Можно ли ударной дрелью сверлить бетон

Можно ли ударной дрелью сверлить бетон

Можно ли ударной дрелью сверлить бетон

Как сверлить бетон дрелью?

Каждый из нас неоднократно сталкивался с необходимостью крепления на стенах различных предметов, которые вносят в интерьер разнообразие, создают уют, или просто напоминают о приятных моментах жизни. Чаще всего приходится крепить на бетонную поверхность светильники и бра, картины и фотографии, зеркала и полки, устанавливать кондиционер, или телевизор. Если в случае с небольшой картиной, или фотографией можно обойтись вбиванием гвоздя в стену, то когда вопрос стоит о более массивных и тяжелых предметах, встает вопрос сверления отверстий. Во избежание недоразумений при работе с бетоном, например, поломки сверла, затупления его же, стоит грамотно подготовить перегородку, выбрать качественный инструмент и корректно подобрать сверло.

Выбор инструмента и работа с ним

Выбирая инструмент в целях просверлить отверстие, следует понимать, что от него зависит ваша работа. Хорошая дрель аккуратно сверлит бетонную стену, либо другой нужный материал, упрощает процесс сверления, в то время как плохая потребует больших временных затрат, может не справиться с задачей, либо усложнит ее. На что нужно обратить внимание, выбирая дрель:

  • Имеется ли возможность смены скорости сверления? – этот пункт важен, поскольку коррекция скоростного режима обеспечит аккуратную работу сверла, помогая ему не повредить поверхность.
  • Есть ли возможность ударного сверления и регулировки глубины? – ударное сверление может применяться на проблемных участках, размягчая их.
  • Возможно ли удерживать дрель обоими руками? – дрель нелегкий инструмент и потому следует отдавать предпочтение моделям, которые оснащены ручками.
  • Удовлетворительна ли мощность инструмента для вашей работы?

Определившись с дрелью, до начала работы нужно наловчиться ее держать. Для этого следует взять дрель в одну руку, будто пистолет, вторую руку расположите на рукоятке инструмента (если она не предполагается конструкцией, рука размещается возле патрона). Держать дрель необходимо в руках строго горизонтально, чтоб отверстие не получилось с перекосами и под неправильным углом. Прежде чем включить дрель, подождите, пока она станет температуры окружающей среды. Резкие перепады температур могут спровоцировать появление конденсата. Если во время работы вы решите отдохнуть – отключите инструмент от сети.

Подготовка поверхности

Прежде чем приступить к сверлению, нужно убедиться, что в выбранном месте перекрытия нет проводки, труб, электрических кабелей. Справиться с этой задачей поможет металлоискатель, так как он реагирует на цветные металлы, железо и сталь.

Проигнорировав это условие, вы можете наткнуться на арматуру, повредить сверло, либо кабели/трубы, которые были спрятаны в перекрытии. Если данный участок удовлетворяет все вышеперечисленные требования, то на стене намечается точка, а после – в ней проделывается небольшое углубление на медленной скорости с помощью дрели. Также стоит помнить, что поверхность стены из бетона более рыхлая, чем последующие слои.

Выбор сверла

Этот пункт можно по праву считать основным, поскольку от правильно подобранного сверла зависит качество работы и сохранность самого сверла, а также аккуратность работы. Сегодня на рынке представлено огромное множество разнообразных сверл: для работы по дереву, металлу, бетону. Последние отличаются треугольным наконечником. Для поверхности из бетона лучше всего воспользоваться твердосплавным сверлом, например, победитовым. Такой вид сверла измельчает материал, не разрывая его, что является идеальным вариантом для бетонных перекрытий.

Если в процессе сверления стены сверло не идет вперед, столкнувшись с плотным участком, рекомендуется воспользоваться пробойником. Вставив пробойник в отверстие, по нему бьют молотком, пока он не начнет продвигаться вперед и не размягчит проблемный участок. После этого можно продолжать сверлить.

Следует заметить, что без пробойника с подобного рода трудностями совершенно легко справляется перфоратор, однако им выполняются отверстия, которые в диаметре превосходят 13 мм. Если вы захотите использовать при сверлении универсальные сверла, нужно помнить, что они требуют охлаждения, отключенную вибрацию и подходят только для обычной дрели.

Немного об устройстве дрели и установке сверла

Классическая дрель состоит из кабеля питания, кнопки, провода конденсатора, реверса, щеток и пружин, якоря, статора, редуктора и патрона, подшипников, ключа и винтов крепления. Правильно вставленное сверло повышает качество сверления, и способно обезопасить его.

Первое, что следует проверить, начиная работу с дрелью – нет ли загрязнений на самом сверле. В чистке сверл прекрасным помощником станет ветошь. Если сверло закреплено слабо, то есть риск, что оно вылетит и травмирует мастера. Соответственно, необходимо погрузить сверло максимально в патрон (до упора!).

Ни в коем случае не пытайтесь «удлинить» сверло, посредством неполного погружения в патрон!

Немаловажно следить, чтоб сверло в инструменте было закреплено строго по оси. В случае несоблюдения этого правила, сверление в бетоне будет выполнено некачественно, форма отверстия может быть непредсказуема, а причиной всех этих недоразумений станет элементарный эффект биения сверла.

Подбор мощности для дрелей

Оптимальной мощностью для работы по бетону, чтоб просверлить отверстие, считается мощность не менее 600 Вт и 2500 оборотов/мин., однако эту цифру нужно корректировать в зависимости от рекомендаций производителя, чтоб не испортить сверло. Как уже упоминалось, бетон «крошится», когда мы сверлим, а это не требует слишком больших оборотов.

Ошибки при работе с дрелью

  1. Одежда и перчатки должны быть по размеру.

Ни в коем случае не пытайтесь держать вращающийся патрон рукой – для этого есть корпус дрели. В противном случае вы можете нанести себе травму. Если вы используете перчатки – не берите « с запасом». Перчатки, не подходящие по размеру, могут также попасть в патрон и стать причиной травмы. Спецодежды не должны болтаться — их можно засучить или прижать нарукавниками.

  • Не следует нажимать на включенную дрель изо всех сил – причиной станет падение, поскольку контролировать равновесие вам станет сложнее. Кроме того, вы можете сломать сверло. Если инструмент проходит сквозь бетонную стену, то травмы, которые он может нанести человеку, могут быть более чем серьезны.
  • Какое сверление лучше, ударное или обычное?

    Сейчас многие используют инструменты, даже не задумываясь ведь зачем брать в руки гвоздь и молоток ведь можно воспользоваться дрелью. Да наша сегодняшняя статья посвящена дрелям, а именно обычным дрелям и ударным, а так же сверлам к ним.

    Сверление обычное

    Такие дрели используются больше для сверления более мягких материалов, таких как сталь, дерево, пластик и так далее.

    Но такой дрелью нельзя сверлить бетон.

    Возможно вам будет интересна статья об укладке кафеля.

    Популярные производители:

    1. De Walt;
    2. Makita;
    3. Kress;
    4. Bosch;
    5. Skil;
    6. Black & Decker.

    Характеристики простых дрелей:

    Мощность дрели потребляемая – от 230 до 750 Ватт (малая мощность = малый вес = малый размер).
    Диаметр отверстий : стать 1-1.3 см, древесина 1.8-4 см (если у вас дрель малой мощности, то диаметры соответственно будут: стать до 0.65 см, древесина до 0.9 см).
    Частота холостого хода – от 0 до 3.000 оборотов в мин. (маломощные имеют частоту около 4.500 оборотов в мин, а дрели большой мощности 900 оборотов в минуту).
    Длина сетевого шнурк а – 200-250 см.
    Вес – 1200-3200 грамм (маломощные весят до одного килограмма).

    Дополнительные данные

    • Некоторые модели имеют реверс (обратный ход);
    • Большая часть моделей имеют быстрозажимный патрон;
    • Имеют дополнительную рукоятку с ограничителем глубины;
    • Так как такие дрели обычно используются в мастерских или непосредственно дома, то чаще всего специальный чемоданчик не входит в комплект.
    • Во многих моделях есть зажим для крепления на поясе.
    • В моделях бывают одна скорость, две и даже четыре.

    Cверление ударное

    Что касается ударной дрели, то она создает вращательные и возвратно-поступательные (ударные) движения в одно время. При этом храповик (шестеренка с треугольными зубчиками) на главной шестеренке двигает второй храповик, при движении они отталкивают друг друга и производят возвратно-поступательные колебания вдоль оси.

    Если храповик расположен на дополнительной шестеренке, то при этом происходят только вращательные движения, т е как обычная дрель.

    Читайте также  Самодельные ручки для ножей из дерева

    Преимущества:

    • Легче просверлить прочные материалы, такие как бетонная стена или кирпичная кладка;
    • Повышенная мощность;

    Недостатки:

    • Малая амплитуда движения сверла по оси.
    • Сила удара равна силе нажатия, т е сильнее давите на дрель – успешней дрель справляется с бетоном (но сильно устают руки).
    • Механизм быстро приходит в негодность (особенно шестеренки с треугольными зубчиками и вы спустя какое-то время получаете вместо ударной дрели обычную).
    • Не стоит часто пользоваться ударным режимом.
    • Не стоит применять дрель с ударом при марке свыше 300.

    Популярные производители:

    1. Bosch;
    2. Makita;
    3. Интерскоп;
    4. DeWALT;

    Характеристики дрелей:

    • Мощность потребляемая – от 650 до 1400 Ватт (если дрель имеет две скорости работы – то мощность свыше 700 Вт).
    • Средняя мощность – от 650 до 720 Вт;
    • Диаметр отверстий : бетон – 1.6-2 см, сталь – 1.3-1.6 см, дерево – 3-4 см;
    • Количество ударов в мин. – от 0 до 58.000;
    • Частота холостого хода – от 0 до 2.900 оборотов в мин.
    • Вес инструмента – от 1700 до 4500 г.

    Дополнительные данные

    • В дрелях есть электронная регулировка числа оборотов.
    • Многие дрели имеют функцию реверс (что позволяет использовать их при откручивании шурупов и саморезов).
    • Некоторые дрели имеют подсветку.
    • Ударные дрели можно разделить на модели с 1 скоростью и с 2.
    • Имеются даже модификации основной модели ( с разными патронами)
    • Если модель мощная, то присутствует стабилизатор чиста оборотов двигателя.
    • Ударные дрели выпускаются с ограничителем глубины сверления (на дополнительной рукоятке).
    • Модели имеют свой чемоданчик с отделениями для дополнительных принадлежностей.

    Сверло — инструмент для сверления отверстий

    Существует великое множество классификаций сверл, однако мы с вами остановимся на основном – классификация под определённые материалы.

    Бывают сверла:

    • Для металла;
    • Для дерева;
    • Для бетона.

    Размер сверл варьируется от 0.5мм до 100-150 мм (конечно последний подойдет не для любых дрелей, а скорей всего для станков).

    Сверла для металла

    Обычно они диаметром не больше 20 мм и имеют заостренный конусоподобный наконечник. Конечно, их можно применять и для других материалов (таких как древесина или гипсокартон).

    При работе с металлом нужно обязательно брать острозаточенные сверла и следить за температурой (не допускать перегрева). Если вы видите, что сверло сильно нагрелось – вы должны выключить инструмент и дать ему остыть. И сверля метал, желательно это делать на максимальных оборотах.

    В самом начале гораздо удобней использовать машинное масло на сверло и пробить ямку на месте будущих работ, это нужно, чтоб сверло не съехало с намеченного места. Этим сверлом запрещено сверлить бетонные стены.

    Сверла для древесины

    Помимо дерева эти сверла можно применять для гипсокартона, пластика и других подобных материалов.

    Диаметры сверл и коронок могут достигать 100 -150 мм. Если вам нужно отверстие до 50 мм – рекомендуется использовать перьевые сверла (они имеют такое название из-за схожести формы).

    Если нужны отверстия больше 50 мм – используют коронки (сверла в форме цилиндров, по краям которых расположены зубья).

    Коронки чаще всего используют при врезании замков, и создании отверстий для розеток и светильников. Сверля с использованием коронок нужно на средних оборотах, если сильно нажмете на дрель – получите сколы на поверхности материала.

    Сверла для бетона

    Их легко узнать по треугольному наконечнику (который изготовлен из более твёрдого сплава).

    Обычно их используют с ударными дрелями, и они прекрасно справляются с бетоном, камнем, кирпичом, керамической плиткой и гранитом.

    Кстати если нужно сделать отверстие в плитке – берите обычную дрель и устанавливайте средние обороты (или переставьте ударную на обычный режим), так как ударная дрель превратить ваш плитку просто в осколки.

    Во время работ с кирпичным и бетонным материалом переставляйте на ударный режим дрель и выбирайте максимальные обороты (помимо этого нужно сильно нажимать на саму дрель). Но не допустите перегрева сверла.

    Сверление бетона ударной дрелью

    Обычным сверлом для дерева или металла у вас ничего не выйдет, только испортите сверло. Для бетона нужно взять сверло из твердого сплава (их ещё называют — победитовые).

    Затем обращайте внимание на сам цвет сверла, если цвет тускло-серый – это значит сверло без дополнительной обработки.

    Если золотистый – значит, добавлен внешний слой титана для придания прочности.

    Если черный – значит, выполнена обработка перегретым паром и повышена износостойкость.

    Вот как выглядит твердосплавное сверло.

    Теперь о дрели, конечно для сверления бетону нужно использовать ударную дрель.

    Но что делать, если у вас под рукой только обычная дрель?

    Порядок действий:

    1. Заранее подготавливаем металлический штырь подходящего диаметра
    2. Отмечаем отверстие и начинаем сверлить.
    3. Спустя какое-то время достаем сверло, вставляем штырь (в этом момент вынимает сверло из дрели, и смачиваем его) и стучим по нему молотком, поворачивая штырь.
    4. Затем снова этап сверления.
    5. Затем стучать по штырю.

    Выполняйте эти действия пока, не достигните нужно вам глубины.

    С ударной дрелью все гораздо проще, выставляем режим «удар» и сверлим, иногда выключая аппарат и давая сверлу и дрели остыть.

    Большое внимание уделяйте качеству ваших сверл, если они некачественные – они начнут гнуться и не выдержат нужную нагрузку.

    Итак, мы поняли, что обычная дрель хороша для более мягких материалов – дерева, металла и других, а вот когда нужно много и часто работать с бетоном, кирпичом – задумайтесь о покупке ударной дрели.

    Видео о работе ударной дрели

    Шуруповерт, который может сверлить бетон: миф или реальность

    Многие производители в характеристиках шуруповертов указывают, что инструмент может сверлить в бетоне отверстия диаметром до 13 – 16 мм. Поэтому возникает соблазн купить шуруповерт и использовать его вместо дрели. Но насколько это реально, и не «сдохнет» ли устройство после первой же дырки в бетонной стене? Мы решили разобраться, может ли шуруповерт сверлить бетон, и что для этого нужно.

    Происхождение шуруповертов

    Каждый инструмент создан для решения определенного круга задач. Поэтому начинать рассматривать данный вопрос стоит с краткого экскурса в историю. Она начинается с появления в Древнем Риме ручных дрелей, которые приводились в движение за счет вращения ручки. Значительно позднее, всего лишь в XIX веке, были созданы электрические дрели, которые в десятки раз повысили скорость сверления за счет большей частоты вращения электродвигателя по сравнению с ручным вращением коловорота или кривошипа.

    Дальше эволюция развивалась путем «скрещивания» электрических дрелей с другими видами инструмента. «Скрещиваем» дрель с отбойным молотком за счет включения в ее конструкцию ударного механизма — получаем перфоратор. Изменяем передаточное число редуктора, чтобы уменьшить скорость и не срывать головки и не портить шлицы у шурупов и саморезов, — получаем шуруповерт.

    Эволюция инструмента от ручной дрели до современного разнообразия устройств.

    Почему шуруповерт плохо сверлит бетон

    Обычный электрический шуруповерт, хотя и является разновидностью дрели, конструктивно «заточен» под другие задачи. Ключевое отличие — это уменьшенная частота вращения патрона. Рабочая скорость простых односкоростных шуруповертов, которые используются в строительстве и на производствах, обычно не превышает 750 об/мин (сравните этот показатель с характеристиками электродрелей, у которых частота вращения патрона составляет не меньше 2500 об/мин). Такой скорости хватит только для сверления кирпича (керамический кирпич обычно сверлят в режимах от 400 – 600 об/мин), но недостаточно для сверления бетона (оптимальная скорость вращения недорогих сверл по бетону диаметром 10 – 13 мм лежит в диапазоне от 900 об/мин до 1100 об/мин).

    Но более важно, что у обычного односкоростного шуруповерта отсутствует ударный механизм. Поэтому он не может достаточно эффективно крошить бетон или кирпич в точке контакта сверла с материалом. Кроме того, конструкция редуктора, подшипникового узла и ограничительной муфты не предполагает значительных осевых нагрузок. Поэтому с помощью обычного шуруповерта сверлить бетон можно только теоретически, а на практике попытки сверления плотных конструкционных материалов обычно заканчивают длительным и бесплодным ковырянием, а также ускоренным износом инструмента.

    Дрели-шуруповерты и сверление бетона

    К счастью, в «дереве эволюции» ручного электроинструмента есть «побочная ветвь» в виде дрелей-шуруповертов, которые представлены большим ассортиментом сетевых и аккумуляторных моделей. Именно они могут (с некоторыми оговорками и натяжками) сверлить бетон.

    Читайте также  Как закрепить сверло в перфораторе

    Чтобы уверенно и быстро сверлить бетон с помощью дрели-шуруповерта, необходимы:

    • достаточная мощность — для сверления прочных конструкционных материалов нужен инструмент мощностью от 750 Вт;
    • ударный режим — функция осевого удара, совмещенного с вращением патрона, позволяет эффективно разрушать бетон в точке контакта;
    • мощная батарея — аккумуляторный инструмент должен быть оснащен батареей с высокой токоотдачей, чтобы уверенно вращать сверло в толще бетона;
    • правильная оснастка — для сверления бетонных стен и перекрытий нужны специальные сверла по бетону с твердосплавными напайками или алмазным напылением.
    Специальные сверла по бетону: DeWALT, Bosch и Hilti.

    Разница между ударными механизмами шуруповерта и перфоратора

    На ударном режиме стоит остановиться отдельно. Конструкция ударного механизма дрели-шуруповерта принципиально отличается от устройства аналогичного узла перфоратора. Внутри шуруповерта нет кривошипно-шатунного механизма или «пьяного» подшипника, которые позволили бы развивать большую энергию удара, необходимую для долбления бетона. Данная функция реализована иначе: осевое перемещение патрона создается с помощью двух волнистых шайб (храповиков). При вращении двигателя шайба патрона «прыгает» по выступам неподвижной шайбы. Вслед за нею двигается сверло, которое совершает возвратно-поступательные движения и по чуть-чуть крошит бетон.

    Волнистые шайбы в ударном механизме дрели DeWALT.

    Амплитуда движения кончика сверла составляет доли миллиметра, а сила удара целиком и полностью зависит от усилия, с которым оператор давит на инструмент. Поэтому в характеристиках дрелей-шуруповертов не указывается максимальная энергия удара, и они вчистую проигрывают полноценным перфораторам по эффективности сверления бетона.

    Ограниченные возможности инструмента

    Возможности шуруповерта далеко не безграничные. Из-за своих технических характеристик, «заточенных» под значительно более простые задачи, сверлить бетон он будет в пять-десять раз медленнее, чем более уместные для этой работы дрели и перфораторы. Диаметр и глубина отверстий, которые можно высверлить с помощью шуруповерта, тоже оставляют желать лучшего (максимальный размер сверла, которое можно зажать в патроне, позволяет сверлить дырки под пластиковые дюбели, но не под мощные анкеры).

    Поэтому шуруповерт подходит только для того, чтобы иногда при случае сделать отверстие в стене. А на серийное сверление бетона он попросту конструктивно не рассчитан. Чтобы случайно не «убить» инструмент, высверливая пару отверстий под полочки или карнизы, необходимо запастись толикой терпения и остерегаться чрезмерных нагрузок на двигатель и редуктор. Также в процессе работы стоит следить за температурой сверла (при чрезмерном нагреве от него могут отвалиться твердосплавные напайки) и своевременно давать ему остужаться.

    Бетон бетону рознь

    Понятие «бетон» охватывает большое количество материалов. Сюда входят и легкие ячеистые бетоны (вроде пено- и газобетонных блоков, которые используются для кладки наружных стен и внутренних перегородок), и плотные тяжелые бетоны (применяются для заливки несущих каркасов монолитных зданий и сооружений). Между ними огромная разница по плотности и прочности. К примеру, характеристики типичных газобетонных блоков, из которых могут быть сложены стены в вашей квартире или частном доме, обычно соответствуют классу прочности от В2.0 до В2.5. Прочность такого материала не превышает 25 – 35 кгс/см2, что значительно меньше, чем у самого дешевого бетона марки М50. Прочность бетона марки М200, который используется для строительства малоэтажных домов, значительно больше — до 200 кгс/см2. А в высотном строительстве используются бетоны с повышенным содержанием цемента, прочность которых достигает 300 – 400 кгс/см2. Поэтому со сверлением газобетона справятся даже относительно недорогие сетевые и аккумуляторные дрели и шуруповерты мощностью до 750 Вт. Зато сверление плотного армированного бетона с гранитным наполнителем не по плечу даже самым «продвинутым» моделям, для этого потребуется мощный перфоратор с большой энергией удара.

    Внутренняя структура армированного железобетона.

    Выводы

    Шуруповерты, способные сверлить некоторые виды марочного бетона и бетонных блоков, существуют. Если не требовать от них слишком многого, то время от времени с помощью дрели-шуруповерта, оснащенной ударным механизмом, можно высверлить пару отверстий в бетонной стене. Но такую возможность следует рассматривать, как приятный «бонус» к основным функциям данного вида инструмента: закручиванию крепежа и сверлению дерева, пластика и металла.

    А если учесть стоимость инструмента, то обычному пользователю выгоднее взять простую дрель-шуруповерт с двухскоростным редуктором и вдобавок к ней бюджетный перфоратор, чем покупать дорогой профессиональный шуруповерт «на все случаи жизни».

    Ударная дрель по бетону: как называется, каким сверлом можно просверлить

    Дрель по бетону необходима, когда нужно проделать в бетонной стене или полу отверстия для крепления разных предметов или прокладки проводки. К такому инструменту предъявляются особые требования, т.к. он должен обладать достаточной мощностью и устойчивостью к механическому истиранию. Только качественным прибором можно просверлить бетон без усилий и риска поломки.

    Выбор инструмента и работа с ним

    Лучше всего покупать дрели в больших строительных магазинах в Москве и других крупных городах. В этом случае устройство будет иметь гарантию, позволяющую провести ремонт прибора бесплатно при его поломке. Кроме того, отдавать предпочтение следует дрелям проверенных производителей. При выборе устройства также нужно учесть, что прибор, оснащенный ударным механизмом, может называться перфоратором.

    Качественный мощный инструмент помогает просверлить отверстие не только быстро, но и аккуратно. Лучше с такой задачей справляется дрель ударная, которая позволяет не только высверливать бетон, но и при необходимости дробить его. Ударной дрелью удобно пользоваться, если на поверхность нанесено несколько слоев бетонного раствора.

    В режиме перфоратора можно проделать отверстие даже в толстом бетоне. Существует еще ряд параметров, на которые следует обращать внимание при выборе инструмента.

    Желательно, чтобы инструмент был оснащен регулятором скорости вращения. Он позволяет корректировать число оборотов. Это позволит более аккуратно проводить работу. При включении прибора на максимальных оборотах удается высверливать отверстия большого диаметра, но при этом есть вероятность появления сколов и других дефектов. Желательно, чтобы прибор был оснащен фиксатором скорости и реверсом. Кроме того, дрель должна обладать плавным запуском.

    Рассматривая, какой прибор лучше, нужно обратить внимание на наличие вспомогательной ручки. Мощная ударная дрель отличается большим весом, поэтому при наличии дополнительной ручки во время работы ее можно удерживать 2 руками. Еще один важный параметр, на который следует обратить внимание при выборе инструмента, — наличие регулятора глубины введения сверла. Он позволяет легче контролировать процесс выполнения отверстий, когда нужно, чтобы они были нужной глубины.

    Важно, чтобы при работе с инструментом было удобно удерживать сверло под прямым углом к поверхности. Это позволит не допустить разрушения покрытия и перекоса отверстия. Приступать к работе инструментом только после того, как он разогреется, проработав некоторое время на холостом ходу. Это позволит подготовить дрель к началу работы. Кроме того, это снизит риск образования конденсата внутри инструмента из-за резкого перепада температур.

    Подготовка поверхности

    Перед тем как сверлить бетон дрелью, следует подготовить ее поверхность. Сначала следует убедиться в том, что внутри бетонной стены в точке, где будет выполняться отверстие, не проложены трубы и электрические кабели. Кроме того, нередко в стенах и полах присутствует арматура.

    Место, где нужно будет просверлить отверстие, сначала отмечается маркером. После этого в этой точке следует сделать небольшое углубление любым острым предметом. Кроме того, углубленную метку можно сделать ударной дрелью. Это нужно, чтобы инструмент не соскальзывал при начале работы.

    Нужно учесть, что поверхностный декоративный слой отличается пористостью, поэтому можно быстро сверлом проделать в нем отверстие. После входа инструмента в бетон наблюдается повышение сопротивления, поэтому работа идет тяжелее.

    Выбор сверла

    При планировании проделывания отверстий нужно приобретать специальные насадки для бетона. Сверла для бетона можно легко определить по наличию наконечника треугольной формы. Их рабочая часть обработана твердосплавным составом, способным выдержать контакт с поверхностью высокой прочности.

    • победитовые;
    • алмазные;
    • универсальные.

    Победитовые сверла хорошо справляются с бетоном, но при этом они являются недолговечными. Недостатком универсальных насадок выступает необходимость их регулярного охлаждения. Самыми долговечными считаются алмазные сверла, но они отличаются высокой стоимостью.

    Читайте также  Как вытащить сверло из шуруповерта

    Нужно учесть, что перфораторы нередко оснащаются бурами-сверлами, имеющими особую конструкцию хвостовой части, адаптированную под патрон SDS с диаметром 10-18 мм.

    Немного об устройстве дрели и установке сверла

    Большинство дрелей вне зависимости от производителя включают

    • корпус;
    • редуктор с патроном;
    • статор;
    • подшипники;
    • якорь;
    • щетки, оснащенные пружинами;
    • кнопка включения;
    • регуляторы;
    • винты;
    • реверсная система;
    • кабель подключения к сети;
    • ключи.

    В более дорогостоящих моделях могут присутствовать дополнительные конструкционные элементы. Крайне важно правильно провести закрепление сверла в патроне, т.к. от этого зависит не только качество, но и безопасность выполнения работ. При недостаточном затягивании насадки велика вероятность ее вылета из патрона, что может стать причиной травмы.

    Перед началом работ желательно проверить правильность крепления сверла в центре по оси. Даже незначительное смещение станет причиной сверления отверстия большего диаметра, чем это необходимо. Кроме того, перед началом работ следует ветошью протереть сверло для устранения любых загрязнений.

    Подбор мощности для дрелей

    Бетон является материалом высокой прочности, поэтому для работы с ним требуются приборы высокой мощности. Чем мощнее аппарат, тем быстрее он будет справляться со сверлением даже сверхпрочных поверхностей. Мощность качественного прибора составляет более 600 Вт. При этом он должен выдавать не менее 2500 оборотов в минуту.

    Ошибки при работе с дрелью

    Некоторые ошибки при использовании дрели могут становиться причиной некачественного выполнения работ, поломки инструмента и получения травм. При сверлении нельзя держать инструмент за патрон. Соскальзывание руки приведет к ее повреждению сверлом. Держать прибор нужно только за корпус и специальную ручку.

    Работать следует только в обтягивающих перчатках. Тканевые варианты могут легко попасть в патрон и закрутиться во время вращения, что приведет к травме. Не рекомендуется слишком сильно прижимать дрель при работе. В этом случае велика вероятность потери координации и падения, а также поломки сверла. Недопустимо нахождение руки человека на обратной стороне бетонной поверхности, т.к. сверло может пройти насквозь и приведет к тяжелой травме.

    Несколько полезных советов

    Перед началом работ следует запастись насадками для сверления не только бетона, но и металла, т.к. в процессе работы может потребоваться сверление арматуры. При работе необходимо следить за степенью нагрева прибора. Нельзя допускать перегрева. Нужно каждые 15 секунд делать перерыв, давая прибору остыть. Сверла, изготовленные из относительно мягкого материала, требуют периодической заточки.

    При необходимости выполнения отверстия под дальнейшую установку пластмассового дюбеля следует брать сверло большей длины. Это позволит избежать неправильного размещения дюбеля из-за скопления внутри пыли. Начинать работу следует с малых оборотов. Это позволит легче контролировать сверло.

    Если нужно просверлить бетонную стену, не нанося вреда декоративному керамическому покрытию, использовать ударный режим не следует, т.к. это приведет к повреждению плитки. В этом случае нужно использовать специальную насадку для керамики. Это поможет сделать аккуратное отверстие и позволит избежать повреждения плитки.

    Как просверлить бетонную стену обычной дрелью

    Для сверления бетона предназначен перфоратор, но при его отсутствии во многих случаях с работой справится ручная электрическая дрель. Добиться успеха можно, если правильно подобрать сверло или коронку. Чтобы разобраться, как просверлить бетонную стену обычной дрелью, надо знать четкий алгоритм действий, учесть ряд важных нюансов сверления.

    Дополнительный инструмент для сверления бетона

    Приступать к сверлению бетона разумно в том случае, если электродрель оснащена функцией ударника. Использование сверла с безударным инструментом бессмысленно. Дрель просто перегреется, что закончится сгоранием мотора. Безударным инструментом можно просверлить большое отверстие алмазной коронкой, если позволяет мощность электродвигателя.

    Для простого сверления ударным способом маленьких отверстий понадобится дополнительный инструмент:

    • Набор сверл по бетону разного диаметра. Отличить их можно по специальным напайкам на конце из твердого сплава. Элемент представляет собой маленькую пластинку с заточенными краями под углом 60 о . Винтовая часть и цилиндрический хвостовик сделан из обычной инструментальной стали.
    • Пробойник. Инструмент выполнен в форме стержня с заточенным по пику концом. Пробойником помогают разрушать бетон, ударяя по нему молотком.

    У сверл по бетону есть одно слабое место. При контакте с арматурой выламывается напайка. Если погружение сверла в бетон прекратилось, и появился характерный свист, пробоем простукивают отверстие. При наличии арматуры сдвигают место сверления в сторону.

    Когда требуется прорезать дрелью большое отверстие для подрозетника, вместо сверла применяют коронку. При выборе насадки смотрят на хвостовик. Его форма должна подходить для зажима в патроне. К дрели подойдет шестигранный или SDS хвостовик.

    Бурение бетона осуществляют тремя видами коронок:

    • Насадки из твердосплавных материалов имеют зубчатую режущую кромку. Коронки применяют только для ударного бурения. Если дрель без функции ударника, то напайки перегреваются и отваливаются от чаши. Боятся коронки контакта с арматурой. Чтобы сохранить резцы, перед бурением пробуют стену просверлить сверлом. Дополнительное действие поможет выяснить, есть ли на этом участке арматура.
    • Сверление бетонной стены безударной дрелью осуществляют алмазной коронкой. Насадки не боятся контакта с арматурой. Для бытового использования выпускают коронки с воздушным охлаждением. Их распознают по наличию отверстий на режущей кромке. Коронки для мокрой резки с дрелью не используют. Алмазное напыление бывает твердое, мягкое или средней твердости, что отображает маркировка насадки буквами «Т», «М», «С». С дрелью обычно используют коронки «КС». Конструкция насадки предусматривает прорези для воздушного охлаждения. Опыление режущей кромки выполнено из алмазной крошки средней твердости.

    Для дрели продаются коронки из твердосплавных материалов, где вместо напаек имеется напыление карбидно-вольфрамовой крошки. Насадкой можно аккуратно просверлить стену, облицованную кафелем. Коронки разумно использовать, если мощность дрели превышает 1 кВт.

    Сверление стены дрелью

    Процесс сверления ударной дрелью требует приложить максимум усилий. Времени уйдет больше, чем при работе с перфоратором из-за меньшей мощности инструмента. Дрели периодически дают время отдохнуть. Вся процедура проделывания отверстия сверлом состоит из следующих действий:

    • На стене размечают место будущего отверстия. На метку ставят пробойник, резко ударяют 2–3 раза молотком.
    • После ударов в бетоне образуется маленькая воронка. Внутрь углубления вставляют сверло с напайкой, на дрели включают режим ударника, начинают сверлить. Когда рукой ощущается перегрев электродвигателя, инструменту дают время отдохнуть.
    • Сверло может перестать заглубляться по двум причинам: попали твердые фракции бетона или арматура. Сверление прекращают. Внутрь воронки вставляют пробойник, наносят резкие удары молотком. Когда твердые фракции разрушатся, продолжают сверление. При попадании арматуры лучше отверстие сместить в сторону. Если такой вариант не подходит, с прутами справляются алмазной коронкой или сверлом по металлу.

    Действия продолжают до достижения нужной глубины отверстия.

    Нюансы правильного сверления бетона

    Чтобы сверление бетона прошло успешно, учитывают ряд важных нюансов:

    • Проделывание отверстия диаметром более 12 мм и глубиной 100 мм лучше выполнять гибридным электроинструментом дрель-перфоратор.
    • Под пластиковые дюбеля глубину отверстия делают на 7 мм больше длины крепежного элемента. Запас забьется бетонной пылью при вставке дюбеля.
    • Работу начинают на средних оборотах дрели без ударного режима. Скорость увеличивают, когда сверло углубится до 4 мм. Одновременно включают режим ударника. Такая мера нужна для предотвращения смещения сверла по стене от сильных вибраций.
    • Процесс сверления сопровождается большим количеством пыли. Если включить пылесос, летящие частички бетона сразу будут всасываться и не засорять помещение.
    • Во время зажима сверла в патроне проверяют, чтобы хвостовик вошел до упора.
    • Работают маломощной дрелью максимум 15 минут. Для отдыха достаточно 10 минут. Перед началом работы сверло окунают в воду. Маленькая хитрость позволяет уменьшить износ режущей напайки.
    • При проделывании сквозного отверстия на высоких оборотах, с обратной стороны стены может отколоться кусок бетона. Избежать повреждения помогает снижение оборотов.

    Если сверло застряло в бетоне, нельзя пытаться извлечь его ударами молотка, расшатыванием пассатижами. Хвостовик от таких действий отломится, а винтовая часть останется внутри стены. Извлечь застрявший элемент получится только, если вокруг него просверлить отверстия сверлом маленького диаметра.

    Сверление бетона можно считать удачным, если достигнута конечная цель и не сломан инструмент.