Как правильно развести пилу по дереву

Заточка и разводка пилы

Основной режущий элемент любой ручной пилы — ряд зубьев, нарезанных на полотне и представляющих собой резцы в виде клиньев. Древесину, при изготовлении из нее всевозможных изделий, распиливают вдоль, поперек и под углом Θ к ее волокнам, в связи с этим различают поперечное, продольное пиления и пиление под углом к ее волокнам и при каждом случае используют соответствующий тип пилы, отличающийся от других формой зубьев.

При поперечном пилении применяют поперечные пилы, режущие кромки зубьев которых при движении в древесине перерезывают ее волокна как ножом и образуют пропил. Продольное пиление отличается от поперечного тем, что направление движения пилы параллельно волокнам древесины. Передние кромки зубьев продольных пил строгают древесину, как ножи в рубанках, и, углубляясь, образуют пропил. При распиливании древесины под углом Θ к ее волокнам применяют универсальные (смешанные) пилы с зубьями, являющимися промежуточной формой зубьев поперечных и продольных пил.

Заточка пилы

Заточка зубьев пил — в своем роде искусство, требующее верности рук, хорошего глазомера, внимания. Научиться этому делу нетрудно, необходимо иметь желание и четко придерживаться следующих правил:

  • Полотно пилы необходимо жестко закрепить в специальном приспособлении, выполненном из дерева, которое также устойчиво установить на хорошо освещенном рабочем столе. Заточка зубьев пил на табуретках или на коленях не дает удовлетворительного результата.
  • Следует пользоваться личным напильником с последующей зачисткой заточенных граней зубьев бархатным (с мелкой насечкой) или надфилем. Желательно, чтобы напильник был новый, острый и с насаженной рукояткой. Если в нужный момент не оказалось такового, то можно использовать и подержанный, но обязательно почищенный стальной щеткой и натертый древесным углем, чтобы напильник не забивался и не тупился. При заточке зуба напильник должен вцепляться в его металл и снимать его слой в зависимости от силы нажима. А если он скользит по зубу, не снимая металла, то зубья пилы перекалены или напильник истерт. В этом случае необходимо повторить заточку новым напильником. Если и в этом случаи он скользит по зубу, то остается брать другую пилу.
  • Правой рукой зажимается рукоятка напильника, а левой рукой придерживается его конец и напильник направляется на зубья пилы. О работе напильником в зависимости от типа пилы рассказывается ниже.
  • Нажим напильника на зубья должен быть плавным и равномерным и только в одну сторону от себя. При возвращении напильника в исходное положение он не должен касаться зубьев.
  • Надо стараться стачивать металл с граней зубьев минимально одинаковой толщины, водя напильник одно и то же количество раз с одинаковым давлением, которое позволяет сохранить величины углов, шаг и высоту зубьев после заточки.
  • На гранях зуба со стороны выхода напильника образуются заусенцы, которые снижают остроту зуба, а если иx не убирать, то в процессе работы пилы они выкрашиваются, и зубья значительно затупляются. Для удаления заусенцев грани зубьев дотачивают напильником с бархатной насечкой и снимают заусенцы с боковых граней мокрым оселком.
  • После заточки зубьев необходимо проверять их остроту. Посмотрите на острие иголки и кромку лезвия бритвы: они, острозаточенные, не блестят на свету. А если их затупить, то на кончике иголки и на кромке лезвия появляются закругленные поверхности, которые отражая свет, хорошо блестят. На этом принципе построена проверка качества заточки зубьев пил. Для этого пилу ставят перед глазами и рассматривают ее зубья вдоль полотна. Если их режущие кромки и вершины не блестят, то зубья пилы наточены удовлетворительно, а если некоторые из зубьев с блеском (часто так бывает), то их надо подточить напильником с бархатной насечкой, снять заусенцы и вновь проверить отражение света их кромками и вершинами.

Поперечные пилы. Зубья поперечных пил затачивают, применяя трехгранный напильник с мелкой насечкой с углом при вершине 60°.

Для заточки зубьев пилу зажимают в специальное устройство, позволяющее установить ее полотно под углом 45-50° к плоскости рабочего стола. Напильник ведут параллельно рабочему столу под углом 60-75° к полотну пилы и таким образом в первом зубе затачивают левую грань А1А2В2В1.

Точат зубья пилы в несколько приемов. Сначала напильником проходят по левым граням нечетных зубьев, расположенных в дальнем ряду, настраивая руки на одно и то же движение. Затем проходят напильником по правым граням тех же нечетных зубьев, завершая заточку главных режущих кромок очень острыми вершинами. После завершения заточки нечетных зубьев полотно пилы в заточном устройстве переворачивают и таким образом точат четные зубья, оказавшиеся в дальнем ряду. При заточке зубьев поперечных пил необходимо тщательно следить, чтобы получались в каждом зубе острые главные режущие кромки с двугранным углом φ = 60-75°, короткая режущая кромка и острая вершина.

Продольные пилы. Зубья продольных пил, в которых угол π

Как правильно развести пилу по дереву

Развод ленточных пил

Процессом развода считается операция, связанная с отгибанием зубьев пилы в разные стороны для того, чтобы снизить трение ленты пилы о боковые поверхности пропила и исключить ее зажатие. Для свободного движения полотна в древесине необходимо обеспечивать ширину пропила, превосходящую толщину полотна, не менее чем на 30-60%.

Разводка делится на несколько видов, причем у них пока нет устоявшихся названий, поскольку производители пил называют их по-разному.

Стандартную разводку характеризует поочередное отгибание зубьев разные стороны.


Схема стандартной разводки

При зачищающей разводке зубья пильного полотна делятся по три, два из которых отгибаются в разные стороны, а третий остается на месте.


Схема зачищающей разводки

Ее преимущественно применяют при работе с твердыми породами древесины. Трапецеидальная форма каждого третьего зуба, остающегося по центру пилы, задает направление всей пильной ленте.

Наиболее сложной в исполнении является волнистая разводка, поскольку каждый последующий зуб в полуволне отгибается на все более возрастающую величину.


Схема волнистой разводки

При любом типе разводки зуб отгибается не от основания, а с отступом от него на 33-67% высоты зуба. Несмотря на то, что каждый производитель диктует свои требования по поводу показателей, связанных с разводом, все они не выходят за пределы 0,3-0,7 мм.

Общепринято деревья с мягкой древесиной пилить ленточными пилами, имеющими большой развод, а с твердой – малый. Но в любом случае развод должен быть таким, чтобы пиление происходило без образования вырезанного клина по центру.

Все зубья при разводе должны отгибаться на одну и ту же величину с допускаемой погрешностью до 0,1 мм. Если разводка будет неодинаковой, то пилу будет тянуть в направлении большего развода.

Приспособления для развода

Для развода существуют специальные разводные приспособления, отличающиеся большим разнообразием и функциональными возможностями. Сегодня многие специалисты по достоинству оценивают устройство для разводки пил «КЕДР» за его надежность, простоту и удобство в работе, а также невысокую цену.

Он представляет собой станок ручного применения, который обеспечивает точность разводки в 5 мкм. Станок снабжен специальными поддерживающими стойками для облегчения его применения. Наличие на станке индикатора часового типа максимально повышает точность разводки.

Тщательно продуманная конструкция разводного устройства «КЕДР» обеспечивает производительное и эффективное использование всего ресурса пилы, заданной производителем. Его можно легко настроить под необходимые параметры развода для обеспечения оптимальной ширины распила. В результате можно обойтись меньшей мощностью двигателя, т. к. снижаются силы трения при пилении.

Этот разводной станок легко и просто обеспечивает разводку, при которой сопротивление пилению минимально.

Каждая из пород дерева имеет характерную жесткость. В зависимости от этой характеристики, шаг зубьев пилы должен различаться. Для жестких пород шаг должен быть меньше.

Несмотря на явные преимущества данного станка над другими устройствами аналогичного назначения, он обладает доступной ценой, что также способствует все большему его признанию на просторах России.

Станок для разводки ленточных пил «КЕДР» обладает следующими техническими характеристиками:

  • габаритными размерами – 28,5х12,1х36 см;
  • шириной пил для развода – до 5 см;
  • шагом разводимых пил – 2,2 см;
  • весом – 5,2 кг.

Напомним и о более простых устройствах для развода пил-ножовок. Их применение для ленточных пил сопряжено с низкой точностью и большой трудоемкостью. Их использование оправдано только в случае отсутствия специальных устройств.


Разводка

Признаки правильно разведенной пилы

О правильности развода можно судить по содержимому распила, заполненного смесью, 2/3 которой представляют опилки и 1/3– воздух. На практике это проявляется в том, что пила с правильной разведкой эвакуирует из распила более 4/5 объема древесной мелочи.

При очень большой разводке в распиле нарастает объем воздуха и при этом ухудшается удаление отходов. При малом разводе зубьев доска покрывается слоем из плотно спрессованных горячих опилок.

При слишком большом разводе пиление будет с рывками, при малом – станет волнообразным. Считаем нелишним напомнить еще раз, что разводится только верхняя часть зуба, чтобы пиление происходило только острым уголком у самой вершины зуба. Перед разводом пила точится с минимумом съема металла, буквально ограничивается зачисткой заусенцев.

Почему пила плохо пилит?

Это может быть следствием большого угла заточки зуба, что сопровождается при входе пилы в древесину скачком вверх. Затем обычно пиление протекает нормально до самого конца, но на выходе из бревна пила падает вниз. Такой режим пиления называют «отжатием», поскольку пила отжимается. Выход из положения – уменьшение угла заточки градуса на 2-3.

При значительном угле заточки и недостаточном разводе пила в начале входа в бревно совершает скачок вверх и форма доски получается кривой в «виде сабли». Качество доски восстанавливается уменьшением угла заточки градуса на 2 и увеличением развода. Доска получится похожей «на саблю» и при «нырянии» пилы вниз. Это есть совместное следствие малого угла заточки и недостаточной разводки. Выйти из этого положения можно увеличением заточного угла на два градуса и увеличением развода.

Если доска обильно облеплена рыхлыми на ощупь опилками, то это сигнализирует о малом разводе, который требует увеличения при одновременном уменьшении угла заточки.

Пропил в виде волны при острой пиле вызывается слишком маленьким разводом, который необходимо довести до нормальной величины.

Пиление тупой, ни разу не переточенной пилой приведет к тому, что она треснет по ложбинкам зуба. Это же может произойти, если пытаться распустить дерево пилой, развод которой недостаточен для данной работы или продолжать пилить уже затупленным полотном.

Читайте также  Диск шлифовальный по дереву

На пиле могут образоваться трещины с тыльной стороны, когда расстояние между задними упорами направляющих роликов и задней частью полотна слишком велико.

Явление «накатывания» опилок на полотно наблюдается, когда зубья пилы не слишком разведены и в пропиле нет нужного объема воздуха. В этом случае пила разогревается из-за трения об опилки, что приводит к напеканию древесной пыли на полотно пилы.

Если «накатывание» опилок занимает внутреннюю поверхность зуба, а полотно пилы чистое, то это объясняется рядом причин: плохой заточкой (слишком большой подачей или толстым съемом материала, приводящим к плохому качеству поверхности впадины зуба), чрезмерно огромным заточным углом зубьев или продолжением пиления затупленной пилой.

Иногда наблюдаются трещины со стороны впадин зубьев. Обычно так происходит, когда при переточках за один проход снимается много металла, что ведет к перекалу кромки зуба.

Многих проблем удастся избежать, если уделять достаточно внимания заточному камню, постоянно и тщательно его заправлять.

Надо помнить, что какой бы хороший станок не применялся для роспуска древесины, это всего лишь привод для пилы. Качество и эффективность работы по распилу на 90% связано с правильным обслуживанием пилы и лишь на 10% от общего состояния станка.

Заточной угол определяется углом отхода кромки зуба от вертикальной линии. Желательный в большинстве случаев угол заточки равен 10-12 о . Если распиливаются твердые породы и мерзлая древесина, то величина угла заточки должна быть 8-10 о . Для распиловки мягких пород он увеличивается до 12-15 о .

Разводка зубьев сильно сказывается на свойствах режущей кромки зуба. Надо помнить, что заточка зубьев уменьшает их высоту, а значит и разводку.

Заточные показатели пилы ленточного типа в функции от породы распускаемой древесины показаны в нижеследующей таблице.

Хар-ка
лезвия
Очень
мягкие
породы
Породы средней мягкости
Свежая
смолистая
Свежая несмолистая Вяленая пролежавшая 3-5 лет Мороженая
Угол заточки 12-16 12-16 12 8-12 8-10
Высота зуба 6,4мм* 4,8мм* 4,8мм* 4,8мм* 4,5мм*
Разводка зуба 0,61-0,66мм 0,58-0,61мм 0,51-0,56мм 0,41-0,46мм 0,41-0,46мм
Твердые породы
Свежая Вяленная
10-12 8-10
4,5мм* 4,0мм*
0,41-0,46мм 0,41-0,46мм

* — наименьшее допустимое значение.

Эти табличные данные не носят директивного характера, поэтому к каждой породе древесины необходим индивидуальный подбор параметров инструмента. Качество распиловки связано не только с удачным подбором этих показателей, но и от места, где идет применение, или от региона произрастания древесины, которая доставлена сюда на распиловку. Дело в том, что даже деревья одной и той же породы, могут иметь разную плотность и смолистость, обусловленную регионом.

Чтобы придать ленточной пиле большую стойкость и получить качественный рез, необходимо обильное смачивание полотна водой при распиловке деревьев с большим содержанием смолы. Пилам же для распиливания деревьев с малым содержанием смолы нужен мыльный раствор для смачивания. В мороз пилу лучше всего смачивать соляркой.

Как правильно точить и разводить пилу

Как и любой инструмент, ручные ножовки нуждаются в уходе и обслуживании. Обеспечить высокую точность и чистоту реза можно лишь при том условии, что зубья правильно заточены и разведены. Для этого не нужно специального оборудования, достаточно простейшего инструмента и базовых знаний.

  • Теоретическая часть
  • Инструменты и приспособления, подготовка к работе.
  • Развод зубьев пилы
  • Профиль зубьев и углы заточки
  • Процесс точения пошагово
  • Подводка и правка

Теоретическая часть

Чтобы обеспечить высокое качество реза нужно понимать механизм воздействия кромок зубьев ножовки на обрабатываемый материал. В отличие от стали и пластика древесина — материал неоднородный, именно из-за этого качества и были разработаны несколько видов пил, отличающихся профилем зубьев, углом их заточки и степенью развода. Все разновидности ножовок по дереву, их характеристики и технические данные указаны в ГОСТ 26215–84.

Основные типы зубьев ножовок по дереву. 1 — для поперечной распиловки Тип 1; 2 — для поперечной распиловки Тип 2; 3 — для продольной распиловки Тип 1; 4 — для продольной распиловки Тип 2; 5 — для универсальной распиловки

Существует три типа ножовок: для поперечного, продольного распила, а также универсальные. Основное отличие заключено в принципе резания: при распиловке древесины поперёк волокон на пути зуба встречаются фрагменты разной плотности. С одной стороны, это обстоятельство играет на руку: образующаяся стружка имеет меньший размер и легко удаляется из зоны контакта, что допускает наличие заточки с обеих сторон зуба для пиления, как в прямом, так и в обратном направлении подачи. С другой стороны, резание поперёк волокон происходит отчасти на удар, соответственно необходимы более тупые углы спусков режущих кромок.

Пиление древесины вдоль волокон можно охарактеризовать как повторяющиеся циклы микрострогания. Усилие, оказываемое на зуб, в этом случае равномерное, поэтому зубья имеют асимметричную форму и направлены острием в сторону резания. При этом кромка, образующаяся при вершине зуба, направлена строго перпендикулярно плоскости полотна. При пилении вдоль волокон образуется удлинённая стружка, отвод которой из зоны контакта затруднён. Также при продольном резании отмечается большее выделение влаги, смол и клейких веществ, что в сочетании с первым фактором не допускает пиления в обоих направлениях. Снятие стружки происходит при прямой подаче инструмента: перпендикулярное направление кромки способствует выбросу опилок в сторону пиления. При обратном движении обеспечивается удаление остатков стружки и самоочистка кромок.

Зубья всех типов ножовок имеют разводку, они поочередно наклонены в разные стороны от продольной оси полотна. За счёт этого в продольном профиле ряда зубьев ножовки образуется некое подобие ласточкиного хвоста — два набора режущих клиньев, сформированных остриями режущих кромок зубьев. Соответственно на дне пропила ножовка формирует две канавки, чем обеспечивается равномерный ступенчатый съём и эффективный отвод стружки.

Инструменты и приспособления, подготовка к работе.

Полотна ножовок по дереву изготавливают из коррозионностойких легированных сталей твёрдостью 40–50 единиц по HRC. Благодаря использованию такого материала инструмент сохраняет свои качества, даже если не использовался в течение нескольких десятков лет. Чтобы вернуть в строй даже старое ржавое полотно достаточно лишь правильно заточить и развести зубья, а для этого потребуется некоторый инструмент и оснастка. Сразу оговоримся, что современные ножовки с калённой зубчатой кромкой (где видны цвета побежалости) не точатся и не разводятся, разве только после отжига полотна.

Надёжное закрепление ножовки обеспечивается с помощью отрезка доски, на торце которой сделан пропил параллельно широкой стороне. Пропил нужно проделывать той же ножовкой, которая обрабатывается, глубина составляет порядка 70–80 мм. Полотно нужно вставить в пропил обухом вниз так, чтобы зубья выступали из пропила на высоту не менее 50 мм. Само деревянное стусло нужно зажать в тисках, либо закрепить к любому стационарному объекту, обездвижив полотно с помощью широкого и тонкого клина

В качестве дальнейшего улучшения стусла можно использовать подобный держатель для быстрой фиксации полотна пилы

Обработка металлов такой твёрдости возможна ручным и механизированным способом. В первом случае можно использовать напильники твёрдостью 60 или 65 HRC, либо алмазные надфили. При механической обработке используется электрическое точило с установленным на нём камнем из белого электрокорунда на вулканитовой связке. Оптимальный диаметр круга — 120. 160 мм, желательно чтобы толщина не превышала 8 мм, в ином случае потребуется заправить торец до тарельчатого профиля. Зернистость абразивных частиц должна составлять Р 120–140 или выше.

Чтобы выполнить развод зубьев требуется инструмент под названием разводка. Это тонкая пластина на ручке, имеющая один или несколько поперечных надрезов разной ширины. Обух ножовки должен входить в один из пропилов настолько плотно, чтобы наклон рукоятки относительно полотна находился под прямым углом +/- 2°. Чтобы развод был равномерным и симметричным в обоих направлениях, на разводке крепится угловой регулируемый ограничитель в виде металлической дуги.

Развод зубьев пилы

Зубья ножовки разводят перед тем, как заточить. Полотно должно быть плотно зажато в тисках, зубья очищены от смолы и мелкой древесной пыли. Перед тем, как разводить зубья, нужно откалибровать инструмент. Для этого потребуется набор щупов и металлическая линейка. Величина, на которую следует отгибать зубья, установлена стандартом и составляет в среднем 1/10 шага или расстояния между вершинами. Измерив шаг зубьев, нужно подобрать соответствующий набор щупов или подкладок, общая толщина которого равна дистанции развода.

Вначале следует выбрать произвольный зуб и отогнуть его на некую величину, на глаз добиваясь правильной величины отгиба. После этого к плоскости полотна прижимается набор дистанционных подкладок, общая толщина которых эквивалентна величине развода. Металлическую линейку нужно прижать кромкой к подкладкам и добиться, чтобы при прохождении мимо вершины зуба обеспечивалось лишь лёгкое касание.

Далее всё просто: когда контрольный зуб отогнут на нужную величину, по нему устанавливается ограничитель наклона разводки, он должен упираться в бок полотна пилы. Иногда требуется сместить ограничитель, чтобы за счёт более сильного отгибания скомпенсировать обратную деформацию зубьев, появляющуюся вследствие упругих свойств полотна. Начиная от контрольного зуба, отгибают все остальные, поочередно в противоположных направлениях. Для ускорения процесса рекомендуется сначала делать отгиб только в одну сторону, а затем в другую, в обоих случаях отгибая зубья через один. Остается добавить, что развод в процессе эксплуатации садится в 2–3 раза медленнее заточки. Чтобы проверить, хорошо ли разведена ножовка, необходимо измерить штангенциркулем толщину зубчатой части в разных местах- она должна быть на 20% больше номинальной толщины полотна.

Профиль зубьев и углы заточки

Помимо стандартных полотен ножовок по дереву имеются и другие, определённые стандартами других стран. Однако, не смотря на все многообразие, существует некая единая тенденция в определении угла атаки зуба, угла заточки режущих кромок, а иногда и в методах доработки вершин.

Зубья ножовок первого типа имеют форму равнобедренного треугольника с углом при вершине (он же угол атаки) 40–50° для первого исполнения и 50–60° для второго. Для ножовок второго типа характерны более острые профили зубьев (менее 40°) и их наклонное положение в сторону реза (исполнение 1), либо прямоугольный профиль с пологой затыловкой. Ножовки третьего типа также имеют наклонное положение зуба, но при этом угол при вершине составляет 35–45°. Эта информация носит исключительно справочный характер: при заточке профиль зуба не меняется, но умение разбираться в типах полотен поможет определить правильную технику точения.

К наиболее популярным нестандартным типам полотен относятся кинжальные и «волчий зуб». Ножовки с кинжальным зубом очень схожи с полотнами первого типа второго исполнения по ГОСТ, их характерный признак — разная высота зубьев и большая толщина полотна, за счёт чего обеспечивается увеличение давления для снятия более крупной стружки. Профиль «волчий зуб» состоит из нескольких пар зубьев второго типа, чередующихся с зубьями первого типа, спаренных в М-образные хвосты. Основная трудность заточки таких пил заключается в необходимости индивидуально подобрать углы заострения кромок для зубьев каждого типа.

Читайте также  Как вытащить сверло из перфоратора

Процесс точения пошагово

При ручной заточке напильником проще контролировать съём материала и задавать корректные углы кромок. Полотно нужно зажать в стусле или тисках, обеспечив выступ зубьев над губками порядка 30–35 мм. Разводка выполняется до заточки по трём причинам:

  • чтобы впоследствии не повреждались режущие кромки;
  • чтобы заранее обеспечивался немного более сильный развод, что компенсируется снятием некоторой доли металла с зубьев;
  • чтобы направленность режущих кромок и развод зубьев были однородными.

Важнейшее правило заточки ножовок по дереву гласит: зуб должен иметь плоскую боковую сторону со стороны, в которую выполнялся его развод. Таким образом, режущие кромки соседних разведённых зубьев направлены навстречу друг другу, то есть внутрь канала, образованного разводом.

После зажатия полотна необходимо уточнить угол заточки режущих кромок. В идеале он должен определяться твёрдостью обрабатываемой древесины, но поскольку ножовка используется для пиления различных пород, для всех типов профиля устанавливается универсальное значение 60–75° от плоскости зуба. Есть определённая трудность в том, чтобы определить угол заточки относительно плоскости полотна для уверенного контроля положения инструмента. Сделать это можно с помощью ровной металлической пластины, выбрав за эталон наименее изношенный зуб, обычно такой можно найти ближе к рукояти.

При заточке нужно обрабатывать те зубья, которые расположены кромками к себе. Выдерживая правильный угол между гранью напильника и полотном, а также немного наклоняя напильник в сторону кромок, нужно произвести 2–3 съёма материала с режущих граней, оказывая нажим при движении от себя. После каждого прохода нужно следить, чтобы металл снимался по всей поверхности грани, при необходимости корректируя положение напильника. Чтобы заточка была равномерной, количество движений напильника на каждом зубе должно быть одинаковым. Хорошим результатом заточки считается равномерное осветление спуска лезвия по всей площади.

Заточку лезвия на абразивном круге выполнить сложнее ввиду того, что полотно не имеет упора. Однако при должной сноровке можно добиться аккуратного съёма металла с обеих сторон каждого зуба. Как и при ручной заточке, движение режущего инструмента должно быть направлено в сторону плоской части зуба, таким образом, все полотно протачивается дважды с переворотом.

Подводка и правка

Сталь, из которой изготовлено полотно ножовки, обладает вязкостью, из-за чего возможно образование заусенцев на режущей кромке. Чтобы их снять, достаточно подчистить плоские грани зуба в направлении от основания к вершине. Поскольку править отогнутый зуб плоским напильником очень сложно, лучше использовать абразивную бумагу на 80–120 грит, свернув её в небольшую трубочку.

Для выполнения точных припасовочных пропилов многие мастера рекомендуют немного притуплять вершину зубьев, чтобы образовать третью режущую кромку. Делать это лучше миниатюрным надфилем с алмазной присыпкой, имеющим как минимум одну плоскую грань. Надфиль подводится к зубу таким образом, чтобы его рабочая поверхность располагалась перпендикулярно плоскости полотна (не зуба). Затем проводится 1–2 легких съёма, движение осуществляется от основания зуба к вершине.

Как заточить ножовку по дереву и развести зубья

Ножовки разных типов используются при выполнении повседневных работ на приусадебных участках, дачах, а также во время проведения ремонтов, при которых применяется натуральная древесина в качестве основного материала. Пила требует периодического обслуживания. В определенный момент нужно заточить ножовку по дереву, поскольку она стала выполнять свою функцию хуже, чем раньше. Чтобы не испортить полотно и вернуть инструменту былую производительность, нужно следовать нескольким простым советам.

Как определить момент, когда ножовку пора наточить

Чтобы не укорачивать срок службы полотна ножовки, точить ее нужно только тогда, когда она уже не может выполнять качественный рез, или же требует прикладывать больше усилий во время работы с ней. Основными признаками затупившейся пилы можно назвать следующие:

  • закруглились кончики зубьев, исказилась их форма;
  • изменился звук работы пилы: появилось ощущение, что древесина не разрезается, а разрывается по волокнам;
  • снизилась скорость распила по сравнению с новой ножовкой;
  • на разрезе стали появляться зазубрины и задиры;
  • ножовку периодически клинит даже при ровном резе.

Если появился хотя бы один из перечисленных признаков, значит ручная пила нуждается в обслуживании. К нему относится как непосредственная заточка зубьев, так и их правильная разводка.

Общие требования к заточке

Заточка ножовки — довольно кропотливый процесс, в котором важна точность. Чтобы его облегчить, следует использовать только хорошие напильники и надфили, обладающие достаточной остротой. Если пилу приходится точить часто, лучшим решением будет завести отдельный комплект инструментов для этой работы. Перед заточкой не помешает посмотреть на зубцы ножовки. Если их оттенок темнее полотна — значит они каленые. Наточить такую ножовку по дереву не выйдет.

При заточке в домашних условиях следует снимать металл равномерно. На каждый отдельный зуб делается равное количество проходов надфилем, независимо от того, насколько он был изношен до коррекции. При этом нельзя менять угол заточки, задаваемый наклоном напильника, или же вращать его вокруг своей оси. Движения должны совершаться строго от себя, поскольку именно при такой технологии достигается эффективность снятия металла ножовки, а работник может уверенно контролировать инструмент в руках.

Для того, чтобы во время заточки не возникало дополнительных сложностей, полотно пилы следует жестко закрепить в тисках. Желательно наличие источника прямого света, который позволит не всматриваться в результаты работы.

Разводка зубьев

Начинается все с проверки расстояния между зубцами. Оно предназначена для того, чтобы пила не клинила в пропиле. Подгонять его следует под тот вид древесины, с которым чаще всего приходится работать. Если придется работать с твердыми породами дерева, зубцы разводятся на расстояние в 1,5-2 раза большее, чем толщина полотна. Для мягкой древесины следует развести зубья у ножовки на расстояние в 2-3 раза больше.

Одним из ключевых моментов при выполнении разводки является сохранение равномерности. Если зубья пилы будут отогнуты на разное расстояние от центра, это приведет к постоянным клинам и ухудшению качества среза и скорости распиловки древесины. Поэтому рекомендуется применять приспособление для развода зубьев, которое так и называется — «разводка». Благодаря упору с его помощью невозможно отогнуть зуб на большее расстояние, чем предусмотрено стандартом.

Зубцы делятся на две группы через один и загибаются последовательно по всей длине режущей стороны полотна. Сначала эта процедура проводится для одной группы, в которой разведенные зубья должны быть отогнуты в определенном направлении, потом она повторяется для противоположного направления.

Выравнивание высоты

После того, как была выполнена разводка, ножовку нужно проверить на одинаковость высоты зубьев. Так как усилие к ней могло прикладываться неравномерно, есть шанс появления зубцов с меньшим износом, которые будут выступать над остальными.

Чтобы выявить такие зубья на ножовке, можно воспользоваться простым методом. Для него понадобится плотная бумага или картон по длине режущего полотна. Лист нужно положить на ровную поверхность, например стол, хорошо выровнять, после чего с силой прижать к нему режущую часть полотна. Зубцы, которые выбиваются из общего ряда, сделают более глубокие вмятины на поверхности.

Благодаря этому их можно легко обнаружить и скорректировать до начала заточки. Чтобы убрать лишнюю высоту, применяются различные надфили. Во время выполнения этой работы следует стремиться максимально сохранить форму каждого зуба ножовки.

Необходимый инструмент для заточки

Чтобы выполнить такую, казалось бы, простую операцию потребуется довольно внушительный список инструментов. Однако, если какого-то из них нет под рукой, можно попробовать найти ему замену. Без чего не удастся обойтись, так это без верстака с тисками, поскольку только с их помощью пилу можно жестко зафиксировать для работы. Остальной перечень выглядит так:

  • устройство «разводка», которую в случае отсутствия можно заменить качественными пассатижами. При этом придется самому определять примерное расстояние от центра для каждого зуба;
  • точильный брус с наждачной бумагой или же набор надфилей и напильников;
  • молоток;
  • дополнительный источник света;
  • в некоторых случаях для проведения точных замеров может понадобиться штангенциркуль и транспортир.

Отдельного упоминания стоит метод заточки ручных ножовок при помощи болгарки. В таком случае потребуется наличие непосредственно самой УШМ, верстака и пары струбцин, поскольку полотно нужно будет зафиксировать горизонтально.

Заточка пилы своими руками

Пила подготавливается к заточке путем фиксации в тисках, губки которых в идеале должны быть деревянными, чтобы не повредить поверхность пилы. Пошаговая инструкция по заточке ножовки по дереву своими руками выглядит следующим образом:

  1. Ножовка фиксируется максимально близко зубьями к губкам тисков, но так, чтобы не была нарушена их разводка во время зажимания воротка под углом в 90° к поверхности верстака.
  2. Напильник берется в рабочую руку рукоятью, второй рукой придерживается его кончик с обратной стороны. Так усилие будет распределяться равномерно.
  3. Заточка обычной ручной ножовки выполняется под углом 15-30° к зубцу. Если износ не слишком сильный, «родной» угол заточки будет хорошо просматриваться.
  4. Угол напильника к полотну должен составлять около 30-45°. Для этого нужно стать так, чтобы рабочая рука была ниже вспомогательной.
  5. Напильник должен перемещаться только от себя, с одинаковым усилием и количеством движений для каждого зуба. Для острого надфиля обычно достаточно 3-5 движений, чтобы выправить заточку отдельного зубца.
  6. Таким образом проходится одна сторона полотна, после чего оно переворачивается, фиксируется аналогичным образом, и действия повторяются для второй стороны.

Если при выполнении работ по заточке прикладывать неравномерное усилие или же делать разное количество движений напильником, это может привести к смещению зубьев по отношению друг к другу, искажению их размеров и формы. В конечном итоге такая ножовка будет требовать профессиональной переточки, а то и вовсе окажется непригодной для дальнейшего использования.

Заточка при помощи болгарки

Если есть желание, можно ускорить процесс, воспользовавшись электроинструментом. Для этого потребуется закрепить полотно пилы горизонтально таким образом, чтобы его зубцы слегка выступали за край верстака при помощи нескольких струбцин. Чем жестче будет фиксация, тем меньше будет погрешностей в заточке вследствие вибрации. Перед применением болгарки следует выполнить те же подготовительные операции, что и в случае с ручной заточкой, а именно проверку разводки и высоты зубьев.

Читайте также  Как приварить уголок к швеллеру

Для снятия слоя металла применяются не шлифовочные, а отрезные абразивные диски. Дело в том, что интервал между зубьями невелик, и туда невозможно поместить толстый диск, не повредив соседний зубец. Оптимальными будут отрезные круги с толщиной 0,8-1,5 мм.

Во время выполнения работ обязательным является использование защитного инвентаря, как минимум специальных очков и перчаток. Это позволит защитить себя в случае повреждения отрезного круга. Щиток также должен быть смонтирован на положенном месте.

Диском нужно аккуратно проходить в пространстве между каждым зубцом, затачивая сначала одну сторону, а потом другую. При этом нужно довольно хорошо уметь обращаться с УШМ, поскольку угол заточки и количество снимаемого металла контролируется только самим работником. Если есть сомнения в успешности такого проекта, лучше сначала поэкспериментировать со старой ножовкой, которую будет не жалко испортить, чтобы набить руку.

Как наточить ножовку

Вопрос «Как наточить ножовку своими руками?» не теряет своей актуальности, несмотря на наличие современного электроинструмента в каждом доме.

Пила нужна в хозяйстве, незаменима на отдыхе, используется для распила досок, бревен, ДСП.

Также она необходима при строительных, столярных и монтажных работах; в саду и мастерской.

В городе, на даче или в гараже – у каждого есть этот проверенный временем инструмент.

Как наточить ножовку самостоятельно

Ножовка по дереву относится к «вечным» ценностям.

Но, для того что бы ручная пила всегда выполняла свои функции, ее необходимо правильно наточить.

Здесь пригодятся базовые знания о типе режущей кромки и ее особенностях.

Из существующих способов рассмотрим самые безопасные и популярные, с использованием подручных инструментов и доступные для домашних условий.

Форма зубьев ножовки

Согласно ГОСТ 26215, принятому в СССР еще в 1984 году, зубья ножовки имеют конфигурацию в зависимости от типа полотна:

• для поперечной распиловки – в виде равнобедренного треугольника или с одной режущей кромкой;
• для продольной – по типу косоугольного треугольника;
• для универсальной – в форме наклоненного или прямоугольного треугольника.

Для каждого типа применяются свои секреты и правила как наточить режущий край.

Зачем точить и когда

При постоянном использовании зубья теряют свою остроту, изнашиваются режущие кромки, ухудшая качество спила и увеличивая время на выполнение задачи.

Покупка новой не надолго исправит ситуацию, а времени на восстановление старого полотна понадобится не более получаса.

Своевременная заточка ножовки восстановит режущую способность резцов, и позволит всегда иметь под рукой исправный инструмент.

Подправить остроту режущих кромок стоит при первых признаках износа, который может касаться локальных участков и всей рабочей поверхности.

Меняются и размеры разводки резцов, и это приводит к заклиниванию во время работы.

Как определить момент, что пора наточить ножовку?

Как определить, что пришло время заострить зубья инструмента.

Опытный хозяин знает, когда и как заточить ножовку, но простому обывателю не сложно определить этот момент самостоятельно. Как правило, изменяется звук, издаваемый при работе и однородность цвета режущей кромки.

Острые резцы отличаются равномерным износом режущей кромки.

На необходимость «подправить» пилу указывают следующие признаки:

• пиление идет тяжело и неравномерно;
• срез получается неровный;
• полотно часто застревает;
• становится сложно удержать заданную траекторию.

Кроме того, затупленная ножовка часто застревает и приходится прилагать много усилий для завершения процесса.

Как наточить ножовку своими руками

Как правильно заточить ножовку самому, если возникла необходимость?

Для начала нужно определиться, из какого материала изготовлено рабочее полотно.

Обычную сталь можно подправить самостоятельно, а зубья с победитовыми напайками подлежат обработке только на специализированных промышленных станках.

Некоторые умельцы на свой страх и риск берутся наточить ножовку при помощи болгарки – но это ненадежный и опасный способ.

Для приведения в порядок обычной ручной ножовки по дереву в домашних условиях понадобиться определить форму зубьев, приготовить все необходимое, и обязательно соблюсти технику безопасности.

Общие требования к заточке

Специальный станок для заточки ножовок есть не в каждом гараже или мастерской, но это не помешает подправить инструмент своими руками.

Есть, конечно, исключения – закаленные зубья нельзя наточить.

Не помогут алмазные сверла и другие хитрости.

Такая пила имеет увеличенный ресурс и подлежит не ремонту, а замене на новую.

Определить каленую сталь легко – она отличается черным цветом с голубым отливом.

В качестве точилки для ножовки обычно используется шлифмашина или напильник и надфиль.

Обязательное условие – предварительно выполнить правильную разводку зубьев, ведь толщина полотна ножовки влияет на ширину среза, поэтому кромки должны быть отогнуты на необходимую ширину.

Необходимый инструмент

Наточить ножовку при помощи машины для шлифования или болгарки требует определенных навыков.

Механическим путем наточить ножовку намного безопаснее и проще.

Прежде чем приступать к работе, подготовьте тиски или струбцину, штангенциркуль, молоток и другой необходимый инструмент:

Поперечные пилы точат под углом 60 градусов при помощи трехгранного мелкого напильника.

Продольные с углом менее 60 градусов – используется крупный надфиль или ромбический напильник с мелким абразивом.

Для смешанного типа понадобится надфиль с грубой насечкой или ромбический напильник с мелкой насечкой.

Для этой операции пригодится специальное устройство для заточки – деревянный брусок с вырезанным гнездом для защиты рук от порезов.

Чтобы наточить ножовку используя шлифовальную машину, понадобится отрезной круг по толщине от 1.2 до 1.4 мм, диаметром 115 или 125 мм. УШМ должна иметь регулировку оборотов в диапазоне 5000 – 8000 в минуту. Установка защиты является обязательным условием для использования такого способа. Как правило, используется самодельный щиток из прозрачного пластика.

Технология заточки ножовки по дереву

Правильная заточка ножовки должна сохранить рабочий профиль зубьев.

Он определяется по следующим параметрам:

• шаг и высота;
• угол заострения;
• радиус закругления.

Угол заточки может быть установлен в диапазоне от 30 до 60 градусов, и зависит от материала.

Так, для мягких пород дерева оптимальным будет показатель 50 градусов.

Важно правильно закрепить полотно в тисках – не стоит сильно зажимать его, так как сталь будет вибрировать под напильником.

При помощи верстака и струбцины можно удобно закрепить ножовку.

Заточка производится поочередной двусторонней заточкой – сначала проходят один ряд по левым граням всех зубцов.

Потом инструмент переворачивают, и повторяют проход по правой половине резаков.

Односторонним способом для правки ручных пил не пользуются – он применим лишь по отношению к некоторым типам ножей.

Дедовский способ заточки

Способ заточки ручных пил своими руками не претерпел особых изменений со времен наших предков.

Ниже смотрите видео, как это делалось «на коленках» при помощи надфиля и пассатижей:

Как правильно наточить ножовку напильником

Использование напильника актуально и сегодня, поэтому попробуем разобраться, как правильно наточить ножовку дома.

Начнем с установки полотна.

Его необходимо закрепить, как уже писалось выше в струбцине или тисках.

Щечки тисков должны быть выполнены из дерева, с шириной «губок» не меньше 200 мм.

Движение напильника должно быть равномерным, а нажим на зубья производится только при движении «вперед».

Перемещать руку с инструментом в исходную точку необходимо свободно, без усилий на резцы.

За один рабочий проход снимается равномерный слой металла, это сохранит шаг, высоту и профиль кромки.

Острота резца может быть снижена за счет образования заусенцев на поверхности и неровностей после прохождения абразива.

Напильник не может идеально наточить ножовку, но получить высокое качество можно – после заточки пригодится самый мелкий напильник или надфиль и оселок.

Заусенцы снимают выборочной зачисткой мелким абразивом, и выравнивают кромки мокрым оселком по боковой основе полотна.

Задавшись целью наточить ножовку правильно – обратите внимание на сохранение вершин зубцов.

Одинаковая высота резцов, правильный развод влияют на износостойкость инструмента и качество пропила.

Развод зубьев ножовки

Движение полотна должно быть свободным, для чего разводят зубья пилы на одинаковую величину.

Чтобы снизить коэффициент трения и зажим ножовки в пропиле, его ширина должна быть больше толщины рабочего полотна, иначе металл нагревается и расширяется, что приводит к заеданию пилы.

Развод зубьев ножовки выполняется отгибанием резцов в стороны.

Использование плоскогубцев не позволяет получить одинаковый угол наклона – таким инструментом можно будет пилить только дрова.

Чтобы развести резцы равномерно и получить ровный, аккуратный срез, используется самодельное приспособление для разводки зубьев.

Для его изготовления нужна металлическая плашка произвольной формы толщиной 2-3 мм.

В простом варианте, делаются несколько прорезей, обозначающих толщину полотна.

Зубец захватывается в отверстие, и отгибается до достижения выбранного упора.

Во второй версии, в планке пилкой по металлу пропиливается срез, и сверлятся два отверстия для установки ограничителя.

Поворот сектора в стороны позволяет регулировать угол загиба.

На рисунке изображена простая модель и разводка с упором.

Схема прибора отличается интуитивной простотой изготовления и использования.

Необходимо учесть, что для ширины отгиба есть свои параметры.

Требования к разводке зубьев ножовки

Отгибая резцы через один на обе стороны полотна соблюдать определенную величину, которую можно задать на самодельном устройстве.

Ширина разводки зависит от породы дерева.

Для мягкой и влажной древесины требуется больший угол наклона, чем для сухой.

Как правило, ручные инструменты эффективно работают со средним значением 0,2-0,3 мм.

При этом, общая величина не должна превышать ширину полотна.

Кроме того, соблюдается одинаковый характер отгиба на каждую сторону.

Разводка для ножовки проверяется визуально или при помощи штангенциркуля.

Обратите внимание на размер зуба – особенно важна высота резца.

Выравнивание высоты звеньев

Все зубцы должны иметь одинаковую высоту.

Неоднородный край приводит в неравномерной нагрузке и значительно снижает эффективность работы.

Проверка высоты зубьев ножовки

Проверять высоту зубьев необходимо перед заточкой инструмента.

Для этого на твердую и ровную поверхность кладут лист однотонной бумаги, и плотно прижимают резцы до получения четкого отпечатка.

При наличии зубьев выступающих из общего ряда, следы от них отразятся на отпечатке.

При наличии более высоких зубцов, их аккуратно спиливают плоским напильником до общего уровня.

Как проверить качество наточенной ножовки?

Исключая практический способ, гладкость металла можно оценить визуально – острый край не дает бликов при отражении света, и тактильно осторожно касаясь рукой краев зубев.

Начинающему мастеру первая попытка может показаться сложной, но исправный инструмент того стоит.

Немного практики, и вы сможете предложить свои варианты, как наточить ножовку своими руками.