Краска для шабрения своими руками

Краска для шабрения своими руками

§ 76. Основные приемы шабрения

Перед шабрением поверхности очищают, промывают, протирают, затем наносят на них краску.

Краски для шабрения. После очистки заготовки перед шабрением выявляют неровности путем окрашивания поверхностей краской. Шабровочная краска представляет собой смесь машинного масла с лазурью и (:еже с суриком и ультрамарином (синька), которые в отличие от лазури плохо смешиваются с маслом и нечетко видны на детали. Лазурь можно заменить сажей, замешанной на смеси автола с керосином.


Рис. 321. Окрашивание плоских поверхностей при шабрении: а — окрашивание плиты, б — перемещение детали по плите (окрашивание), в — окрашенная деталь, тампоном, г — перемещение плиты по детали

Краску измельчают так, чтобы между пальцами не ощущалось зерен. Затем краску насыпают в баночку (металлическую или стеклянную) и вливают туда масло. Количество машинного масла в смеси должно быть таким, чтобы краска имела консистенцию пасты, но не жидкой, так как излишек масла будет расплываться по контрольной плите и проверяемая поверхность при наложении ее на плиту вся покроется краской.

Окрашивание поверхности. Краску наносят на поверхность плиты тампоном (рис. 321, а) из чистых льняных тряпок, сложенных в несколько слоев. Удобно наносить краску также мешочком, изготовленным из чистого полотна (холста), в который накладывают краску.

Мешочек и тампоны в паузах между окрашиваниями кладут в чистую стеклянную посуду или жестяную баночку. Ни в коем случае не следует класть в мешочек сухую краску и обмакивать его в масло.

Перед окрашиванием с поверхности детали удаляют стружку и грязь волосяной щеткой или чистой тряпкой, деталь осторожно накладывают обрабатываемой поверхностью на поверхность плиты и медленно передвигают. Для достижения равномерного износа плиты необходимо использовать всю ее поверхность.

После двух-трех круговых движений по плите (рис. 321, б) деталь осторожно снимают. На хорошо обработанных поверхностях краска ложится равномерно по всей поверхности (рис. 321, в), на плохо подготовленных — неравномерно. В небольших углублениях краска будет скапливаться, а в местах более углубленных ее вообще не будет. Так возникают белые пятна — наиболее углубленные места, не покрытые краской; темные пятна — менее углубленные, в них скопилась краска; серые пятна — наиболее выступающие, на них краска ложится тонким слоем.


Рис. 322. Приемы шабрения плоских деталей: а — ‘от себя’, б — ‘но себя’

При определении неровностей на поверхностях тяжелых деталей, не снимаемых с места, закрашенный поверочный инструмент — плиту (рис. 321, г) или линейку — перемещают по контролируемым поверхностям.

Легкие детали (изделия) при шабрении устанавливают на слесарном верстаке, а крупные и тяжелые — на козлах.

Процесс шабрения заключается в постепенном снятии металла с окрашенных участков (серые пятна). Шабер держат правой рукой за ручку, а левой нажимают на конец шабера (рис. 322, а). По отношению к обрабатываемой поверхности шабер устанавливают под углом 25 — 30°, а режущая кромка должна находиться на окрашенной поверхности. Металл снимают скоблением. Рабочим ходом при шабрении является движение вперед, т. е. «от себя», а при работе плоским шабером с отогнутым вниз концом -движение назад, т. е. «на себя». При движении назад (холостой ход) шабер приподнимают.

Натуральная краска своими руками в 10 раз дешевле обычной и служит десятки лет! Просто находка для жителей села, садоводов

С наступлением тепла у любого хозяина появляется масса работ, связанных с наружной обработкой стен дома или дачного участка. При подсчете будущих расходов даже у самых крепких сдают нервы, ведь большая часть затрат приходится на покупку красок.

Цена на краску для фасадных работ сильно зависит от ее качества. Что делать, если покрасочных работ предстоит целый вагон и маленькая тележка, а бюджет крайне ограничен? Да и в последние десятилетия, как многие уже заметили, краска «живет» всего пару лет, затем ее вид безбожно портится.

Зачем неразумно растрачивать деньги на недолговечный материал? Краску можно изготовить самому, в любых количествах и гораздо более качественную, чем на рынке. Ниже привожу два рецепта приготовления очень дешевого красящего состава — так называемые шведский и финский.

Краска по дереву для наружных работ

Шведская и финская краски не пропускают влагу, но в то же время дают возможность древесине дышать. Сварить такую краску очень легко. Нужно лишь строго соблюдать рецептуру и быть внимательным в процессе варки. Ингредиенты можно найти на любом рынке.

Финский состав для покраски

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 720 г ржаной или пшеничной муки
  • 1560 г железного купороса
  • 360 г поваренной соли
  • 1560 г сухого известкового пигмента
  • 9 л воды

ПРИГОТОВЛЕНИЕ

  1. В большой эмалированной посуде приготовь клейстер: в муку постепенно добавь 6 л холодной воды и размешивай смесь до консистенции густой сметаны.

Оставшиеся 3 л воды доведи до кипения, добавь в клейстер.

  • Процеди клейстер и поставь на огонь.
  • Постоянно помешивая, добавь соль, железный купорос, сухой известковый пигмент.

  • Готовый состав укутай, чтобы он был теплый в течение всего времени работы.
  • Отлей необходимое количество в рабочую посуду. Для этого используй разрезанные пластиковые канистры в качестве временной тары.

    Шведский состав для покраски

    Окрашивать таким составом можно только чистую, ранее не окрашенную древесину, или же штукатурку. Никакой предварительной обработки проводить не надо. Этот рецепт краски требует лишь одного — строго придерживаться пропорций.

    ИНГРЕДИЕНТЫ

    • 600 г ржаной муки
    • 260 г поваренной соли
    • 250 г олифы
    • 260 г железного купороса
    • 260 г железного сурика
    • 4,5 л воды
    1. Ржаную муку залей 3 л воды, поставь на небольшой огонь. Помешивая, приготовь клейстер, следя за тем, чтобы не было комков.

    Когда клейстер превратится в однородную массу, добавь соль и купорос. Продолжай кипятить до полного растворения кристаллов.

    Затем всыпь железный сурик и замеси раствор до полной однородности.

    Тонкой струйкой влей олифу, энергично перемешай и добавь еще 1,5 л воды, не снимая с огня.

    Приготовленным раствором сразу же окрашивают поверхность, пока он теплый.

    Деревянные поверхности шведским раствором удобнее покрывать кистью, а штукатурку — валиком. Наносить на древесину следует дважды. Расход краски — примерно 250 г на 1 кв. метр.

    Производи покраску во второй половине дня, когда садится солнце. Если строение или забор были раньше покрашены масляной краской — тебе необходимо ее полностью счистить.

    В отличие от масляной краски, финский и шведский составы намного долговечнее. Твое строение простоит без наружного ремонта 20 лет!

    Прямо скажу, такая самодельная краска — находка для жителей села, садоводов. Особенно если требуется влезть в бюджет при больших объемах покраски, сделать всё качественно с первого раза, защитить древесину на как можно больший период времени.

    А тебе пришлась по душе народная мудрость скандинавов? Попробуй сварить дома такую краску по одному из рецептов, и ее преимущества тебя удивят!

    Читайте также  Насос для перекачки топлива своими руками

    Теперь ты знаешь, как приготовить краску для древесины в домашних условиях. Вдохнови друзей — порекомендуй им эти идеи!

    Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

    Выбор слесарного шабера для шабрения поверхности металла

    Слесарные работы, связанные с подготовкой металлических и деревянных поверхностей методом удаления неровностей, проводятся с помощью специального инструмента, оснащенного режущей кромкой. Шабрение, или шлифовка, содержит в себе разные технологии финишной обработки заготовок для деталей, операция осуществляется как непосредственно приспособлениями, так и с применением абразивов разной зернистости. Все рабочие процессы позволяют получить заготовку с идеально гладкой поверхностью, шаберы по металлу и дереву помогают создать плотную адгезию с другими деталями.

    Что представляет собой шабер?

    Инструмент, предназначенный для снятия тонкого слоя металла с поверхности заготовки, используется для удаления поверхностной пленки перед пайкой или сваркой элементов нагружаемой конструкции, а также перед сборкой деталей точных приборов. Методом скобления острая кромка лезвия шабера слесарного снимает верхний слой материала толщиной 0,01 мм.

    Шабрение металла также применяется при шлифовке дерева после обработки другими инструментами. В процессе зачистки поверхность проверяется поверочной пластиной, покрытой слоем краски. Наличие неровностей выявляется методом окрашивания отдельных участков заготовки, удаление которых производится повторным скоблением проблемного места.

    Шаберы слесарные различаются:

    1. Формой, которая бывают плоской, фасонной, многогранной
    2. Конструкцией, в составе которой содержатся заменяемые пластины
    3. Числом шлифовальных граней: односторонний, двухсторонний и трехсторонний.

    По исполнению устройство бывает разборной и цельной.

    Инструмент для зачистки металла

    Шабер слесарный изготавливается стандартной длины, ширина лезвия зависит от типа операции: для черновой обработки применяется инструмент с шириной лезвия до 3,0 см, чистовую зачистку производят режущей частью шириной 2,0 см. Технология выбирается в зависимости от угла заточки лезвия, которая разработана для каждого вида операции:

    1. 75 -90 — черновая обработка;
    2. 90 — чистовая операция;
    3. 90 -100 — отделочная зачистка.

    Угол заточки лезвия инструмента измеряется относительно оси рукоятки изделия.

    Краска для поверхности

    После завершения подготовки материала производится выявление остаточных неровностей методом приложения окрашенной контрольной пластины. Краска для шабрения изготавливается из пигмента, смешанного с любым видом технического масла. В качестве пигмента применяется лазурь, синька, сурик или смесь сажи, автола и керосина. Шабровочная краска должна иметь консистенцию пасты среднего загущения, не растекаться и не образовывать комков. Смесь должна ложиться на плоскость контрольной пластины тонким ровным слоем.

    Виды слесарных шаберов

    Приспособление плоского типа с тремя гранями или фасонным лезвием подходит для работы с прямой плоской поверхностью или острыми углами изделия, хорошо режет алюминий, медь и боббит. Инструмент с трехгранным лезвием используется для обработки отверстий цилиндрического типа в заготовке из твердосплавного металла.

    При шабрении поверхности деталей инструмент, применяемый принцип шабрения и шлифовки под определенным углом должен иметь сменные заточенные пластинки, позволяющие сформировать угол по отношению к ровной поверхности. Выполнение операций чаще всего осуществляется универсальным шабером, в конструкции которого содержится:

    1. Корпус;
    2. Ручка;
    3. Держатель;
    4. Зажимной винт;
    5. Сменная пластина.

    Как правильно скоблить

    Вид шабрения не предусматривает подготовки поверхности обрабатываемого материала. Выполнение работ осуществляется в строгой последовательности операций:

    1. Нанести краску на контрольную пластину;
    2. Приложить нешлифованную деталь к пластине и плавно продвинуть ее вперед и назад;
    3. Визуально оценить окрашенные дефекты;
    4. Подготовить инструмент;
    5. Приступить к удалению неровностей методом движения шабера с углом наклона лезвия 35−40 .

    Работа с металлической поверхностью заключается в соскабливании выпуклостей. Принцип шабрения заключается в создании длинных отрезков, образуемых скольжением лезвия с последующим сокращением амплитуды. Направление движения инструмента должно изменяться постепенно и скрещиваться. В процессе работы рекомендуется проверять уровень сглаживания неровностей окрашенной пластиной или контрольным квадратом 25×25 мм.

    Техника проверки поверхности

    Контрольный квадрат помогает определить глубину шабровки поверхности детали или заготовки. В середине рамки, приложенной к поверхности детали, выделяется контрольный участок и производится подсчет количества окрашенных пятен. Тип неровностей можно определить числом выпуклостей:

    1. Если количество пятен достигает 6 — шабровка грубая;
    2. Если насчитывается до 10 пятен — шабровка чистая;
    3. Когда число пятен не менее 14 — обработка точная;
    4. Когда число окрашенных пятен составляет 22 — зачистка ювелирная.

    Операция выравнивания лицевой части деталей, инструмент и применяемый способ шабрения зависит от типа поверхности. Для обработки краев используется приспособление прямого типа, гнутые детали шабровщик зачищает фасонным лезвием, твердые материалы обрабатываются узким лезвием, скобление мягких материалов и плоских поверхностей осуществляется широким шабером и лезвием радиусного типа.

    Форма лезвия устройства подбирается по типу поверхности, выявить который можно с помощью прокатки детали по окрашенной пластине. Выявленные неровности удаляются приспособлением с длинной заточенной кромкой. Используемые виды шаберов начинают движение от краевой части заготовки. После завершения операции проводится контрольная проверка чистоты обработки, для доводки которой шабровщик использует слесарный сборный инструмент и ферритная кромка Читайте еще: Описание состава сплава чугуна и отличие его от стали

    Делаем самодельный маркер для окраски уреза (края) кожи

    Самодельный Маркер для обработки уреза (края) кожи

    Вступительная часть

    В сегодняшнем мастер-классе речь пойдет не об изделия из кожи, а приспособлении, которое не сложно и малозатратно можно смастерить в домашних условиях, так сказать, на коленке. Идея пришла в голову, когда мазал обувь крем-краской, какой фирмой не помню, в виде бутылочки с куском паралона на конце. Когда красил кант обуви, подумал, почему бы таким же образом не красить кант (край) кожи. Мысль пришла, осталось воплотить в жизнь. Приспособление очень удобное, облегчает процесс нанесения краски на урез, экономичное, но самое главное оно дозировано, понемногу дает краску, что позволяет обойтись без ляпов, которые возникают при нанесении, например, кисточкой. Время изготовления 0,5 часа чистого времени.

    Итак, как обещал, изготавливаем маркер для обработки уреза кожи.

    • бутылочка от клея ПВА ( 25 грамм);
    • губка для мытья посуды;
    • канцелярский нож;
    • шило;
    • ножницы маникюрные (очень острые кончики);
    • краска на водной или спиртовой основе (не густая).

    Основная часть

    Выливаем клей, если вы купили новый, и моем хорошо бутылочку и пипетку бутылочки в воде. Хорошо просушиваем.

    и канцелярским ножом отрезаем, как показано на фото.

    То, что должно получиться.

    Берем обычную губку для посуды. Отрезаем от нее поперек около 1,5 см. Обрезаем жесткую часть.

    Ножницами срезаем, как показано на фото.

    Засовываем губку в пипетку с внутренней стороны острой стороной.

    Помогаем себе шилом. Протягиваем за выступивший из пипетки кончик губки до конца с внешней стороны. Обратите внимание, губка должна полностью находиться в пипетке, иначе при надавливании возможно вытекание краски на месте прикручивания пипетки к корпусу бутылочки. Для этого используйте шило. Просто утрамбуйте губку.

    Так выглядит пипетка с внешней стороны.

    Обрезаем лишнее маникюрными ножницами, предавая форму половины шара. Вот, что должно получиться.

    Совет: обрезайте меньше, если вы работаете с тонким урезом. Паралон становится плотнее, им легче управляться. Окрас будет чище и ровнее.

    Читайте также  Гидроабразивная резка своими руками

    Наливаем в бутылочку краску. В этот раз сделал себе маркер для коричневой краски. Горлышко узкое, воронка не влазит, поэтому наливал обычной пипеткой. На 10 раз устал, плюнул и налил прямо с бутылки. Немного разлил, но не критично, поэтому можете наливать сразу с бутылки.

    Берем ненужный лист и разрисовываем маркер. Для этого переворачиваем и легко нажимаем на бутылочку, пока не пропитается паралон.

    В дальнейшем, при пользовании достаточно будет провести пару, тройку линий, и маркер будет готов к работе.

    Берем малярный скотч, проводим по нему маркером несколько линий и приклеиваем к бутылочке, дабы не путать с маркерами другого цвета. Закрываем колпачком.

    Я надеюсь, что данный маркер облегчит труд мастеров и кому-то принесет пользу. Ниже показаны несколько фото уреза окрашенного при помощи этого маркера.

    Лицевая сторона кожи.

    В готовой работе.

    Заключительная часть

    Целью данного мастер-класса было показать процесс изготовления простого в изготовлении, но нужного в работе приспособления.

    Старался сделать мастер-класс подробным, если что-то не понятно, пишите, постараюсь ответить всем.

    Если понравилось, добавляйте меня в свой круг (колонка с левой стороны), дабы узнавать о новостях оперативно.

    Краски для шабрения

    Показать панель управления

    • Опубликовано: 5 апр 2020
    • Краски для шабрения: свойства, применение, изготовление.
      15:53 — как выглядят слои газовой сажи толщиной от 1 до 9 мкм
      19:34 — делаю самодельную краску из сажи

    Комментарии • 73

    Лайкос за идею с сажей

    вам приходилось иметь дело с краской от Пачанов, если да, то как оно ? 😉

    Нет, не приходилось.

    Для грубого шабрения мне сажа не заходит. Когда хочется слоя потолще, использую «красный прочный». Вообще, на тюбиках есть маркировка т.н. «Укрывистости». Вот у красного прочного укрывистость больше, чем у краплака, и это прям чувствуется.

    В деревенских печах, в колодцах имеется много сажи. Спросите любую Бабушку она ведро наберёт вам, но свежей надо взять и в чистую тару.

    То печальное чувство, что купил краплак, да еще и розовый а не красный). Спасибо, тесты и самодельная краска это безумно круто

    Всегда можно отдать жене, чтобы использовала при рисовании картин!

    лайк как всегда всё на уровне

    А можно использовать краску от принтера, мне кажется она довольна мелкая!

    @Hot chip Спасибо за совет!

    Говорят, что в брендовых картриджах более мелкий помол — можно попробовать. А в дешёвых порошок по крупнее — этот я бы пробовать не стал.

    Я сразу 1к1 с И20 намешиваю. Пользую берлинскую лазурь, при покупке ищу ту краску для художников, которая на натуральном масле, она обычно раза в 2 дороже, но не суть, пусть даже 300 рублей за тубу, все одно это копейки, если сопряжепние деталей проверять, то на жизнь тубы хватит, если станок шабрить, то на станок тубы точно хватит, а 300 рублей в цене станка это ничтожно.

    графит кто ни будь использует?
    самое тонкой слой на данный момент это графен насколь я знаю

    Ну графит — не графит, а мелкодисперсные частицы углерода я использую постоянно — об этом же весь фильм. Видите как я плохо рассказываю 🙁
    Графит — это одна из форм соединения атомов углерода.

    Осмелюсь добавить,при выборе цвета краски для шабрения необходимо учитывать цветовое окружение рабочего места.Я взял масляную зелёную краску, на толстых слоях все нормально но как дело доходит до тонких слоёв (около 3-5 микрон)получается какая-то ерунда,недели 2 не мог понять в чем дело,оказалось, над моим рабочим местом расположен тельфер а его балка окрашена в зелёный и отражается в призьме которую я шабрил и получается ,что я вижу краску там где ее нет.пришлось брать другой цвет.На художественных красках есть квадратик и степень его окрашенности показывает укрывистось краски.

    С зелёной поаккуратнее. Наверняка там пигмент — окись хрома. Будет как паста ГОИ работать. Что иногда хорошо, а иногда — не очень.

    мне еще нравится художественная окись хрома. по сути паста ГОИ. очень укрывистая тоже. примечательна тем, что вершинки полирует, и выделяет их черным ореолом(продукты износа во впадинах скапливаются), получается отличный контраст, видимый глазом.

    @Hot chip безусловно! только для финиша

    Поверочный инструмент будет намного быстрее изнашиваться.