачки, углошлифовальной машинки или другого точащего инструмента) уменьшаем диаметр вала так, что бы патрон плотно одевался на него (не по резьбе, а просто). Главное — лишнего не сточить, постоянно нужно примерять

    Одеваем патрон

    Фиксируем его сваркой (прошу сильно не ругать за сварочный шов, я не сварщик)

    Примерно прикидываем размеры будущего станка

    Размечаем фанеру по этим размерам и делаем распил

    Для передвижения задней «бабки» нужно изготовить «салазки». Для этого отпиливаем два П-образных профиля нужной длины. Внутренний размер профиля — 17мм. Толщина фанеры — 8мм. Значит внутри профиля поместится два листа фанеры. Один лист — основание, и второй — подвижная нижняя часть «салазок».

    Изготавливаем подвижную часть салазок, для этого выпиливаем два прямоугольных кусочка, в один из которых «встраиваем» мебельные гайки.

    А на второй кусок фанеры крепим «бабку»

    Стачиваем лишнее (если что то будет торчать)

    и собираем «бабку» на салазках. Излишне торчащие винты я потом обрежу/ Обратите внимание, что гайки-барашки и вороток бабки у меня получились очень близко друг к другу. Это неудобно, я уже подумываю, что нужно их удалить друг от друга, так как при откручивании «барашков» все время мешает вороток бабки. Лучше сразу разнести их, и сделать подальше друг от друга.

    При помощи «барашковых» гаек мы стягиваем два кусочка фанеры, и они плотно фиксируются на П-образных профилях. То есть ослабляем барашки, передвигаем «бабку» в нужное положение (по длине заготовки), и фиксируем ее «барашками».

    Пришло время закрепить П-образные профиля на основании станка. Накерним ( Автоматическое керно за 2.76$, кому интересно), просверлим отверстия

    и прикручиваем профиля к основанию снизу

    Повторяем процедуру с торца (возможно это лишнее, но я решил закрепить их основательно)

    Салазки с «бабкой» готовы. Любым доступным способом замеряем, на сколько основание с дрелью отличается по высоте от «бабки». Стараемся сделать это как можно точнее

    Подкладываем под основание с дрелью фанеру нужной толщины и фиксируем ее. Делаем разметку и сверлим для крепления основания

    Так как найти фанеру нужной толщины я не смог, я подложил под нее несколько кусков металла нужной толщины, что бы добиться нужной высоты

    Крепим основание с дрелью к нашему станку. Получилось — почти идеально

    Под заднюю стенку дрели подкладываю кусочек фанеры что бы дрель «лежала», а не висела

    Посмотрим на нижнюю часть станка. Сейчас она имеет разную высоту, из за прикрученного к нижней части П-образного профиля. Выравниваю ее при помощи того же профиля, но распиленного пополам (и ставшего уголком)

    и прикручиваю полученный станок к еще одному листу фанеры. Теперь основание состоит из двух листов фанеры, стянуты между собой саморезами. Между ними — профиль.

    На фото кажется, что патрон и конус не совпадают, но это не так, она находятся в одной плоскости

    Небольшой факап. Прикрутив к основанию еще один лист фанеры, я закрыл крепежные винты основания дрели, а значит если нужно будет «подтянуть» гайки, я не смогу этого сделать. Поэтому, я вымеряю где находятся винты, и высверливаю под них отверстия

    Теперь через эти отверстия я могу отверткой зафиксировать винты, и «подтянуть» или наоборот открутить основание с дрелью

    Итого станок в сборе

    В качестве «упора» для обрабатываемой заготовки я решил использовать сверло-коронку на 15мм диаметром

    Испробуем станок в деле

    Работает. Но немного бьет (все таки патрон приварен к валу с небольшим перекосом. Попробуем снять его

    И закрепить сверло-коронку в патрон дрели, без переходников. Диаметр сверла как раз подошел к подшипнику основания

    Теперь работает намного лучше, биения заготовки сведено на нет

    GIF-анимация, кликнуть что бы посмотреть станок в работе

    По мере работы конус и сверло-коронка глубже врезаются в заготовку, и необходимо подтягивать бабку при помощи воротка

    Вот и всё! Станок готов!

    Максимальная длина заготовки — 250 мм, диаметр 80мм

    Минимальная длина заготовки — 30 мм

    Длина всего станка (с учетом торчащей сзади дрели)

    650 мм

    Ах да, чуть не забыл, нужен упор для резцов. Временно прикрутил уголок. Но ширина упора недостаточна для обработки длинных заготовок, позже я его модернизирую и сделаю на всю длину

    Ну что же, попробуем станок в деле

    Для первого раза не плохо (не смейтесь надо мной, профи токарного дела)

    Резец в руках не держал со времен школы

    Скорее всего это будет подсвечник или рюмка, когда я его закончу. Но черенок, который я взял для пробы станка, пересушенный и не лучшего качества (ему минимум 3 года). Какую древесину использовать лучше для такого дела — я еще не знаю, надо будет поискать такую информацию.

    Теперь несколько слов про резцы. У меня был набор самых дешевых резцов (

    1,2$) из Леруа, который я никому не стану советовать ввиду их полнейшей непригодности. Сталь тонкая и мягкая, гнется и ломается, быстро тупится.

    Хороший набор резцов стоит дороже моего станка, поэтому резцы я решил сделать сам из стамесок (которые в магазинах стоят 1-2$). Пока получилось «не очень», но у меня еще все впереди.

    Вот такой получился токарный станок.
    Если есть вопросы, пишите их в комментариях.
    Всем спасибо, и удачного всем шоппинга!

    Добавлено 28.05.2017
    Только что получил станок 80W, как в одном из обзоров на сайте (заказывал для родственника).
    Мощности в нем явно не хватает, и задняя бабка «никакая», тоже требует доработки. А корпус двигателя с вентиляцией — туда забивается стружка, нужно постоянно чистить, иначе двигатель долго не проживет. Собственно там много доработок нужно делать, но все реально при желании. А вот обороты у него поболее. Но тут вопрос к моей старой дрели, пора покупать новую на 5000 оборотов.
    Тем не менее мой самодельный станок оказался более функциональным в этом плане.