Почему не бьет током при сварке

Деревня Глазово, дом 7 🙂

История реставрации деревенского участка

  • Главная
  • Написать мне
  • О фотографиях
  • Инструмент
  • Стандарты

Сварка для чайника или почему надо писать на заземление

Как-то мне один электрик сказал, что если у твоего заземления пропали Омы, просто пописай на него. Шутка-шуткой, но в шутке скрывается правильная истина. Влажный грунт имеет куда большую токопроводность, чем сухой. И соответственно, заземление тоже будет работать на порядок лучше.

Закапывая дренажную трубу я вдруг подумал, а почему-бы не сделать заземление прямо рядом с ней? Во-первых, грунт частично раскопан и вбивать металлические уголки будет проще. Во-вторых, металл будет находится скорее всего в постоянно влажной почве и заземление будет работать лучше. Да, коррозия тоже будет лучше. Но сколько времени потребуется, чтобы сгнить стали толщиной 5-ть миллиметров? Предположу, что не менее 20-и лет. Достаточно раз в 5-ть лет замерять сопротивление заземления и принимать решение: делать новое или жить с этим. Пусть это будет экспериментом, подумал я, и поехал на рынок за уголками.

Обычно, уголки для заземления берут длиной 2,5 метра. Но это обычно. Я, как всегда, пошёл самым сложным путём и купил 4-х метровые! Херли 4-е метра и не забить

Забили, но уже на последних ударах не выдержала фиберглассовая ручка кувалды и сломалась:

Теперь над анекдотами про сломанную кувалду я не смеюсь. Не смешно, когда 5-ть килограммов металла может упасть тебе как град на голову.

Ну а дальше предстояла самая малость — обварить три уголка металлической лентой, так, чтобы они все три были единым целым. Сложность заключалась в том, что я: а) ни разу вообще не варил и даже не представляю как это делать; б) сварщиков в ближайшем окружении не нашлось, ровно как и сварочного аппарата. Но разве сложности меня могут остановить? Хрен!

Изначально мне предложили любой сварочный аппарат и маску, но т.к. я совершенно в этом вопросе полный профан, то и попросил дать комплект, с которым полный профан сможет справиться.

Сварочный инвертор оказался невероятно маленьким и удаленьким:

У меня было впечатление, что провода к нему весят даже больше, чем сам инвертор:

С ним уже шла в комплекте обычная маска для сварщика:

Но в ней обычное тёмное стекло. Без регулировок. Начинающему сварщику работать с такой маской будет крайне тяжело. Каждый раз, фактически в слепую, придётся начинать шовчик, рискуя попасть электродом не туда.

Видимо поэтому, мне в комплекте выдали маску МСХ-13/3 ЕП:

На лицевой стороне маски два маленьких отверстия — это датчики дуги. Солнечная батарея — основной источник питания, который может дублироваться резервными батарейками, если вы их поставите:

Слева регулировка степени затемнения. От 9-и до 13 DIN:

Внутри маски регулировка чувствительности(слева) и скорости возвращения в исходное(светлое) состояние стекла:

Согласно инструкции маски надо зарядить её 20-30 минут, перед использованием:

Лежит на солнышке, заряжается через солнечную батарею:

Скажу честно. Начинать было страшно. Совершенно не понятно, работает ли маска с регулировками и как это проверить?! Какие регулировки надо выставлять? А вдруг она бракованная или не зарядилась и я получу травму глаз? А может ли травма от дуговой сварки значительно повредить моё зрение? А может ли меня ударить током? Даже сама мысль, что в твоих руках ток в 200 Ампер совершенно не радовала. Короче, ссыкотно, но отступать было некуда. Решил начать работу с маской без регулировок, там тупое тёмное стекло, оно однозначно работает. Это было видно воочию. А мой помощник, на расстоянии 5-и метров, посмотрит через вторую маску, с регулировками, и проверит, затемняется ли там стекло, когда я начинаю сварку.

Как вы думаете, что произойдёт, когда полный чайник, практически в слепую(а через чёрное стекло ничего не видно вообще) начнёт сварку? Правильно! Куча искр и в итоге электрод прикипел к металлу:

Это называется «залип». Не смотря на то, что у данного аппарата есть функция антизалипания, но видимо мой лохизм таки её переборол.

Ещё несколько попыток и стало понятно, что перспективы сварить сегодня хоть что-нибудь — нулевые. Начал обзванивать всех друзей из списка контактов в надежде получить инструкцию и наставления по телефону. Представляете картину? Суббота, солнышко, раннее утро и тут вам кто-то звонит и начинает спрашивать: «чувак, какие настройки надо выставить на маске сварщика, что такое ДИН-ы и как вообще варить, чтобы не убиться током и не ослепнуть?» К сожалению, «звонок другу» не дал результата, т.к. ВСЕ мои контакты оказались с такими же нулевыми познаниями в этом вопросе, как и я. Ситуация патовая. Что делать?!

Очевидно, надо искать сварщика. Но где я его найду утром субботы?! Решили просто выйти на улицу и ловить всех мужиков и допрашивать И что вы думаете, ПЕРВЫЙ попавшийся мужик оказался дипломированным газо- и электро- сварщиком! Нашему шоку и удивление не было предела! Затащили его к себе на участок и настойчиво попросили показать лохам, как надо сваривать

Первым делом сварщик выкрутил регулятор тока практически до упора:

Взял маску с обычным стеклом и начал сваривать. Через 5-ть минут я отогнал его «перекурить», т.к. такими темпами мои перспективы научиться варить растаяли бы за 5-ть минут. Попробовал сам, а его попросил прокомментировать, что я делаю не так.

И о чудо, у меня тоже пошла сварка! Предположу, что при малом токе, надо было держать дугу очень и очень деликатно. Что понятное дело, для полного лоха крайне затруднительно. Вот электрод мой и прилип. А при большем токе, дуга начинается значительно заранее и не опытной рукой варить проще. Шовчик мой получился конечно крайне сопливым, но после 5-и минут болгарки мой шов от шва профессионального сварщика уже не отличить:

После остывания стали, наношу из баллончика краску, дабы защитить сварной шов от преждевременной коррозии:

Как мне кажется, получилось очень не плохо.

Расходы на заземление:

1) Уголок металлический 50*5 * 4 метра — 3 штуки — 1’680 рублей.
2) Резка уголков газом — 45 рублей.
3) Полоса металла 60*6 * 2 метра — 300 рублей.
4) Резка полосы газом — 20 рублей.
5) Электроды 3 мм — 150 рублей.
6) Сгоревшая пицца, когда писал пост — 1 штука.

Итого: 2’195 рублей.

Остался очень интересный вопрос. Как теперь замерить сопротивление получившегося заземления?!

Почему не бьет током при сварке

Это не неисправность — это фича. С целью помехоподавления сеть соединена с массой прибора через помехоподавляющие конденсаторы. Поэтому рекомендуется испольховать эти приборы с евророзеткой и заземлением. или сначала подключать массу, а затем подключать инвертор к сети.

Так раньше же не было такого! Недавно совсем появилось. Покупал в феврале, варю себе понемногу с тех пор. Может из за влаги в гараже? Стоит рядом с дверью. А как нибудь заземление сделать от стола например? Если взять лист металла в качестве рабочей поверхности и проводом его к полу. А то иногда приходиться держать привариваемую деталь рукой, как теперь быть? Работать в диэлектрических перчатках?

Есть какие нибудь мысли по этому поводу, или надо обращаться по гарантии?

Отдать на ремонт по гарантии — это самый простой и надежный вариант. Вот, если не возьмут, тогда можно ломать голову, что делать.

Отдать на ремонт по гарантии — это самый простой и надежный вариант. Вот, если не возьмут, тогда можно ломать голову, что делать.

Не соглашусь с Вами насчет самого простого варианта — сдавать по гарантии это время и поездки. Надеюсь самому решить проблему (без вскрытия, естественно), а уж потом ехать.

Не соглашусь с Вами насчет самого простого варианта — сдавать по гарантии это время и поездки. Надеюсь самому решить проблему (без вскрытия, естественно), а уж потом ехать.

Самому без вскрытия — это перевернуть вилку в розетке на 180 градусов? Или что-то ещё можно сделать без вскрытия?

Самому без вскрытия — это перевернуть вилку в розетке на 180 градусов? Или что-то ещё можно сделать без вскрытия?

Да, попробовать вилку как советовали. Сзади на корпусе, если память не изменяет, есть заземление. Попробовать заземлить. Проверить в режиме tig. Как то так.

Да, попробовать вилку как советовали. Сзади на корпусе, если память не изменяет, есть заземление. Попробовать заземлить. Проверить в режиме tig. Как то так.

Заземление, может, и поможет, но не уберет причину. А причина в пробое изоляции или деталей — фиг узнаешь без вскрытия.
Сейчас пробой маленький, потом будет больше, а гарантия уже закончится.

Попробуй вилку в розетке перевернуть на 180, может и пройдёт.

Ага. И пробки выверни.

День добрый!
В феврале взял новый сварочник Aurora InterTIG 200 AC/DC
Недавно появилась такая проблема — в режиме MMA при включенном аппарате, клемма «масса» стала бить током, не сильно конечно, через перчатки. В режиме tig пока не пробовал. Полярность прямая. Аппарат не заземлен, стоит на деревянном столике. Раньше такого не было, спокойно брал руками клемму соединял-разъединял. Есть какие нибудь мысли по этому поводу, или надо обращаться по гарантии?

На 80процентов-из-за влажности.И заземление обязательно.Т.б. при сварочных работах никто не отменял.И после окончания работ заносить в теплое и сухое помещение.

Аврора во всех своих аппаратах рекламировала защиту от поражения током при работе в сырую погоду и т.д..
то есть , по идее. при малейшем «пощипывании от массы» защитная система аппарата автоматически сбрасывает напряжение..
пока гарантия действует надо обратиться в их сервис для диагностики и ремонта.

Вот именно в ремонт и не ломать голову.
А насчет защиты. Вероятность, что защита накрылась, никак не меньше вероятности, что накрылось что-то, от чего пробивает на массу.

Читайте также  Дрель для высверливания точечной сварки

Я с этими преобразователями (инверторами) работаю с 80-х годов. С тех пор физика процессов никоим образом не изменилась. Возьмите любой электроприбор с импульсным источником питания (телевизор, компьютер и т.д.) и тестер. Включите его в обычную бытовую сеть без заземления и замерьте напряжение между металлическими частями корпуса (для телевизора, например, внешний контакт антенного гнезда) и трубой отопления. Вы удивитесь, но тестер покажет напряжение около 110 вольт. Если вместо тестера схватиться руками, то будет неприятное потряхивание. Но поскольку ток там небольшой, то несмертельно. А то, что раньше небыло такого эффекта, то возможно, влияет влажность, материал подошвы да и много еще чего. Человек, стоящий на земле (бетоне), яляется одной «обкладкой» конденсатора, грунт — другой, а подошва — диэлектриком. Чем выше проводимость «обкладок» и ниже диэлектрическая проницаемость «изолятора», тем выше проходящий через через данный «корденсатор» ток. Если подошва сухая и толстая, то ток маленький и наообот.

ЗЫ: Это я к чему? Возьмите тестер и проверьте напряжение, затем переключите его в режим измерения тока и повторите эту операцию. Если ток менее 4 mA, то все в порядке и СЦ Вас просто отфутболит.

Я с этими преобразователями (инверторами) работаю с 80-х годов. С тех пор физика процессов никоим образом не изменилась. Возьмите любой электроприбор с импульсным источником питания (телевизор, компьютер и т.д.) и тестер. Включите его в обычную бытовую сеть без заземления и замерьте напряжение между металлическими частями корпуса (для телевизора, например, внешний контакт антенного гнезда) и трубой отопления. Вы удивитесь, но тестер покажет напряжение около 110 вольт. Если вместо тестера схватиться руками, то будет неприятное потряхивание. Но поскольку ток там небольшой, то несмертельно. А то, что раньше небыло такого эффекта, то возможно, влияет влажность, материал подошвы да и много еще чего. Человек, стоящий на земле (бетоне), яляется одной «обкладкой» конденсатора, грунт — другой, а подошва — диэлектриком. Чем выше проводимость «обкладок» и ниже диэлектрическая проницаемость «изолятора», тем выше проходящий через через данный «корденсатор» ток. Если подошва сухая и толстая, то ток маленький и наообот.

ЗЫ: Это я к чему? Возьмите тестер и проверьте напряжение, затем переключите его в режим измерения тока и повторите эту операцию. Если ток менее 4 mA, то все в порядке и СЦ Вас просто отфутболит.

Спасибо большое за столь развернутый ответ! Задал им вопрос на сайте, их ответ — «причина подобной проблемы — отсутствие заземления вкупе с высокой влажностью. Настоятельно рекомендуем заземлить аппарат. »
Будет возможность в выходные поработать в гараже, там посмотрю. А влажность да, приличная у меня там. До покупки этого был трансформатор Bort выпуска так начала 2000х, вот с ним в тех же условиях ничего такого не было.

Ага. И пробки выверни.

Ну вообще то корпус и заземляют для того чтоб в случае пробоя на корпус выбило автоматы, а не человека шандарахнуло.

Спасибо большое за столь развернутый ответ! Задал им вопрос на сайте, их ответ — «причина подобной проблемы — отсутствие заземления вкупе с высокой влажностью. Настоятельно рекомендуем заземлить аппарат. »
Будет возможность в выходные поработать в гараже, там посмотрю. А влажность да, приличная у меня там. До покупки этого был трансформатор Bort выпуска так начала 2000х, вот с ним в тех же условиях ничего такого не было.

О чем я и писал выше.Ещё как вариант -если рядом работаете болгаркой, то возможно засасывание токопроводящей пыли,которая покрывает электронные элементы инвертора.Открыть кожух и поработать пылесосом и кисточкой.Компрессором не продувать.

О чем я и писал выше.Ещё как вариант -если рядом работаете болгаркой, то возможно засасывание токопроводящей пыли,которая покрывает электронные элементы инвертора.Открыть кожух и поработать пылесосом и кисточкой.Компрессором не продувать.

Да, тоже такое есть. Может и пыли туда он в себя засосал, вентиляторы там огромные. Вообще, они же внутри должны быть нормально покрыты лаком изолирующем, не?

Вообще, они же внутри должны быть нормально покрыты лаком изолирующем, не?

Скажем так, что что-то где-то лаком покрывают, а то что «должны быть покрыты» — это уже слишком громко сказано. 🙂 У меня в инструкции на древний трансформатор «Сэлма» сказано, что защитное заземление (или зануление) сварочного аппарата обязательно, поэтому я всегда для подключения использую однофазные для электроплит розетки, которые вполне выдерживают по току и могут быть вставлены только в определенном положении и фаза в таком случае на корпус не попадет.

могут быть вставлены только в определенном положении и фаза в таком случае на корпус не попадет.

Легко попадет при пробитии первичной обмотки трансформатора на сердечник. Но заземление спасет.

Легко попадет при пробитии первичной обмотки трансформатора на сердечник. Но заземление спасет.

На это такая мера как защитное зануление и рассчитана, что при попадании фазного напряжения на корпус вырубит автомат, а в случае, если это отдельный заземляющий РЕ проводник, то вырубит УЗО,а у него ток срабатывания такой, что и от влажной пыли и грязи сработать может. Поэтому автору стоит найти в розетке ноль и не копать самому заземление, которое все равно в условиях гаража как положено не сделаешь.

На это такая мера как защитное зануление и рассчитана, что при попадании фазного напряжения на корпус вырубит автомат, а в случае, если это отдельный заземляющий РЕ проводник, то вырубит УЗО,а у него ток срабатывания такой, что и от влажной пыли и грязи сработать может. Поэтому автору стоит найти в розетке ноль и не копать самому заземление, которое все равно в условиях гаража как положено не сделаешь.

Все так. А заземление в гараже можно сделать всем на удивление и зависть. Например забить(закопать) трубу хотя бы на метр в землю. Можно снаружи недалеко от ворот. Если есть погреб, то в погребе и вывести наружу провод(да потолще).

Все так. А заземление в гараже можно сделать всем на удивление и зависть. Например забить(закопать) трубу хотя бы на метр в землю. Можно снаружи недалеко от ворот. Если есть погреб, то в погребе и вывести наружу провод(да потолще).

Например забить(закопать) трубу хотя бы на метр в землю.Это не заземление и толку от него никакого,только для самоуспокоения.172742

Это не заземление и толку от него никакого,только для самоуспокоения.

Напомню, что речь идет всего лишь о заземлении маленького сварочного аппарата, а не пары/тройки токарных станков для расточки деталей к тепловозу. 😉

Напомню, что речь идет всего лишь о заземлении маленького сварочного аппарата, а не пары/тройки токарных станков для расточки деталей к тепловозу. 😉

А какая разница?Маленький или три больших- ток- то одинаковый пойдет-если фазу на корпус пробьёт.

А какая разница?Маленький или три больших- ток- то одинаковый пойдет-если фазу на корпус пробьёт.

Ток одинаковый? Вряд ли. Напряжение — возможно.
Вообще достаточно арматурины 50 см длиной, забитой в землю. Полевые телефоны и подрывные машинки отлично работают с такой арматуриной.

Ток одинаковый? Вряд ли. Напряжение — возможно.
Вообще достаточно арматурины 50 см длиной, забитой в землю. Полевые телефоны и подрывные машинки отлично работают с такой арматуриной.

Есть СНИП И ПУЭ.Не я это всё придумал.

Есть СНИП И ПУЭ.Не я это всё придумал.

Для заземления существует ГОСТ Р 50571.5.54-2013.

И он говорит, что до 380 вольт достаточно подземной части площадью 90 кв.мм.

А получится сделать — пол бетон, снаружи асфальт. Обычным перфоратором на 700вт смогу 50 см просверлить?

Просверлить 50 см. получится с перекурами, чтобы сверло остывало, а вот насколько такое заземление будет работать, тут никто на форуме не скажет. Самый важный аргумент в споре будет, что я сделал и у меня работает. А на самом деле это зависит от того какой грунт и насколько он влажный и единственным способом проверки является измерение сопротивления между получившимся заземлением и заземлением заведомо рабочим.

Проблемы при сварке электродами

Самая распространенная проблема, с которой многие сталкиваются при сварке, – залипание электрода. Его металл накрепко прилипает к поверхности, его нельзя удалить. Это делает невозможным проведение работ, может привести к перегрузке электросети с далеко идущими последствиями. Причин, почему прилипает электрод при сварке, несколько. Рассмотрим их подробнее.

Неправильная настройка инвертора

Залипание нередко происходит при трансформаторной сварке. Но с ним сталкиваются и при работе с инвертором, чаще всего – новички и любители. Далеко не каждый точно оценит толщину свариваемой детали, подберет расходные материалы нужных характеристик. Результат – неправильная настройка аппарата, избыточный или слишком низкий ток, липнущий к металлу детали электрод.

А ведь именно инвертор – в сравнении с трансформатором – позволяет детально отрегулировать и контролировать все сварочные параметры. Не самая банальная причина того, почему горят электроды при сварке, но весьма распространенная.

Неправильный поджиг

Другая причина залипания – неумение правильно поджигать электродугу. Опытные сварщики совершают поджиг постукиванием электрода о поверхность или «чирканьем». При этом контакт стержня с деталью должен быть очень коротким. Если кончик электрода задержать на поверхности, его металл быстро разогревается и припаивается.

В качестве более надежного способа специалисты рекомендуют «чирканье»: прикосновение расходника к детали производится наподобие того, как чиркают спичкой о спичечный коробок. Но этот способ может не подойти при сварке в труднодоступных и узких местах.

Не нужно забывать о правильной длине дуги – в зависимости от типа и марки изделия она может быть совершенно разной, о чем в технических характеристиках сообщают производители.

Неподготовленная поверхность

Допустим, все приведенные выше условия соблюдены. Но почему электрод прилипает к металлу снова? Еще одна причина – грязная, влажная или заржавленная поверхность детали. Электродные стержни, которые имеют обмазку основного типа, боятся грязи и ржавчины, в отличие от изделий с рутиловым и рутилово-целлюлозным покрытием.

Читайте также  Полуавтомат аргонно дуговой сварки

В процессе сварки окислы и грязь становятся барьером между поверхностью детали и электродом. Контакт плохой, дуга тут же гаснет. Требуется второй, третий, четвертый поджиг. Результат – конец снова залип. Поэтому поверхность детали перед работами необходимо зачистить, если этого требуют рекомендации производителя.

Отсыревание

Это еще одна причина того, почему электроды не варят. Сварщики, да и не только они, знают, что у этой продукции нет срока годности. Если материалы находятся в упаковке, хранятся в сухом теплом месте, они послужат и через 10, и через 20 лет – конечно, при условии, что они качественные. Но если изделия находятся в помещении с высокой влажностью и без герметичной упаковки, отсыревание и последующее залипание при сварке неминуемо. Дело в обмазке.

Обмазка, как губка, впитывает влагу и таким образом ухудшает сварочные свойства электрода. Поэтому даже если стержни пролежали без упаковки 8 часов, обязательно просушите (прокалите) их.

Для хранения электродов после вскрытия упаковки, подойдет термопенал или пенал-термос. В первом прогрев можно производить от трансформатора или от сети 220В. Во втором изделия предварительно нагреваются и очень долго остывают, сохраняя нужную температуру.

Отсутствие прокалки

Электродная продукция перед выполнением работ требует предварительного прокаливания – об этом производители предупреждают и на своих сайтах, и на упаковке, указывая режимы термообработки-сушки на каждую марку и единицу продукции. В противном случае залипания металла при сварке часто не избежать.

Нельзя выполнять прокаливание в пламенной печи, так как невозможно точно настроить температуру. Не рекомендуется делать это и в газовой (с прямым нагревом) – в газе содержится некоторая доля влаги, которую впитывает обмазка, в результате ее качество снижается.

Оптимальный вариант прокалки – электропечь. Перед выполнением операции необходимо уточнить рекомендуемую температуру и время выдержки, которые указаны на этикетке, прикреплённой к каждой пачке продукции. У электродов разных типов они разнятся – от 180 ᵒС и 1 часа для электродов с рутиловым покрытием и до 400 ᵒС 1,5–2 часа для электродов с основным покрытием.

Плохое качество

Пожалуй, это ключевая проблема. Рынок электродной продукции огромен, конкуренция высокая. У какого-то производителя оно безупречно, у кого-то в чем-то похуже. Но все это – официальные производители, известные бренды. Конкуренцию им составляют кустари из мастерских или мелких, слабо оснащенных производств. Здесь часто нарушаются технологии изготовления и нанесения обмазки, однако и такие изделия находят своего клиента. Но, как говорится, «скупой платит дважды».

В заключение

Чтобы электрод правильно «работал», соблюдайте требования и рекомендации, указанные производителем. Выбирайте продукцию только известных и проверенных предприятий. Так, Магнитогорский электродный завод (МЭЗ) производит электроды разнообразного назначения, которые используются при сварке в различных условиях. Качество отмечено сертификатами государственных органов, на всю продукцию предоставляется гарантия.

В нашем каталоге представлен широкий ассортимент продукции, вы можете сделать заказ онлайн или позвонить по телефону: 8 (800) 511-01-09.

Причины залипания электрода во время сварки

Даже у высококвалифицированного электросварщика может возникнуть ситуация с залипанием электрода при сварке. Опытный сварщик сможет легко решить эту проблему, а для начинающих важно знать причины залипания и уметь их устранять.

Основные причины залипания

В первую очередь следует обратить внимание на сварочный инвертор. Если он малой мощности, то не сможет выдать достаточную силу тока для сваривания толстых деталей. Есть немало и других причин, почему прилипает электрод во время сварки, к ним относятся:

  • сырые электроды;
  • оббитая обмазка или ее низкое качество;
  • материал сердечника не подходит для свариваемого металла;
  • большие перепады напряжения в сети, могут привести к низкому сварочному току или к его резким скачкам;
  • сварщик с низкой квалификацией, из-за боязни прожечь дырку выставляет очень малую силу тока на сварочном аппарате;
  • сбой настроек аппарата или инвертора;
  • при подключении перепутаны фазы, сварка ведется током обратной полярности. Это правило не распространяется при сварке алюминия и его сплавов;
  • возможно, нарушена целостность сварочного кабеля;
  • обратите внимание на нагрев сварочного держака, при очень высокой температуре, необходимо провести его подключение к кабелю;
  • плохое качество подготовительных работ, детали не очищены от смазки или ржавчины;
  • возможна причина в низкой квалификации сварщика и не умении поддерживать нормальный уровень горения электрода;
  • возможно причина в сильном загрязнении электрода.

Как видно, электроды прилипают либо из-за несоблюдения технологии, либо из-за каких-либо дефектов в них самих.

Низкое качество

Прежде чем приступать к устранению залипания электрода, надо убедиться в их качестве. Изделия, произведенные в кустарных условиях, могут прилипать даже при отлично подобранном режиме электросварки.

На рынке распространяются подделки известных компаний производителей. Поэтому при покупке не стремитесь за дешевизной, обязательно проверяйте всю документацию.

Но даже продукция одного производителя может отличаться в разных партиях. Нередко первые партии новых марок электродов более качественные, чем последующие.

Электрод может прилипать по причине оббитой обмазки. Чтобы проверить качество обмазки, опытные сварщики советуют при покупке отпустить электрод плашмя с высоты около 2 метров.

Главное чтобы поверхность приземления была ровной. Если обмазка откололась, значит, электроды некачественные и приобретать их не следует.

Отсыревшие электроды тоже будут прилипать. При высокой влажности дуга будет нестабильна и сварщику приходится прижимать край проводника к основному металлу. Это будет вызывать залипание из-за короткой дуги.

В этом случае значительно снижается качество сварного соединения. Шов будет перенасыщаться водородом, на стыке будут образовываться трещины.

При покупке обратите внимание на наличие характерного белого налета на поверхности обмазки. Если налет присутствует, необходимо перед работой обязательно прокалить расходники.

Самый простой способ – это закоротить электрод на поверхности металла на некоторое время. Вставив его в держатель, прижать к стальной поверхности и держать около 5 секунд. Затем, движением держателя в сторону и вверх оторвать электрод и приступить к свариванию соединения.

Но этот способ приводит к подгоранию контактов, поэтому его лучше применять в условии отсутствия возможности прокаливания в цивильных условиях. Для нормальной прожарки достаточно поместить их в духовку с температурой 150 °C на 40 мин.

Влияние силы тока

В зависимости от толщины детали и диаметра электрода необходимо подбирать нормальный уровень сварочного тока. При недостаточном его значении электрод будет прилипать к детали.

Это обусловлено малым током для образования сварочной ванны. Для сварки приходится держать дугу с небольшим зазором от основного материала, при этом увеличивается возможность погружения кончика электрода ванну и его залипание. Чтобы правильно подобрать ток, надо пользоваться таблицами.

Большое значение имеет профессионализм сварщика. Теоретические знания при отсутствии опыта это мертвый груз.

Неопытный сварщик очень боится дырок, поэтому выставляет изначально малое значение сварочного тока. Это приводит к возможному непровару стыка, а электрод обязательно прилипает к основному материалу.

Влияние питающей сети

Если в сети величина напряжения очень низкая – это одна из причин, почему липнет электрод у сварщика, не зависимо от уровня его мастерства.

Возможно, причина кроется в малом сечении подводящего провода. Необходимо устранить недостатки электропроводки или подключиться к более надежной сети. Помогут решить проблему стабилизаторы напряжения достаточной мощности.

Если вам приходится подключаться к сети через удлинитель, убедитесь, что сечение проводов не менее 2,5 мм 2 . При необходимости можно применить и более тонкие провода. Но в этом случае придется взять более тонкие электроды и сделать меньше сварочный ток.

Покупая сварочное оборудование, не надо экономить средства. Лучший вариант сварочного аппарата – это аппарат с дополнительной функцией «антизалипания электрода». Такой конвектор позволит избежать большинства причин залипания, но не сможет полностью исключить его.

Причины: почему бьет током от всего и 5 основных рекомендаций

Если бьет током от всего – в чем причина

Специалисты считают, что, если в квартире бьется током практически каждый предмет, стоит вызвать мастера, чтобы он определил, в чем причина и может ли пострадать человек, в частности ребенок.

Помимо крана, в ванной комнате током могут быть:

  • Полотенцесушитель;
  • Ванная;
  • Поверхность металлических предметов;
  • Стены;
  • Бойлер.

Что делать, если бьюсь током в ванной? Стоит заметить, что те, кто проживает в частном доме и сталкивается с такой проблемой, должны в первую очередь проверить устройства заземления. Чтобы оно было грамотно сделано, нужно небольшое углубление в полости грунта. Следует поставить туда ряд металлических штырьков, причем они должны по виду напоминать равнобедренный треугольник.

На 1 из штырьков установить провод, который будет отвечать за процесс отвода тока или же за заземления.

Необходимо прикрепить провод на штырь посредством использования винта, убедиться в том, что все электрические приборы в доме эксплуатируются именно в соответствии с рекомендациями производителя. Исправность водонагревателя, стиральной машины или любого другого устройства проверяется только в выключенном состоянии, причем речь идет об изделиях, установленных в такой комнате, как ванна. Далее открывается водопроводный кран, причем струя не имеет значения, и нужно просто потрогать воду рукой. Если у пальца не начинаются покалывания и пощипывания, это значит, техника может биться током во включенном состоянии. Для более точной проверки эксперимента, стоит включить технику, и сделать тоже самое.

Почему бьет током от воды из крана: причины

Как научиться найти место, где бьешься током? Другими словами, нужно исследовать бронепровода и обнаружить область, где происходит утечка тока. Для этого используется специальная отвертка и резиновые перчатки, чтобы мастера не убило электричеством. Отвертка называется тестером. Стоит заметить, что если речь идет именно о ванной комнате, то важно помнить, что у розеток этого помещения стоит защита с показателем IP 44.

Чтобы определить утечку в ванне, нужно установить в полость распределительного щитка устройство, срабатывающее на защитное отключение с характеристикой функционирования в 10 мА.

Как правило, в многоквартирных домах, обладающих современной конфигурацией, есть общедомовые и индивидуальные системы уравнения потенциалов.

Читайте также  Какая сварка лучше инвертор или трансформатор

Суть системы состоит в объединении в себе трубопровода такого сантехнического оборудования, как:

  • Раковина;
  • Ванная;
  • Батарея;
  • Туалет, даже если каждая труба устанавливается индивидуально на каждый прибор и т.д.

Перед использованием, обязательно проводится проверка работоспособности системы. Стоит заметить, что даже, если установлена система отличного качества, проверена на неисправности и они не выявлены, а все же остается биение током, то нужно обратить внимание на соседей. Вполне возможно, что у них установлено оборудование либо неграмотно, либо провода эксплуатируются с нарушениями. Некоторые не имеют представления о том, что категорически запрещено накидывать провода на трубы, независимо от того, с какой целью это сделано, может ударить током. Если быть точнее, то для соседа будет все отлично, а у тех, кто живет около него, будут сильные проблемы, и бить током может даже плед в спальне, если кровать стоит около батареи, на которую накинуты провода.

Как определить причину и почему ноль не бьет током

Если в доме бьют током наушники или же газовая труба, то нужно провести диагностику данной проблемы. Аналогично, если при сварке начинает пробивать ток, значит где-то оголены провода. Первоначально, чтобы устранить причину, ее нужно обнаружить.

Намного лучше доверить такой процесс профессионалам, обладающим:

  • Знаниями в этой области;
  • Опытом работы;
  • Необходимым инструментом.

Для специалиста высшей категории, не сложно будет определить моменты в виде воровства электричества, что нередко выполняют соседи, а также пробои в проводах. Такая щепетильная ситуация выявляется посредством специального высокочувствительного устройства, которым обладают специальные компании.

Диагностика нужна в любом случае, независимо от того, какой именно объект в доме бьется током, например, ванная, бойлер и т.д.

Как правило, она включает в себя ряд мероприятий. Проверяется присутствие и правильность проведения заземления всех электрических приборов в доме. Выявляются внешние повреждения проводов, для чего достаточно отключить приборы от сети и просто установить проблемную зону. После грамотной диагностики, должно стать понятно, почему в ванне невозможно пользоваться краном из-за постоянных ударов тока.

Что сделать если бойлер бьет током через воду

Если есть проблемы с пробиванием воды током, нужно сначала проверить розетки, к которым подключены приборы в комнате. Для этого исследуется фаза и ноль, но преимущественно проблема присутствует именно в области нуля.

Стоит заметить, что, если в комнате зафиксирован факт пропуска тока, то вовсе не значит, что, если устранить дефект, то он не возникнет снова.

Чтобы это исключить, нужно ознакомиться с рядом профилактических мер безопасности при эксплуатации электрических приборов. В квартирный или подъездный распределительный щиток устанавливается УЗО или же устройство защитного отключения дифференциального автомата-выключателя. Они в основном монтируются на агрегаты, которые больше всего подвержены ударам тока.

Рекомендации:

  1. Устанавливается вводный защитный аппарат в распределительном щитке, посредством которого обеспечивается безопасность, если УЗО выйдет из строя.
  2. Обязательно прокладывается защитное заземление в электрической сети питания.

Как уже было отмечено, при пользовании водой в ванне, возможно пробивание током, если соседи допустили халатность. Все это из-за того, что именно трубопровод стали использовать, как заземлитель, что категорически запрещено по законодательству.

Если бьет током в ванной: меры безопасности в комнате

Электропроводка в помещении с повышенной влажностью – это уже большая опасность, а потому нужно позаботиться о том, чтобы максимально снизить вероятность возникновения проблем.

Специалисты рекомендуют устанавливать специальные чехлы на:

  • Розетки;
  • Выключатели;
  • Осветительные приборы и т.д.

Если есть даже минимальная вероятность проникновения воды внутрь полости розетки, то это становится причиной утечки тока, соответственно, если прикоснуться к стене, то возникает пощипывание. К сожалению, если неполадки не будут устранены, то можно даже получить сильный удар током, при котором возможно потребуется помощь медиков.

Для предотвращения таких ситуаций, мастера рекомендуют пользоваться штепсельными конструкциями, так как такие электрические приборы обладают надежной защитой от проникновения влаги внутрь.

Чтобы обеспечить гарантию безопасности в 100%, нужно первоначально покупать качественные приборы, работающие от сети, проверять, чтобы их технические характеристики совпадали с фактическими показателями. Помимо этого, при покупке приборов, нужно осмотреть их герметичность и надежность изоляции. Несмотря на это, должна присутствовать защита корпуса, а если она отсутствует, то ее монтируют самостоятельно. При прокладывании электропроводки, оборудование устанавливается таким образом, чтобы выключатель был вне близости к ванной комнате. Монтаж распределительной коробки проводится там, где отсутствует влажность, и сам короб должен быть полностью герметичным.

Как бьет током (видео)

В помещении может быть несколько источников утери тока, и это теплые электрические полы, повреждения жиловых структур нагревательных кабелей, нарушение целостности изоляции проводов нагревательного оборудования. Если причина тока – это система теплого пола, то его либо ремонтируют, либо полностью отказываются от него.

Почему залипает электрод и как этого избежать

Рассмотрим следующие вопросы: почему прилипает электрод при сварке, основные причины возникновения такого отрицательного процесса и способы устранения.

Залипание электрода на поверхности металла — довольно частое и неудобное явление. Чаще всего такая проблема возникает у начинающего сварщика. Если электрод прилип, его довольно трудно оторвать, вследствие замыкания обсыпается обмазка, а для бытовой сети это чревато перегрузкой.

В этом материале мы рассмотрим следующие вопросы: почему прилипает электрод при сварке, основные причины возникновения такого отрицательного процесса и способы устранения.

Причины залипания электрода

Чаще всего такое явление возникает при пользовании трансформаторными сварочными аппаратами, которые имеют менее точную настройку режимов.

В современных инверторах часто есть дополнительная функция антиприлипания. Принцип ее действия построен на импульсном увеличении силы тока во время тычка электродом в металл. Как следствие, дуга не гаснет, а замыкание не происходит.

Однако бывает, что залипает электрод при сварке инверторами с функцией антиприлипания. Это не обязательно брак от производителя аппарата, причины более простые.

Сырые электроды

Сам электрод состоит из металлического стержня и обмазки. Покрытие, в свою очередь, изготавливается из мелкого порошка. Эта обмазка подвержена воздействию атмосферной влаги. Даже если помещение имеет умеренную влажность, то со временем электроды все равно отсыревают.

Производители обычно дополнительно закрывают упаковку с расходниками в полиэтилен. В такой таре они прекрасно могут храниться продолжительное время. Но нарушение целостности упаковки приведет к постепенному накоплению влаги в обмазке.

Отсыревшие электроды будут постоянно залипать во время поджога дуги.

Низкое качество электродов

Для сварки черновой стали, нержавейки или алюминия нужно использовать виды расходников, предназначенные для работы с данным материалом.

Также залипание часто возникает, если использовать электроды неизвестного происхождения и сомнительных производителей. Есть масса дешевых расходников, которые изготавливаются с несоответствующих материалов. А состав их стержней и обмазки может производиться с несоблюдением требований.

Неправильные настройки аппарата

Это также довольно частая причина прилипания во время поджигания дуги. В начале сварочного процесса нужно точно оценить толщину металла, который будет вариться, выбрать соответствующий диаметр расходника и выставить определенную мощность.

Низкая сила тока не способствует поджиганию дуги, а лишь слегка расплавляет кончик стержня, который и прилипает к поверхности.

Неочищенный металл и неправильный поджог дуги

Часто, при отсутствии опыта, залипание возникает вследствие неправильного поджога дуги. Постукивая кончиком стержня по заготовке, электрод задерживается на поверхности слишком долго. Возникает замыкание, металл в этой точке быстро разогревается и припаивает стержень к поверхности.

Для начинающих сварщиков лучше всего учится поджигать дугу не постукиванием, а чирканьем стержня расходника по поверхности.

Это главные причины возникновения залипания во время сварочных работ. Как их можно избежать?

Как устранить залипание электрода

Устранение явления прилипания довольно простое. Для этого нужно использовать качественные расходные материалы, выставить нужный режим и подготовить детали перед сваркой. И, конечно же, потребуется немного опыта в поджигании дуги.

Подготовка электродов

С нарушением герметичности, по истечении 8-10 часов, потребуется дополнительная просушка обмазки.

Процент допустимой влажности в обмазке указан на упаковке. Конечно, в бытовых условиях не получиться его измерить. Но, перед началом сварочных работ, пролежавшие некоторое время расходные материалы нужно прокалить в печи.

Для прокалки расходников используют специальные электропечи, которые позволяют прогреть стержни в температурном диапазоне от 100 до 400 градусов.

До какого предела нужно нагревать зависит от типа. Разные по маркировке электроды имеют различные пределы нагрева.

Учитывая этот фактор, нельзя использовать для прокалки обычную пламенную печь. Огонь не обеспечит нужную температуру и равномерность прогревания.

При этом допускается не более трех нагревов. Если больше, то такие расходники становятся непригодными для работы.

Перед прокалыванием электроды должны быть сухими!

После просушки их можно использовать по назначению.

Настройки оборудования

Основные параметры, которые нужно соблюдать, указаны в таблице. Но это только приблизительные данные, более точные выставляют в процессе сварки.


Подготовка и поджог дуги Более опытные сварщики уже знают возможности своего аппарата и выставляют настройки в соответствии с требованиями. Если у Вас опыта мало, отрегулировать режим можно опытным путем. Начиная с низкой мощности и увеличивая силу тока по мере необходимости.

Металл нужно очистить от различных видов загрязнения. В месте, где будет установлен держатель массы, нужно сделать тщательную зачистку (особенно стоит удалить краску и слой ржавчины).

Начинающему сварщику лучше тренировать этот навык чирканьем. Технологически такой процесс похож на зажигание спички, конец стержня плавным движением проводят по поверхности детали.

После этого нужно вести шов в требуемом направлении.

С соблюдением всех этих правил Вы сможете обойти такое явление, как прилипание электрода к металлу.

Если у Вас есть опыт по данной тематике, поделитесь им в обсуждениях к этому материалу