Сверло для высверливания болтов

Как высверлить сломанный болт

Во время ремонта иногда случается неприятность – что-нибудь ломается. Иногда поломка детали ведет к неприятности с большим устройством. Например, сломанный болт в блоке цилиндров. Сломанный болт доставляет немало неприятностей. Особенно, когда сломался в месте, где доступ ограничен.

Простой вариант

Первое, что нужно делать – не паниковать. Вообще. Сломанный болт почти всегда можно извлечь, главное действовать правильно.

Во-вторых – осмотреть «место происшествия». Если сломался при откручивании – заливаем WD40, зеленкой или тормозной жидкостью – требуется, чтобы обломившийся кусок откис по резьбе. Можно попробовать отжечь резьбу паяльной лампой – смотреть нужно по обстоятельствам. Смотрим, в каком месте он сломался. Когда обломившийся кусок торчит над деталью, крупно повезло – можно попробовать выкрутить его. При наличии такой возможности – накручиваем две гайки, верхней фиксируем нижнюю. Выкручиваем за нижнюю гайку – если сломанный болт оставил целой резьбу, должен выйти. Не хватает места для двух гаек – пробуем выкрутить за резьбу пассатижами. Еще один способ – сделать болгаркой прорезь посередине. Как результат получаем винт, который можно попробовать отвернуть отверткой. Если получилось – проблема решена. Но чаще болт ломается либо вровень с деталью, либо внутри нее.

Извлечение сломанного болта

Если сломан на уровне детали – попробуйте выкрутить пальцем. На самом деле, когда сломанный болт стоит внутри отверстия по резьбе, она чистая, а винт просто сломался из-за усталости металла или потому, что был потянут ранее – он может пойти просто от пальца. Или обращаем внимание на скол – при обламывании куска на плоскости излома всегда образуется бортик – подставляем зубило, отвертку – легкими ударами стараемся его открутить.

Такие случаи часто случаются, когда шпилькой или болтом притягивается деталь без резьбы – например, коллектор к блоку цилиндров.

Сложный вариант

Если не вышло выкрутить этими способами – будем сверлить. Главное, чтобы обломившийся болт был не каленый. Есть несколько способов, которые требуется попробовать перед тем, как пробовать высверлить сломанный болт. Самое элементарное – берем дрель с реверсом и сверло. Иногда такой фокус проходит с обычным саморезом по металлу, со сверлом на конце. Нажимаем на сломанный остаток, маленькими оборотами пытаемся открутить, здесь нужна аккуратность – крутить нужно «внатяжку». При неудаче этих способов переходим к серьезным действиям. Когда диаметр шпильки небольшой, нужно определить, каким способом извлекать обломок – для двух вариантов места недостаточно.

Способ первый. Сверлом небольшого диаметра делаем два отверстия в обломке. Друг против друга. Сверлим неглубоко – около 5 – 10 мм, желательно подальше от центра. Затем берем съемник стопорных колец, узкогубцы или просто вставляем два гвоздя, зажимаем их пассатижами – пробуем выкрутить.

Технология извлечения болта

Способ второй. Нужен специальный инструмент – экстрактор. Он продается в магазинах инструмента. Представляет собой что-то вроде конусного сверла, имеет обратную резьбу, очень твердый каленый металл. Сначала подбираем сверло под его диаметр. Аккуратно размечаем керном центр шпильки, он нам нужен, чтобы высверлить отверстие. Глубоко не нужно – достаточно просверлить чуть глубже, чем длина экстрактора. Затем заворачиваем экстрактор, пытаемся выкрутить обломанный кусок.

Когда ни один способ не помог, остается самый сложный вариант – высверлить. Для этого нужно несколько разного диаметра острых сверл и крепкая рука. Самое главное – поймать центр обломка. Как можно точнее намечаем керном центр, от этого зависит точность высверливания. Затем самым маленьким сверлом сверлим обломанный насквозь.

Важно сверлить ровно вдоль остатка, параллельно стенке, чтобы соблюдалась соосность отверстий с обоих сторон. Затем берем следующий диаметр сверла и так далее, пока дойдем до стенки отверстия. Если чуть промахнулись с центром отверстия – бывает. Главное вовремя остановиться, оставив целой резьбу. Берем зубило, отвертку или гвоздь, сминаем остаток стенки обломка внутрь. Затем просто вытаскиваем получившийся комок наружу.

Несколько способов выкрутить обломанный болт.

В процессе ремонта автомобиля или другой техники, может случиться неприятная ситуация, когда болт или шпилька обрываются. Причем ломаются они по закону подлости вровень с деталью или что еще хуже в глубине детали. Таким образом обломанная резьба получается, как бы утоплена в деталь.

Как правило, болты и шпильки ломаются при откручивании, если они сильно заржавели и прикипели. Также их можно сломать при закручивании, если к ним приложить сильно большой крутящий момент.

Существует несколько способов решить данную проблему. Причем выбор способа зависит от конкретной ситуации. Рассмотрим каждый способ отдельно.

Подготовка к откручиванию.

Если болт заржавевший и при его откручивании не будет использоваться сварка, то его следует смазать проникающей смазкой. Нет смысла смазывать соединение, а потом выжигать смазку.

Можно взять распространённую и хорошо себя зарекомендовавшую смазку WD-40. Или можно сделать смесь из керосина и машинного масла в пропорции 1:1 и этой смесью залить болт. После смазывания желательно подождать некоторое время, например 1 час. Смазке нужно время, чтобы проникнуть во внутрь соединения.

Как засверлить обломанный болт, чтобы не повредить резьбу.

Если болт обломан в глубине детали, то в этом случае для центрирования сверла можно использовать металлическую втулку. Её наружный и внутренний диаметры подбираются по диаметру сверла и диаметра отверстия корпусе детали. Данную втулку можно заказать у знакомого токаря или сделать ее из подходящей по диаметру металлической трубки.

Также можно взять сверло большего диаметра, которое походит под диаметр отверстия в корпусе и засверлить им небольшую центровку-углубление для следующего сверла. После берем сверло меньшего диаметра и по ранее сделанной центровке сверлим.

Существуют специальные центровочные сверла. Они в основном применяются при выполнении токарных работ. Таким сверлом можно легко выполнить центровку без риска повредить резьбу, а затем уже высверлить отверстие обычным сверлом.

Выкручиваем сломанный болт с помощью экстрактора.

Что такое экстрактор? Это специальный инструмент в форме конусного сверла с левой спиралью. Данный инструмент имеет повышенную прочность, то есть должен быть каленым. Это относится только к качественному инструменту. Китайские поделки бывают изготовлены почти из “пластилина”.

Как работает экстрактор? Он вкручивается предварительно просверленное отверстие в обломанной шпильке своей левосторонней конусной резьбой до тех пор, пока его не заклинит в нем. Дальнейшей крутящий момент приложенный к нему приводит к выкручиванию шпильки, так как она в большинстве случаев имеет правую резьбу.

Нужно понимать, что экстрактор — это не панацея. У него есть свои недостатки.

Во-первых, он требует предварительно просверленного отверстия в обломанной шпильке. Не во всех шпильках можно просверлить отверстие. Если она окажется каленой, то есть очень твердой, то сверло может не взять ее. В этом случае придется отказаться от использования экстрактора.

Во-вторых, экстрактор из-за своей конусности раздавливает шпильку и еще больше ее заклинивает в теле детали.

В-третьих, сам экстрактор может сильно усугубить проблему, если сам обломается внутри. Это самый плохой вариант. В итоге можно получить вместо “мягкой” шпильки обломок твердого экстрактора, который дополнительно своей конусностью подклинил шпильку.

Выкручиваем сломанный болт с помощью подручных инструментов.

Если под рукой нет экстрактора, то можно воспользоваться битой типа звездочка – torx, трехгранным напильником, разверткой, шестигранником или обычной отверткой. Отвертка должна быть с металлической ручкой, так как по ней нужно будет бить молотком.

Для всех инструментов, кроме обычной отвёртки порядок действий одинаковый.

Предварительно в обломанной детали сверлим отверстие немного меньшего диаметра, чем диаметр инструмента. После инструмент забивается в отверстие и своими гранями расклинивается в нем. Теперь можно пытаться выкручивать.

Опять же минус этого способа в том, что инструмент так же, как и экстрактор будет расклинивать шпильку в корпусе детали. К том уже существует вероятность, что данный инструмент может поломаться в процессе работы, что еще более усугубит ситуацию, так как весь этот инструмент является каленым, ну кроме обычной отвертки.

Способ с применением отвертки рассмотрим подробнее.

Плюс этого способа в том, что отвёртка не расклинивает болт в его посадочном месте, следовательно, усилие, которое необходимо приложить, чтобы его выкрутить, будет меньше, чем при применении экстрактора, звездочки или развертки.

Минус в том, что необходимо будет сверлить два отверстия вместо одного.

Суть способа заключается в том, чтобы сделать шлиц под отвертку. Для этого сверлим два отверстия рядом глубиной примерно 5мм, стараясь, чтобы они частично перекрыли друг друга.

Если не получилось правильно просверлить отверстия, то сверлим тело детали между двумя отверстиями старясь их вместе соединить для получения одного целого шлица.

После ставим в шлиц отвертку и откручиваем. При откручивании можно одновременно бить по отвертке или можно применить ударную отвертку.

Также можно попробовать выкрутить болт с помощью двух отдельно просверленных отверстий, которые частично не перекрывают друг друга. Для этого нужно взять обычный гвоздь и согнуть из него скобу. Вставив данную скобу в отверстия и взяв разводной ключ можно попробовать выкрутить .

Сверлим обломанный болт сверлом с левой спиралью.

Существуют сверла с левой спиралью, у них сверление металла происходит при вращении против часовой стрелки. Сначала можно обычным сверлом небольшого диаметра просверлить центровку, затем уже левым сверлом большего диаметра постепенно высверливать тело обломка. Обязательно нужно контролировать направление сверления, чтобы не повредить резьбу. При этом остатки обломка будут сами выкручиваться, так как сверло своими гранями цепляет его в нужном направлении на откручивание. Если все же будет немного повреждена резьба, то ее легко поправить соответствующим метчиком.

Читайте также  Сварочная мастерская в гараже

Все вышеуказанные способы выкручивания могут подойти для несильно заржавевших болтов. Если он сильно прикипел в своём резьбовом соединении, то в этом случае нужно что-либо посерьезнее.

Выкручиваем обломок с помощью другого болта.

Данный способ может подойти не для всех ситуаций, так как требует дополнительного инструмента, который будет не у каждого мастера. Также для обломков небольшого диаметра этот способ, тоже не подойдет.

Суть данного способа заключается в том, чтобы в теле обломка по центру просверлить отверстие под резьбу меньшего диаметра, чем диаметр обломка. Затем метчиком в отверстии нарезаем левую резьбу и вкручиваем болт с левой резьбой. Теперь если его крутить против часовой стрелки он будет плотнее закручиваться в обломок и одновременно его выкручивать.

Выкручиваем обломанный болт с помощью сварки.

Сварка дает ряд преимуществ.

Во-первых, она сильно и быстро нагревает обломок, тогда как корпус детали остается холодным. В связи с температурными расширениями металла, происходит раскоксовывание прикипевшей резьбы.

Во-вторых, создает прочное соединение с обломком.

В-третьих, помогает в случае, если обломок сделан из высокопрочной стали и является каленым. В этом случае высверлить его довольно проблемно, и сварка здесь подойдет лучше всего.

Если обломок твердый и каленый, то он изготовлен из сталей, которые не предназначены для сварки. В справочниках сталей в таких случаях пишут ограничено свариваемая сталь или не предназначенная для сварки. Но нам нужно привариться, что делать в этом случае? Нужно просто взять и варить, но после сварки ни в коем случае не охлаждать место сварки водой или каким-либо другим способом. Нужно дать сварному соединению медленно остыть. Тогда сварочный шов не будет трескаться из-за разности температурных расширений материала обломка и привариваемой детали. Также после нагрева обломка и его медленного остывания происходит отпуск металла, то есть он будет терять свою твердость и становиться мягче. Правда это будет в том случае, если он нагрелся до красна и медленно остыл. Даже если обломок сделан из мягких не закаленных сталей, то есть легко берется сверлом, то и в этом случае лучше не охлаждать место сварки.

Приведу пример. Деталь может быть изготовлена из стали ст45. Данная сталь является ограниченно свариваемой, имеет прочность в два раза большую, чем сталь 3 (самая дешевая и мягкая) и может быть закалена. Если ее закалить, то сверло ее не возьмёт или будет сверлить очень тяжело. Если сталь не каленая, то сверло легко ее просверлит. Если привариться к обломку из такой не закаленной стали и резко охладить сварное соединение, то с большой вероятностью при охлаждении образуются микротрещины на границе сварки и обломка, и при его выкручивании сварку будет отрывать.

Итак, используем сварку. Здесь возможно несколько вариантов.

  • Если болт обломан в уровень с корпусом, в который он вкручен или немного вступает из него, то можно одеть на него подходящую по диаметру шайбу и приварить ее изнутри шайбы. Затем к шайбе приварить гайку и выкрутить болт. Почему сначала шайба, а затем гайка? Шайба тоньше гайки и лучше проваривается, соединение получается более прочным, хотя можно обойтись без неё.

Вместо шайбы и гайки можно использовать полоску металла толщиной 2-3мм. Сначала сверлим в полоске подходящее отверстие, одеваем на болт, свариваем и выкручиваем.

После сварки нужно обязательно дать остыть сварному соединению, а потом выкручивать. Пока обломок горячий, он из-за температурных расширений расклинивается в резьбовом отверстии.

  • Если деталь обломана глубоко, то её можно выкрутить с помощью металлической трубки, вставленной в отверстие. Сварку следует производить электродом через отверстие в трубке. Этот способ нужно использовать если шпилька вкручена в алюминиевый или чугунный корпус. Тогда исключается вероятность, что трубка или шпилька приварится к корпусу. Если же она вкручена в стальной корпус, то лучше воспользоваться каким-либо другим способом.
  • Если шпилька обломана на небольшой глубине от поверхности корпуса, то можно ее нарастить сваркой до уровня, когда к ней можно будет приварить гайку или полоску металла. Чтобы сварное соединение получилось более прочным следует по центру шпильки просверлить небольшое отверстие и затем сварку начинать с заваривания данного отверстия. Таким образом будет увеличена площадь сварного шва.

Что делать, когда ничего не помогает или сильно повреждена резьба болтового соединения?

Просверлить отверстие большего диаметра и нарезать новую резьбу.

Если обломанная деталь каленая и сверло ее не берет, то можно попробовать ее нагреть до красна и дать медленно остыть. Ни в коем случае не охлаждать водой или иным способом! Нагреть можно с помощью сварки или резака. Такой нагрев и остывание следует проделать несколько раз. Таким образом произойдет термический отпуск металла, и деталь станет мягче. После можно пробовать ее высверливать. В алюминиевом корпусе не желательно нагревать её до красного цвета. Есть вероятность коробления корпуса в месте нагрева или его расплавления.

Что делать если сломался экстрактор, сверло или шестигранник в обломке?

Можно вытравить их азотной кислотой. Одно условие – корпус, в который вкручена обломанная деталь должен быть из алюминиевого сплава. Азотная кислота является одной из самых сильных кислот. Она хорошо растворяет металлы, но при этом не трогает алюминий. Химическая реакция займет несколько часов, примерно 10-24, все зависит от свойств стали, диаметра обломка и температуры окружающей среды. Азотную кислоту необходимо разбавить водой перед применением. Например, кислоту 57% разбавляют водой в пропорции 1:1. То есть кислоту необходимо разводить до 30-35%. В процессе химической реакции азотная кислота будет сама восстанавливаться и одновременно разрушать металл.

Азотная кислота ядовита, поэтому будьте осторожны при ее применении и старайтесь не вдыхать ее пары.

Как высверлить высокопрочный болт класса 10.9

Добрый день!
Есть задача высверлить высокопрочный болт класса 10.9 из нержавеющей втулки, вваренной в массивную металлоконструкцию. Дело происходит в Новокузнецке и здесь, обойдя 6 магазинов ничего лучше HSS-G не нашли. При этом продавцы не советуют и их для нашего случая. Обычные сверла Р6М5 (видимо китайские) почти не сверлят. Требуется 6 часов, чтобы пройти 20 мм сверлами на 8, 10 и 12 мм, соответственно. Сверлить можно только ручной дрелью.
Просьба подсказать:
1) какие сверла оптимальны для сталей класс 10.9?
2) какую смазку использовать для сверла?
3) может есть надежные приемы по разупрочнению болта? Мы его нагревали до красна, ждали пока охладится на воздухе. К ускорению сверления это не привело.
4) какую дрель лучше использовать?

antropos написал :
задача высверлить высокопрочный болт класса 10.9

Тут либо кобальтовае сверло- делает руко, бош и др., либо с твердосплавной вставкой типа сверел ARTU.

antropos написал :
4) какую дрель лучше использовать?

Дрель желательно нормальную, с минимальным биением патрона, с регулировкой оборотов, чтоб можно было оптимально подобрать режим резания.

antropos написал :
3) может есть надежные приемы по разупрочнению болта?

В начале сверления неплохо бы твердосплавом вырезать часть металла которая упрочнилась от предыдущих попыток сверления.

antropos написал :
2) какую смазку использовать для сверла?

Да, и не забываем про смазку типа олеиновой кислоты, на худой конец подойдет обычное масло.

Сталь твёрдосплавным сверлом надо сверлить ВК8, например (сам когда то высверливал клин шкворня КАМАЗовский, но он помягче, думаю чем 10.9). Можно взять сверло (бур) по бетону, но переточить, чтобы передний угол был 0 градусов. Сверлить, разумеется, без удара. На рисунке передний угол обозначен буквой «гамма».
» >

Забыл добавить, что сверлить подкаленый болт стальным сверлом «не правильно» т.е. песец.

antropos , ищите монолитное твердосплавное сверло ВК 6ОМ или ВК 8ОМ,

сверлить на максимальных оборотах, если есть возможность зону резания охлаждать сжатым воздухом. Нагретое сверло ни в коем случае не опускать в воду.
Были бы поближе, выделил из запаса.

Vadim63 написал :
сверлить на максимальных оборотах

antropos написал :
Сверлить можно только ручной дрелью

Vadim63 написал :
если есть возможность зону резания охлаждать сжатым воздухом

сопеть, видимо

antropos написал :
Сверлить можно только ручной дрелью.

antropos написал :
какую дрель лучше использовать?

Я понял речь велась об электродрели, а не коловороте.

ещё можно воротком

Vadim63 написал :
ищите монолитное твердосплавное сверло ВК 6ОМ или ВК 8ОМ,

Лопнет, при малейшем перекосе.

antropos написал :
Есть задача высверлить высокопрочный болт класса 10.9

Твёрдость не более 40 HRCэ.

antropos написал :
Требуется 6 часов, чтобы пройти 20 мм сверлами на 8, 10 и 12 мм,

Добавьте ещё сверло 3,5-4мм.

antropos написал :
1) какие сверла оптимальны для сталей класс 10.9?

Р6М5 должны справляться.

antropos написал :
2) какую смазку использовать для сверла?

antropos написал :
4) какую дрель лучше использовать?

А нельзя его вывернуть? Или в глубине задавлено? Почему только ручная дрель?

Попробуйте девольтовские кобальтовые сверла серии экстрим, только не экстрим2, именно экстрим. Обещают справиться с жесткостью высверливаемого металла до 1100Н/мм2. Виды обрабатываемого металла: высоколегированные стали, термостойкие и кислотоупорные стали, чугун, сварные швы, стали легированные хромом и никелем. Думаю, нужна будет и смазка. Пробовал сверлить рельсу, уверенная победа. Правда не знаю какой там металл. На их сайте адреса дилеров у себя в городе поищите.

Вот, даже, решил помочь вам с поиском сам: г. Новокузнецк «Электра», ул. Бардина 26, тел.: (3843) 74-11-96.

antropos , при сверлении можно использовать короткие сверла с левой спиралью (если найдете), сверлить на низких оборотах с маслом и достаточным давлением, если можно вывернуть, то использовать «вывертыши». Инструмент можно найти у инструментальщиков или автомехаников.
Есть спец. твердосплавные сверла для удаления метчиков.
Можно купить

Читайте также  Лепестковые шлифовальные круги по дереву для болгарки

Кстати про ARTU, которыми напильники сверлят.
Я как-то купил и сверлил этим сверлом. Но никто мне не подсказал как правильно, ох уж и намучился. Уже потом, когда загубил сверло, то узнал, что оно не сверлит, а как-бы выплавляет металл. Поэтому нужна мощная скоростная дрель и давить что есть мочи без всяких смазок и охлаждений.

andrey32 написал :
Уже потом, когда загубил сверло, то узнал, что оно не сверлит, а как-бы выплавляет металл. Поэтому нужна мощная скоростная дрель и давить что есть мочи без всяких смазок и охлаждений.

Вот это да. Век живи, век учись.

andrey32 написал :
Поэтому нужна мощная скоростная дрель и давить что есть мочи без всяких смазок и охлаждений.

Да, в идеале станок или крепкая стойка. Кстати, в экстренном случае можно заточить напайку сверла по бетону, и оно тоже будет работать. Проверено при сверлении полотна мех пилы.

sledoput написал :
Кстати, в экстренном случае можно заточить напайку сверла по бетону, и оно тоже будет работать. Проверено при сверлении полотна мех пилы.

и тоже крэйзи обороты и сильное давление как с Арту?

Фиговая дрель 2800об, при ощутимом нажиме давала наверно оборотов 800 Если интересно — можно коврнуть chipmaker.ru в разделе обработки резанием, и guns.ru в разделе о самодельных ножах. Я читал это около года назад, практикой подтверждены два пути — заморочиться с углами заточки, и сверлить с нажимом, но на небольших оборотах, может 300об для ф8-10мм. Второй вариант — обороты и подача максимальные, заточка видимо не так важна. Напильники делают из углеродки типа У12, от нагрева она должна хорошо «проплавляться».

andrey32 написал :
Я как-то купил и сверлил этим сверлом

каким? Я купил сверло Арту с ТС режущими кромками. На упаковке были указаны стандартные режимы сверления. Сверло оказалось довольно хрупким. При выходе из калёного листа стали (старая савецкая лопата) сломалась ТС-напайка.

n-p-n написал :
При выходе из калёного листа стали (старая савецкая лопата) сломалась ТС-напайка.

так не мудрено. на выходе да еще и тонкостенной стали-повышенное внимание! Слушайте, эти Арту чем-то отличаются от обычных свёрел с победитовыми напайками или цельнолитыми из победита? В чем фишка-то?

пяпа , фишка якобы в более термостойкой пайке. Обычно, при перегреве размягчается медный припой и напайки. отпаиваются.
А тут не боится высоких температур (1000 градусов?)
Но судя по заточке ТС пластин сверлит оно, как и все, режущей кромкой, а не протиранием, как некоторые конусные ТС свёрла.

P.S. Сталь, кстати, на лопате не такая уж тонкая, миллиметра 1,5. 2.

n-p-n написал :
P.S. Сталь, кстати, на лопате не такая уж тонкая, миллиметра 1,5. 2.

Да и сталь там 65Г, или чтото похожее из пружинно-ножевых.
Когда я работал в магазе крепежа и инструмента, у нас пришел в негодность бригадировский болторез, которым кусали цепи и троса. Износились губки, из экономии шеф заказал по каталогу FITовские губки (они у китайцев продаются отдельной позицией, а у бригадира только болторез в сборе). Когда прислали губки, выяснилось, что посадочные отверстия в них немного несоосны с проушинами в болторезе. Решили вместо развертки пройти губки артушным сверлом, снимать нужно было немного. При первых попытках напайка выкрошилась, экономия у босса вышла совсем не экономной.

sledoput написал :
Решили вместо развертки пройти губки артушным сверлом, снимать нужно было немного. При первых попытках напайка выкрошилась, экономия у босса вышла совсем не экономной.

Нужен в этих случаях станок (новый), у которого шпиндель жестко связан с «рулевым» колесом. Когда касаешься уже сверлом, важно подавать не спеша, совсем по чуть-чуть. Если на станке в это время дернется вниз патрон со сверлом, оно как бы быстро погружаясь в отверстие, может и закусить. Тем паче когда рассверливаешь. Самой сабо заготовка жестко закреплена. Смазка, не знаю, наверняка не помешает. Обороты, наверное побольше, если отверстие 8мм, то можно 1000. Как-то так

Это все извесно. Шеф хотел сэкономить на спичках, ну дал команду сверлить ручной дрэлью- так и сделали. Таких людей только показательные обломы кое-чему учат ( я бы обошелся парой китайских каменных шарошек, все решалось элементарно). Нам же со старшим продаваном метизного отдела было интересно испытать «наносверло», в итоге напайка крошится, какбудто она из ВК3.

n-p-n написал :
каким? Я купил сверло Арту с ТС режущими кромками. На упаковке были указаны стандартные режимы сверления

andrey32 , возможно. По вашей ссылке непонятно, что за серия свёрел.
Серия была у меня
И потом вот это сомнительно:

написал :
Это происходит из-за того, что твёрдосплавная пластина на основе карбида вольфрама варится лазером при температуре 1400 С на материал самого тела сверла (хром – ванадий).

у моего сверла обычный (на вид) медного цвета припой соединяет ТС и стальной шнек.

n-p-n , у нас в магазе были паяные. Вообще, лазерная сварка -именно сварка, т.е. соединение ТС пластины напрямую со стальной заготовкой?

sledoput написал :
Нам же со старшим продаваном метизного отдела было интересно испытать «наносверло», в итоге напайка крошится, какбудто она из ВК3.

Детский сад. Ну так «руками» рассверливать, извините. Другое дело

sledoput написал :
Шеф хотел сэкономить на спичках, ну дал команду сверлить ручной дрэлью- так и сделали. Таких людей только показательные обломы кое-чему учат

Короче «нано» в руках дикорей-груда железа.

Вся прелесть видимо не в мегапрочности самой напайки (хотя наверное не без этого), а

n-p-n написал :
фишка якобы в более термостойкой пайке. Обычно, при перегреве размягчается медный припой и напайки. отпаиваются.
А тут не боится высоких температур (1000 градусов?)

Ну то есть (ИМХО) начинаешь сверлить, не идеть. Металл-то прикаленный, не очень поддаётся. Жмешь сильнее, сильнее. В это время сверло из-за трения нагревается. Сильно. Если обычно припой на основе латуни (желтая), то у него темп. плавл. точно не скажу, скажем 700. При наверное 500 он уже мягкий. Не плавиться, но напайка с нагрузкой уже вываливается. А у Арту какой-то припой хитро-тугоплавкий. А в остальном видимо ничего особенного. ПО моему опыту сверления цельнопобедитовыми сверлами всё таки нужен станок (см.выше) Этот материал твердый, но и хрупкий. Не такой «эластичный», как обычные каленые сверла. И посему особо чувствительный к условиям сверления.

Как высверлить сломанный болт: решение проблемы

Как выкрутить сломанный болт – актуальный опрос, поскольку в работе такая проблема встречается часто. Обломанная часть болта может остаться в детали, рабочей поверхности. Тогда вам предстоит разобраться, как быстро и без других поломок выкрутить сломанный болт.

Обломаться болт может при механическом воздействии, растяжении, статических нагрузках. Есть несколько рабочих способов, как выкрутить болт. В данном обзоре мы рассмотрим самые простые варианты, которые следует попробовать.

Когда обламывается болт: разбор ситуаций

Болт может ломаться по-разному. В одних случаях, его можно бережно достать из детали без повреждений материала. Бывают случаи, когда для удаления остатков болта придется приложить усилия. Только после ряда мероприятий его можно будет вытащить из основания. Для того чтобы вынуть сломанный болт, нужно будет провести подготовительные работы. Их основные цели:

  • сосредоточьтесь на проблеме и отбросьте панику. Вам поможет терпение, которого может понадобиться достаточно. В спешке есть риски еще больше сломать основание, после чего достать деталь будет намного сложнее;
  • используйте специальные средства для откручивания ржавых болтов. В продаже вы можете найти десятки растворов, которые способствуют быстрому откручиванию обломанного болта. У мастеров всегда найдутся под рукой эффективные средства. Они проникают в соединение и ослабляют его. Чаще всего в составе таких растворов присутствуют графит и молибден;
  • для быстрого выкручивания болта воспользуйтесь методикой высверливания паза под отвертку. Для этого понадобится тонкое сверло. По завершению работы удастся без проблем достать сломанный болт из детали;
  • еще один инструмент, который поможет в решении непростой на первый взгляд задачи, — газовая горелка. Суть ее применения заключается в нагреве детали, что повлечет незначительный нагрев сломанного болта. Будьте предельно осторожны при выполнении подобных манипуляций;
  • на заключительном этапе вам нужно отверткой с воротком расшатывать остаток изделия. Если речь идет об относительно новом болтовом соединении, вам удастся раскрутить болт.

Если же болт сломался внутри гнезда, пошаговые действия по его устранению будут немного отличаться. Такая поломка случается чаще всего в автомобильных цилиндрах. В этом случае подготовительные действия практически не отличаются от вышеуказанных. После этого ход действий меняется. Чтобы достать сломанный болт из гнезда, рекомендовано залить место отверстия жидкостью. После этого выдерживаем до 3-х часов, дождавшись застывание жидкости.

Затем берем сверло диаметром в два раза меньше самого болта, определяем центр и просверливаем по центру. Важно выдерживать уровень наклона сверла по центру. Просверливаем на всю глубину отверстия. Следующим шагом будет вкручивание болта высокой прочности с одинаковой резьбой. Используйте накидной ключ с воротком, чтобы вынуть остатки болта.

Как выкрутить обломанный болт: обзор способов

Существуют следующие способы, как выкрутить сломанный болт:

  1. Винтовые экстракторы. Это специальные инструменты, применяемые для сломанных болтов. Винтовые экстракторы работают просто: просверливается пилотное отверстие в метизе и устанавливается экстрактор в отверстие. При повороте экстрактора края войдут в пилотное отверстие и вывернут болт. Этот процесс рабочий, проверенный и наиболее эффективный.
  2. Сверла. Набор сверл разного размера позволит вам высверлить центр болта. Этот метод используется, когда экстрактор шурупов не работает или у вас нет специального приспособления. Процесс может занять много времени, поэтому стоит запастись терпением. Высверливание болта начинается с центра небольшим сверлом и увеличиваем его размер до тех пор, пока периметр болта не станет настолько тонким, что его можно будет выбить долотом. Будьте предельно осторожны, чтобы не сорвать резьбу.
  3. Специальный раствор. Используйте масло с хорошей проникающей способностью. Химически активный состав пропинает внутрь, пропитывает резьбу болта и отверстие. За счет этого удается устранить заедание. Для быстрого и более эффективного воздействия масла рекомендовано нагреть рабочий участок. Лучше всего оставить масло на несколько часов или даже на ночь. Жидкости нужно время для решения поставленной задачи.
  4. Пневмоударник. Конструктивно и по принципу своего действия инструмент объединяет пневматический молот или зубило, ударную отвертку. Этот вариант лучше всего сработает с хрупкими деталями.
  5. Плазменный резак. Его применяют для выжигания сломанных болтов из разных отверстий. Важно грамотно рассчитать площадь нагрева, чтобы не перестараться и вытащить болт без негативных последствий.
Читайте также  Стабилизатор напряжения для сварочного инвертора

Высверливание болта: тонкости техники

Для высверливания болта вам поможет углеродистая сталь. Из нее нужно выточить болт с головкой, которую в дальнейшем легко будет открутить. Головка выполняется под гаечный ключ. Конец болта делают с конической формой.

В полученное отверстие углубляют болт. В этом месте он должен заклиниться. Далее понадобиться накидной ключ. Он поможет провернуть отломанные части болта. Если же описанные способы выкручивания не справились с задачей, тогда стоит переходить к высверливанию. При грамотном подходе вы сможете достать болт без повреждения резьбы в детали.

Вывод: каким способом достать болт

Чтобы выкрутить обломанный болт, может понадобиться много времени и сил. Вам нужно тщательно подойти к подготовительному этапу и приложить все усилия. Возможно, удастся достать обломки детали без применения дрели и других вспомогательных инструментов. При высверливании важно сохранить целостность болта, чтобы не образовалось еще больше его деталей.

Если есть возможность вытащить болт экстрактором, вы сможете сэкономить свое время. Если же приспособления под рукой нет, переходите к методу высверливания. При выборе экстрактора обязательно убедитесь в его надежности. В противном случае поломка инструмента внутри отверстия приведет к более серьезным проблемам.

Оценивая практичность и доступность всех способов, высверливание с нарезанием резьбы считается наилучшим. Причин поломок болтов предостаточно, но при выкручивании придерживаются практически всегда единого алгоритма.

Как выкрутить сломанный болт

Содержание

Как выкрутить сломанный болт

  1. Почему болты ломаются?
    1. Характеры поломок
  2. Что нужно сделать перед тем, как выкрутить сломанный болт
  3. Как выкрутить сломанный болт своими руками при помощи специального инструмента или подручных средств
    1. Как выкрутить сломанный болт при помощи экстрактора
    2. Как выкрутить сломанный болт при помощи отвертки
    3. Как выкрутить сломанный болт при помощи другого болта
    4. Как выкрутить сломанный болт при помощи сварки
    5. Как выкрутить сломанный болт при помощи имеющихся в наличии подручных средств
    6. Как высверлить сломанный болт
  4. Где купить инструменты, при помощи которых можно высверлить сломанный болт

Как выкрутить сломанный болт

Болты применяются очень широко. Этот крепеж используют для соединения конструкций и материалов, проделывание необходимых отверстий в которых не приводит к появлению трещин и иных дефектов.

Основных сфер применения болтовых соединений — три.

Создание разборных конструкций. Болтовые соединения используются для их возведения и демонтажа.

Изготовление динамических конструкций, а также механизмов и агрегатов. Входящие в них узлы и детали постоянно перемещаются или движутся.

Возведение надежных металлических каркасов. Крепеж используют для их упрочнения.

Все эти конструкции при эксплуатации рано или поздно выходят из строя. Разрушение креплений — одна из основных причин. Поэтому вопрос, как выкрутить сломанный болт, никогда не потеряет актуальности.

Фотография №1: поломка болтового соединения

В этой статье мы расскажем обо всем в деталях. Начнем с причин поломки болтов.

Почему болты ломаются?

Основная причина поломки болтов — коррозия, которой металлоконструкции неизбежно подвергаются при эксплуатации (особенно сильно — во влажных и агрессивных средах). Окисление приводит к неравномерному износу крепежа. Приспособления разрушаются в самые неожиданные моменты, не выдерживая нагрузок.

Также болты нередко ломаются по следующим причинам.

При закручивании метиза к ключу было приложено слишком большое усилие.

Крепеж оказался бракованными (имелись невидимые глазу микротрещины и иные дефекты).

Произошло сильное прикипание. В этом случае головки болтов отрываются при больших усилиях, прилагаемых для выкручивания.

Характеры поломок

Есть три случая. Рассмотрим сначала самые простые.

Если болт сломался, но его часть выступает из резьбового отверстия, вам повезло! В этом случае сломанный болт можно легко выкрутить двумя простыми способами.

1. Если выступающая часть метиза большая, зажмите ее пассатижами или разводным ключом. С выкручиванием болта проблем возникнуть не должно.

Фотография №2: вариант поломки болта, при котором его выкручивание пройдет максимально быстро и просто

2. Если обломок метиза невозможно зажать из-за малых размеров, действуйте так.

Сделайте пропил по диаметру выступающей части при помощи болгарки.

Выкрутите сломанный болт отверткой.

Фотография №3: таким же способом, кстати, выкручивают и шурупы с поврежденными головками

Перейдем к самому сложному случаю. Чаще всего болты ломаются заподлицо с поверхностями или, что еще хуже — на глубине отверстий.

Фотография №4: самый сложный случай поломки болта

Как выкрутить сломанный болт в таких сложных случаях, расскажем ниже.

Что нужно сделать перед тем, как выкрутить сломанный болт

Перед тем, как выкрутить сломанный заподлицо с поверхностью болт или метиз, разрушившийся на глубине отверстия, нужно обязательно подготовиться к операции.

Возьмите керн и молоток. Постучите по обломку болта легкими ударами. Это ослабит посадку приспособления, застрявшего в отверстии.

Прогрейте место поломки газовой горелкой. В результате снимутся внутренние напряжения.

Очистите место поломки от загрязнений. Вытрите все насухо.

Нанесите или впрысните WD-40 для облегчения процесса выкручивания болта.

Фотография №5: состав WD-40 — отличный помощник для слесаря

Как выкрутить сломанный болт своими руками при помощи специального инструмента или подручных средств

Выкрутить сломанный болт своими руками можно при помощи различных по сложности способов. Выбирайте наиболее подходящий в вашем случае по наличию нужных инструментов.

Важно! Во многих случаях вам придется просверливать в центре обломков отверстия. Чтобы при этом не повредить резьбу отверстия под сам болт, сверло должно располагаться точно по направлению центральной оси. Для центрирования подойдут специальные втулки и центровочные сверла.

Как выкрутить сломанный болт при помощи экстрактора

Это специализированный инструмент, предназначенный для извлечения поврежденного крепежа из отверстий. Поэтому на вопрос, как выкрутить сломанный болт экстрактором ответим в первую очередь.

Фотография №6: набор экстракторов

Чтобы выкрутить сломанный болт при помощи экстрактора, действуйте по следующей схеме.

Просверлите в обломке отверстие необходимого диаметра.

Вставьте в него экстрактор.

Вращая инструмент против часовой стрелки, выкрутите сломанный болт.

Как выкрутить сломанный болт при помощи отвертки

Этот способ подойдет для того, чтобы выкрутить болт, который сломался заподлицо с поверхностью или на небольшой глубине. Действуйте так.

Возьмите дрель и тонкое сверло.

Просверлите несколько отверстий и соедините их. Получится углубление для отвертки.

Вставьте в него инструмент и выкрутите обломок болта.

Как выкрутить сломанный болт при помощи другого болта

Этим способом выкручивают большие по диаметру болты. Риск повредить резьбу отсутствует.

Просверлите в центре обломка отверстие под резьбу.

Нарежьте ее левым метчиком.

Вкрутите подходящий болт.

При затягивании он будет выкручивать обломок.

Как выкрутить сломанный болт при помощи сварки

Выкрутить сломанный болт при помощи сварки можно четырьмя способами. Выбор подходящего зависит от характера поломки.

Если часть метиза торчит снаружи, приварите к ней гайку. Выкрутите обломок при помощи гаечного ключа.

Если болт сломался заподлицо с поверхностью, приварите к обломку шайбу (с отверстием меньшим, чем диаметр болта, изнутри отверстия), а к шайбе – гайку. Выкрутите метиз при помощи гаечного ключа.

Чтобы выкрутить сломанный на небольшой глубине болт, можно удлинить обломок непосредственно сваркой. Затем к ней приваривается гайка или полоска металла. Чтобы извлечь обломок, используется гаечный ключ или пассатижи.

Если на большой глубине сломан тонкий болт, выкрутить его при помощи сварки не получится. Если же разрушился толстый метиз, можно приварить к нему металлическую трубку (электрод вставляется в имеющееся в ней отверстие).

Как выкрутить сломанный болт при помощи имеющихся в наличии подручных средств

В их список входят:

отвертки с металлическими ручками.

Чтобы выкрутить сломанный болт одним из этих инструментов, действуйте так.

Просверлите в обломке отверстие диаметром, немного меньшим, чем габариты подручного средства.

Забейте инструмент в отверстие при помощи молотка. В результате оно расклинится.

Попытайтесь выкрутить болт.

Как высверлить сломанный болт

Этот способ выкручивания сломанных болтов используется только в крайних случаях (велик риск повредить резьбу) или тогда, когда можно или нужно нарезать новую.

Для высверливания вам понадобятся левые сверла по металлу.

Наметьте центр отверстия.

Просверлите отверстие тонким левым сверлом.

Постепенно увеличивая диаметры инструментов, высверлите болт.

Чтобы не повредить резьбу, тщательно контролируйте направление сверления на всех этапах.

Фотография №7: высверливание сломанного болта

Где купить инструменты, при помощи которых можно высверлить сломанный болт

Купить сверла по металлу и иные инструменты, которые могут пригодиться для выкручивания сломанных болтов, работы с резьбовыми соединениями или выполнения иных операций, вы можете непосредственно в нашем интернет-магазине по доступным ценам.