Как сделать насечку на металле

Самодельный инструмент для нанесения насечки (чекеринг)

Довольно часто встречаю в инете вопросы касающиеся именно этого процесса, а именно как снять-поправить насечку на своем любимом и немного потрёпанном ружье. Для этой операции продается специализированный инструмент, но не каждому доступно выписать его из за бугра, да и не всегда это целесообразно, тем более когда нужно подправить только одно ружье. Вот и попытаюсь здесь описать как можно сделать подобный инструмент «на коленке» так сказать.И как не странно, он довольно неплохо работает
И так начнем ,берем любую уже не пригодную в работе отвертку, не пригодную что бы не жалко было испортить рабочий инструмент.Я взял старую советскую, уже много лет эксплуатируемую, на мой взгляд сталь которая использовалась для их изготовления более подойдёт нам, чем та что идет на современных китайских. Хотя может и ошибаюсь в этом вопросе, из китаез никогда не делал ,можете попробовать вероятно что и выйдет .

Немного изгибаем ее конец, если не выходит сразу согнуть так как показано на фотке ,не отчаивайтесь, просто разогрейте ее до красна и согните, все выйдет. Я грел над газовой плитой. Угол загиба определите для себя сами ,я делаю так как мне удобней и привычней работать, по идее нужно согнуть ещё разок немного повыше, чтоб держа при работе инструмент в руке он был перпендикулярен рабочей поверхности, но мне так не привычно, намного удобней держать под углом.

Ножовкой срезаем все ненужное. Берем напильник и стараясь не завалить углы, ровно снимаем метал с будущей рабочей поверхности нашего инструмента, все нужно сделать абсолютно ровно, на схеме по ниже картинка N2 показано в сечении ,надеюсь понятно. Должно получится как на фотке.

Далее зажав будущий инструмент в тиски делаем пропилы, можно ножовкой, я делал бор-фрезой, стараемся сделать как можно симметричный, что бы патом было легче все заточить.

Берем надфиль с треугольным сечением, и не спеша, ни в коем случаи не заваливая ,снимаем металл с середины (картинка N3 ) на глубину которую сочтете приемлемой для себя, я снял приблизительно 3мм.Стараемся сделать эту операцию как можно аккуратней. Далее делаем баковые пропилы тем же надфилем( нижний ряд на схеме картинка N3 ).Здесь можем особо и не заморачиваться с выдерживанием угла, главное чтобы верхушки «пирамидок» сходились, но и эстетику никто не отменял, баковые пропилы выполняют функцию мини-пилы. Намного важней сделать без завалов и ровно пропил по середине, от этого зависит в будущем внешний вид вашей насечки.

Далее под углом (

45)который должен быть равен тому же углу, что и внутренняя уже снятая часть ,снимаем металл по бокам ,картинка N4 на схеме. В конечном итоге у вас должны получится ровные и красивые пирамидки по всей поверхности. Для удобства в последующей работе так же можем снять и лишний металл с инструмента ,картинка N5 на схеме. Закаливать не советовал бы,по любому инструмент «сядет»,а закаленным его патом не подточить.
Все поздравляю, инструмент готов, можете тренироваться «на кошках» ,как с ним работать надеюсь отписывать ни надо, но если что то не понятно то спрашивайте с удовольствием помогу .
Одна из «кошек» для примеру, на фотке ничего нормально не разобрать, всё таки телефон, а не аппарат, но все же.

СХЕМА(сверху в сечении, снизу вид с боку)

Хорошая идея!
Вот ещё самоделки

Насечка – легко и просто

Содержание моей статьи «Продлить жизнь оружейной ложе» в предыдущем выпуске «МР» показалось мне не совсем исчерпывающим без некоторых фотографий. С разрешения редакции привожу их. Вид самих спиц показан на фото «А» и «Б». А результат ремонта после полировки шеллаком — на фото «В» и «Г».

Насечка, всечка, сеточка, рубашка, шотландка, чешуя, акулья кожа — названий много. Смысл один: нанесение геометрического микрорельефа на строго определённые участки (как правило, это цевьё и шейка) поверхности ружейной ложи. Появившись исключительно с утилитарной целью, а именно для удобства удержания ружья, насечка постепенно стала нести и декоративно-эстетическую нагрузку. Со второй половины 19-го века уже большинство уважающих себя мастеров и не мыслили изготавливать ружья без аккуратно выполненной насечки. Менялся угол схождения ниток, угол самих пирамидок, форма контура, конфигурация цировок, обрамляющих насечку. Оружейники стремились придать ей характерные, индивидуальные для конкретной мастерской черты. Поэтому бывает несложно отличить оригинальную насечку от подвергнувшейся обновлениям или уж тем более от выполненной заново.

Довольно трудоёмкий процесс изготовления со временем максимально механизировали. Сначала при помощи трёх-, четырёх- и даже шестиручьёвых резцов. На продукции наших заводов можно увидеть штампование горячими «напильниками»-пресс-формами. При помощи «машинок» наподобие бормашины с гибким рукавом и парой фрез-шестерёнок в наконечнике. Потом на помощь пришли копировально-фрезерные станки. Теперь уже не обходится без лазера. Так сказать, с дымком за полторы минуты. Но на «высоких» ружьях по-прежнему красуется насечка ручной работы.

Но ближе к нашим реалиям. Что делать, если на ружье сохранилось всё, кроме этой самой «сеточки»? Или на вновь приобретённом прикладе её вообще нет. Надо либо заплатить мастеру, либо просто взять и нарезать её самому. Не боги горшки обжигают.

Конечно, без специального инструмента будет крайне тяжело. И здесь есть два варианта: заказать импортный (фото 1, 2), но не дешёвый, или правильно сделать его самому. Я давно обхожусь самодельными «басочками», которые делаю по мере необходимости с тем или иным шагом. Идеально подходит для изготовления такого резца потерявший былую удаль советский надфиль квадратного сечения. А лучше сразу два. На всякий случай.

Итак: нагреваю надфили на газу, чтобы произвести отпуск металла (фото 3). Загибаю в тисках вокруг оправки с радиусом заведомо меньшим, чем потом потребуется (фото 4). Надфилем с треугольным сечением прорезаю центральный паз и оформляю профиль гребёнки. Потом хорошим ножом насекаю на той же оправке зубья будущей басочки с необходимой глубиной и шагом (фото 5). Разумеется, образовавшиеся после такой процедуры заусенцы на боковых гранях зубьев надо убрать бархатным надфилем. Теперь остаётся разогнуть резец до требуемого радиуса и закалить (фото 6).

Насаживаю рукоять — и всё. Можно приступать к работе.

Большое внимание уделяю освещению рабочего места во время изготовления насечки. Мне удобней работать, когда лампа находится на высоте 10-13 см над уровнем стола. В этом случае контрастный свет, идущий справа и спереди, лучше высвечивает все нюансы, неровности насечки.

Делаю прозрачный шаблон формы будущей насечки, чтобы на обеих сторонах приклада она была одинаковая. Прорисовываю на дереве контур и наношу пересекающиеся мастер-линии (фото 7). Угол пересечения чаще всего 50-55°. Для удобства дальнейшего резания стараюсь сориентировать нитки насечки так, чтобы основное направление волокон древесины было параллельно биссектрисе угла их пересечения.

Далее басочкой делаю разметку (фото 8). Чтобы в дальнейшем резец или надфиль не «пролетал» дальше цировки контура, неплохо прорезать, углубить окончания ниток (5-7 мм) при помощи штихеля (фото 9). Если шаг выбран крупный, можно ускорить процесс прорезания (подъёма пирамидок на полный профиль) при помощи крупного надфиля треугольного (60°) сечения (фото 10). Если древесина не очень «крепкая» и есть опасение, что насечка не «удержится», можно финишировать квадратным надфилем (90°). Получив тем самым пирамидки комбинированного профиля 60°+90°.

Можно прорезать на полный профиль и при помощи самой басочки, выйдет чуть медленнее. Оставив насечку в таком виде после пропитки, мы получим тёмную на вид сеточку, потому как матовые грани пирамидок впитывают больше масла, а в процессе эксплуатации и больше грязи.

Чтобы получить «прозрачную» насечку, надо пройтись по ниткам бархатным надфилем или штихелем, заодно выравнивая линии (фото 11). Вроде ничего сложного — и насечка готова (фото 12).

Пару слов о модной «рыбьей чешуе». Для её изготовления потребуется: приклад, терпение, два резца и зубная щётка. Резцы придётся сделать, потому что в продаже я таких не встречал. Если делать «чешую» при помощи бормашинки, как это принято за границей, получим шум, пыль и навязчиво крупный размер.

Резцы (фото 13) я делаю из полукруглых небольших стамесок. У первого резца надо выпустить вперёд углы, его радиус и будет задавать форму самих «чешуинок», а углы будут прорезать древесину по краям поглубже. Второй — подрезной, сделан наоборот с выступающим вперёд центральным зубчиком. Теперь остаётся, проведя единственную начальную прямую мастер-линию, заполнить стройными рядами «чешуи» весь контур (фото 14). После подрезки лишнего между чешуйками (фото 15), зачистить насечку зубной щёткой, а при желании подзаглубить и подвыровнять.

Вероятно, есть и другие способы изготовления «рыбьей чешуи», я остановился на этом. Занимает весь этот процесс в два-три раза меньше времени, нежели хорошая классика (фото 16).

Читайте также  Радиусная гибка листового металла

В следующей статье речь пойдёт о кривотолках вокруг оружейного ореха. И, может быть, о материалах, вовсе не уступающих ему, но незаслуженно «задвинутых» на второй план.

Насечка по металлу

Дальше из золота сделал он дивный, большой виноградник. Сладким плодом отягченный; висели в нем черные гроздья; Ветви держались кругом на серебряных длинных подпорках. За виноградником темный подставил он ров, обнесенный Вокруг оловянной оградой.

Так описывает Гомер в знаметой «Илиаде» изготовление богом-кузнецом Гефестом боевого щита герою Ахиллу. Для инкрустации только небольшой части бронзового щита легендарный мастер использовал три разных металла: золото, олово и серебро. Щит был выполнен с таким мастерством, что в произведениях более поздних авторов он иносказательно стал означать непревзойденное произведение искусства.

Долго археологам не удавалось найти изделие, в котором с таким блеском была использована техника инкрустации одного металла другими. И только после раскопок гробниц в Микенах удалось найти бронзовые кинжалы, относящиеся к XVI веку до н. э.

На поверхностях клинков были изображены сцены охоты на льва, стремительно бегущие дикие лошади, кошка, охотящаяся в зарослях папируса на уток. Всего два металла были использованы в композициях — золото и серебро. Но благодаря тому, что художник использовал золото различных тональностей — от темно-желтого до почти белого, изображения обрели необыкновенную живописность. Древний мастер учел и то, что бронза со временем покрывается темно-зеленой патиной, а золото и серебро сохраняют первоначальный цвет и чем дальше, тем контрастнее выявляются на темном фоне бронзы.

Инкрустация металлических изделий цветными металлами, или насечка, применялась в основном для украшения дорогого оружия и боевых доспехов. Большого расцвета насечка достигла у оружейников Дагестана, они украшали ею клинки шашек, сабель, кинжалов и остальные части кремневых ружей. Мастера насечки (бейху уста) вначале гравировали или вырубали небольшим зубильцем узор, затем в углубления вкладывали и вколачивали жгутики золота или серебра. Чтобы рисунок контрастно выделялся на стали, ее воронили.

Искусными мастерами насечки были русские оружейники. Но их деятельность не ограничивалась только украшением оружия. В Государственном Историческом музее в Москве хранятся щипцы для раскалывания орехов, выполненные во второй половине XVIII века тульским мастером. В этом небольшом изделии применены сразу два вида насечки: низкая («заподлицо») и высокая. При низкой насечке в металле вырубались гнезда-углубления, в которые вбивались вставки из более мягкого металла. При высокой насечке гнезда не вырубались, и накладки из цветного металла рельефно выступали над поверхностью декорируемого изделия.

Если вы захотите заняться насечкой, вам не понадобится ни золото, ни серебро. Кубачинские мастера, обучая учеников, используют для насечки стали латунь и алюминий. Пригодны и другие мягкие и вязкие металлы, палитра которых достаточно разнообразна.

Медь, латунь, сталь и алюминий перед применением необходимо отжечь, чтобы они стали более мягкими и вязкими. Олово и свинец нужно расплавить в широкой металлической посудине, отлить листы, затем проковать молотком на наковальне до требуемой толщины. Для линейных элементов насечки можно применять проволоку различных сечений.

Для отделки насечки подойдут чеканы и штихели. Нужно будет изготовить и специальные инструменты — зубильца и канфарники. Делают их из инструментальной стали и закаляют. Если инструментальной стали нет, изготовьте зубильца и канфарники из старых сверл, кернеров, метчиков или надфилей. Правда, сталь у них хоть и прочная, но хрупкая. Поэтому ее следует слегка отпустить, нагрев на открытом огне до появления соломенного цвета побежалости.

Угол заточки клиновидной режущей части зубилец и канфарников (а) будет зависеть от твердости насекаемого металла — для работы по твердой стали, бронзе и чугуну примерно 70°, для стали средней твердости — 60°, для меди и латуни — 45°, для алюминия — 35°.

Под рукой всегда должно быть два молотка: один для работы с зубильцами и канфарниками, другой для вбивания насекаемых элементов и проковки инкрустированной поверхности. Если к первому молотку особых требований не предъявляется, лишь бы он был достаточно тяжелым, а рукоять удобно лежала в руке, то у второго боек нужно тщательно отшлифовать, отполировать, а затем закалить, чтобы на поверхности инкрустации не появились всякие случайные вмятины, которые трудно удалять.

Все работы производятся на наковальне — это массивная стальная плита, укрепленная на толстом кряже.

Осваивать приемы насечки нельзя сразу на изделии. Сначала нужно потренироваться на небольших кусочках металла. Только после того, как вы поймете, в чем заключается сущность этой техники, и добьетесь прочного соединения металлов, можно попытаться украсить насечкой какую-то вещь.

Учебную насечку нужно выполнять на листовом металле толщиной не менее 5 мм. При этом металл, украшаемый насечкой, должен быть тверже металла, применяемого в качестве вставок. Например, изделие из стали и бронзы можно инкрустировать медью, Л латунью, оловом, свинцом. Медь и латунь — алюминием, свинцом, оловом.

Готовую канавку обработайте канфарником с треугольным или четырехугольным сечением. При вхождении канфарника в металл образуются острые заусеницы — это нам и нужно. Чтобы заусеницы были более острыми, канфарник нужно держать под углом к поверхности металла. Причем направление движения канфарника постоянно меняйте, наклоняя его то в одну, от в другую сторону.

Затем возьмите латунную проволоку, равную по толщине прорубленной канавке. Наложив конец проволоки на край канавки, легкими ударами молотка с полированным бойком постепенно вколачивайте проволоку в канавку, пока она не заполнится до конца. Затем более сильными ударами молотка нужно проковать всю инкрустированную поверхность, чтобы сгладить неровности. И все же, как бы хорошо вы ни проковали поверхность металла, она не будет идеально ровной, поэтому ее необходимо обработать шабером или напильником.

В заключение отшлифуйте поверхность и отполируйте наждачной бумагой, укрепленной на деревянном бруске, а затем полировочной пастой — например, пастой ГОИ.

Инкрустировать «заподлицо» линейные элементы сравнительно просто, гораздо сложнее выполнять низкую насечку розеток, бутонов, лепестков, фигур человека и животных, потому что для каждого вставного элемента нужно вырубить гнездо.

Вырежьте из тонкой латуни задуманную вставку, наложите ее на поверхность стальной пластины и обведите остро отточенным простым карандашом. Вдоль всего контура сделайте зубильцем зарубки на глубину примерно 0,5 мм. Затем в пределах контура снимите зубилом слой металла на ту же глубину. Особенно тщательно выравнивать дно гнезда не обязательно. Канфарником насеките на дне углубления с заусеницами. Наложите латунную вставку и сильными ударами молотка с полированным бойком вколотите ее в гнездо. Поверхность пластины тщательно прокуйте, сведя до минимума бугорки и вздутия. Затем обработайте поверхность напильником и отполируйте. Но на этом работа зачастую не оканчивается. Обычно мастер берет в руки штихели и украшает вставку гравированным рисунком.

Не менее интересна высокая насечка. Соединять элементы высокой насечки с поверхностью украшаемого металла намного проще: отпадает необходимость вырубать гнезда. Вырезанный из латуни или меди элемент орнамента наложите на стальную пластину и обведите карандашом. Канфарником насеките поверхность пластины внутри участка, ограниченного карандашной линией. Затем снова наложите элемент на свое место и сильными ударами молотка прокуйте его, начиная с середины и постепенно переходя к краям. После тщательной проковки два металла соединяются друг с другом так прочно, что непосвященному трудно поверить, что для их соединения не были применены скрепляющие материалы. Попробуйте сковырнуть латунную не-

Как сделать гравировку на металле в домашних условиях

Нанесение на различные предметы рисунка методом снятия вещества с его поверхности, известно человечеству на протяжении многих тысячелетий.

С появлением новых материалов, возникла необходимость в освоении методов работы позволяющих наносить гравировку на предметы, которые значительно твёрже дерева и камня. Новые технологии позволяют полностью автоматизировать процесс гравировки при нанесении рисунка на металлическую поверхность, но для домашнего мастера наиболее подходящим вариантом является освоение ручного метода нанесения рисунка.

Гравировка по металлу своими руками возможна в домашних условиях, при наличии инструментов и подходящего помещения для выполнения этого вида работы.

Что необходимо для гравировки

Для ручной гравировки в домашних условиях понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • Штихель.
  • Металлическая заготовка.
  • Тиски либо аналогичное приспособление для удержания заготовки в неподвижном состоянии.

Заготовка для нанесения рисунка может быть использована из любого металла, но для начинающих мастеров лучше использовать алюминий или медь.

Штихель представляет собой стержень длиной до 120 мм. Один конец этого инструмента срезан под углом и заточен, другой — установлен в ручку из дерева или пластмассы.

Штихель может быть разной формы, а также отличаться по ширине рабочей поверхности. При отсутствии данного инструмента его можно изготовить самостоятельно при наличии подходящих для этой цели материалов.

Читайте также  Дыропробивной пресс по металлу

Самостоятельное изготовление штихеля

Для изготовления штихеля необходимо использовать инструментальную сталь. Отлично подходит для этой цели металл, который используется в рессорах и шарикоподшипниках. Можно для изготовления режущей поверхности, применить старые напильники и надфили, а также различные фрезы, которые необходимо разрезать на тонкие полосы.

Идеальным материалом для изготовления штихеля для гравировки является сталь марки Р18. Из старых кругов для циркулярных пил можно изготовить большое количество заготовок для производства штихелей в домашних условиях. Далее рабочая часть заготовки затачивается под углом, который позволит сделать на металлической поверхности выемку определённой ширины.

Ручка штихеля изготовляется из древесины твёрдых пород, и должна быть такой ширины, чтобы мастеру удобно было держать инструмент в руке. Рекомендуемая длина этой части штихеля обычно составляет 50 мм.

Ручка в форме гриба, является наиболее подходящей для изготовления этого инструмента, но можно поэкспериментировать и изготовить несколько различных вариантов, и уже в процессе работы выбрать наиболее подходящий вариант.

Подготовка заготовки

Прежде всего следует выбрать заготовку на которой и будет отображаться рисунок. Подобранное изделие должно быть без ржавчины и сколов. Для подготовки поверхности потребуется:

  • Наждачная бумага P400.
  • Паста ГОИ №1 или №2

Вначале заготовка полируется с помощью наждачной бумаги. Затем производится финишная полировка с помощью пасты ГОИ.

Чтобы исключить повреждение поверхности, при проведении полировочных работ пастой ГОИ, рекомендуется использовать данное средство только №1 или №2.

Также следует произвести, перед финишной полировкой этим средством, следующие действия:

  1. Подготовить фланелевую ткань и смочить её уайт-спиритом
  2. Насыпать на смоченную ткань пасту ГОИ.
  3. Протереть тканью ненужный участок металла для извлечения крупных кусочков, которые могут поцарапать поверхность.

После такой подготовки, равномерными круговыми движения производится полировка заготовки. После окончания полировочных мероприятий, металлический предмет необходимо ополоснуть в керосине и высушить при комнатной температуре.

Процесс нанесения гравировки на металл

Если гравировка металлической поверхности осуществляется впервые, то прежде чем приступить к нанесению основного рисунка, рекомендуется потренироваться на ненужном куске металла.

Идеальным вариантом для таких тренировок, является использование медной пластины. Кусок меди следует надёжно закрепить на деревянной доске с помощью саморезов с широкими шляпками. Когда заготовка будет закреплена, доску укладывают на стол, включают, при необходимости, дополнительное освещение, зажимают режущий инструмент в правой руке, и делают ровную насечку на металлической поверхности.

Чтобы при выполнении ровной линии рука не соскользнула, на поверхности металлической пластины большие пальцы левой и правой руки должны быть соединены и касаться пластины в месте выполнения рисунка. Указательный палец правой руки, в это время, ложится на резец инструмента, и полностью контролирует процесс нанесения линий. Рекомендуется вначале обучения сделать несколько прямых параллельных полос на заготовке. Когда ровные участки будут получаться хорошо, можно перейти к выполнению полукруглых линий.

Когда рука уже будет немного набита можно приступать к гравировке рисунка на заготовке. Для проведения данной работы металлический предмет также необходимо надёжно зафиксировать. Для этой цели следует изготовить приспособление аналогичное вышеописанному механизму фиксатора на саморезах.

Для гравировки простых фигур, инициалов и других несложных изображений, можно приступать сразу после закрепления металлического предмета. Если необходимо выполнить сложный рисунок, рекомендуется вначале перенести изображение на заготовку.

Перенос сложного изображения на металл

Оригинальный способ переноса изображения на металлическое основание осуществляется в такой последовательности:

  1. На поверхность обрабатываемого металла наносится лак.
  2. Мягким графитовым карандашом на плёнке из полиэстера рисуется изображение, которое будет выгравировано на заготовке.
  3. Рисунок накрывается скотчем, прижимается по всей площади к плёнке и аккуратно снимается с неё. При этом на липкой поверхности скотча останется изображение нарисованное ранее.
  4. Когда лак подсохнет, скотч прикрепляется на поверхность металла, проглаживается валиком или другим мягким предметом, а затем снимается.

После правильного выполнения описанных действий на изделии останется рисунок, по которому можно будет выполнить гравировку.

Другие способы гравировки

Кроме ручного способа гравировки в домашних условиях можно осуществить следующие методы рельефного изменения металлической поверхности:

  1. Химическая гравировка — метод легко выполнить дома даже при наличии обычной поваренной соли и зарядного устройства для телефона.
  2. Использование бормашины — способ отлично подходит для домашнего использования. Принцип удаления металла этим методом аналогичен ручной гравировке, но вместо штихеля используется бормашина или аналогичное приспособление с вращающимся тонким сверлом.
  3. Лазерная гравировка — является самым совершенным способом нанесения рисунка на металлическую поверхность, но оборудования для такого вида работ будет стоить слишком дорого. Применение данного метода гравировки оправдано только в том случае, когда увлечение по нанесению рисунков на металл становится профессией и приносит постоянный доход.

Заключение

Как сделать гравировку на металле и какой осваивать метод для выполнения этого вида работ, каждый должен решать сам. Для начала рекомендуется приобрести профессиональный инструмент для ручной работы. Поработав некоторое время с ручным инструментом можно переходить к освоению оборудования, которое позволит значительно ускорить процесс выполнение гравировки.

Инструмент для гравировки по металлу рекомендуется приобретать только в специализированных магазинах. При самостоятельном изготовлении штихелей следует обращать внимание на режущую поверхность инструмента, которая должна быть идеально заточенной. Недостаточно острый со сбитыми углами штихель не позволит выполнить правильную выемку металла. При работе с инструментом также необходимо проявлять осторожность, иначе можно серьёзно пораниться. Если такая неприятность уже произошла, то следует дезинфицировать и перебинтовать рану.

Соблюдая меры предосторожности и пользуясь качественным инструментом можно создавать в домашних условиях настоящее шедевры ручной работы, которые можно использовать не только в личных целях, но реализовывать на специальных онлайн-аукционах по продаже вещей ручной работы.

Крабовые Ручки ♋ Almois Jobbing Official

Журнал о технических устройствах и технологиях. Ковыряние в бытовой технике, электронике: что внутри, как это работает, опыт эксплуатации. Выбор лучшего товара — отзывы, достоинства и недостатки. ПоДЕЛОчная: ремонт (техники, электроники) своими руками, сделай сам, самоделки. Полезные советы, лайфхаки.

Делаем кернер, шило и чертилку (разметочный кернер) из обломков свёрл

Имелась в стратегическом запасе небольшая кучка обломков свёрл преимущественно трёх-миллиметрового диаметра. И вот, возникла на досуге парочка идей, что с ними можно сделать. Например, усовершенствовать с их помощью имевшееся под рукой шило, которое использовалось по совместительству и как кернер, и как чертилка (она же чертяга, она же разметочный кернер).

Нужно заточить свёрла на нужную остроту и вставить в подходящие рукоятки. Как это было и что в итоге вышло в этом видео:

Для тех, кому неохота смотреть 10 минут всякие неудачные потуги и мелкие подробности, имеем сокращённый вариант, без комментирования и на 4.5 минуты: [Дайджест].

Самая глупая возня вышла с попыткой расточить цанговый зажим хорошей грушевидной рукоятки с 2.5 мм на 3.0 мм,

ибо 2.5-мм сломанного сверла в наличие не нашлось и очень хотелось изобрести 10+1 способ расточки без использования специализированного бора-сверла. В итоге, последняя попытка заточить сам этот обломок сверла на сверло-развёртку привела к стачиванию до меньшего диаметра самого сверла, в результате чего оно стало идеально подходить к патрону-зажиму, после чего оно и было заточено с другой стороны на шило.

Заточка всех свёрл производилась об шлифовальный диск включённой болгарки, а само сверло вставлено в бормашину (оная самодельная — просто моторчик с цанговым патроном):

Направления вращения сверла и диска — в противоход.

Рукоятка для шила — отличная, советская, хорошей профессиональной формы, от какого-то непонятного, кажется малярного инструмента.

Рукоятка для чертилки — корпус старой плохой (хотя форма корпуса очень удобно лежит в руке) авторучки. Лучше использовать железный корпус, если есть. А то тут пришлось для укрепления Поксипола в головку добавить, а это уже делает наконечник невытаскиваемым, что затруднит его заточку в будущем.

С кернером по идее всё просто — можно просто заточить какой-нибудь стальной стержень и закалить его кончик. Но… хотелось использовать сверло, попробовать получится ли так, попридумывать технологии «как это сделать», помучиться/размяться. Поэтому в стержне с торца было просверлено отверстие 3 мм в диаметре, 1 см в длину, и, между прочим, здорово получилось.

Углы заточки получились такие:

Тут можно поспорить и/или пофилософствовать на тему какие должны быть эти углы. В одном месте Сети написано, что у кернера угол должен быть 100-120°, в другом (особенно у автоматических) — 45-60°. Про чертилку в одном месте написано, что должно быть 8-15° (а на фотках при этом 40-45°), в другом — 15-20° до 50°.

Помнится, на уроках труда в школе были чертилки в виде проволоки, загнутой в кольцо с одной стороны, и с очень острой заточкой, как у шила, с другой. Так вот я, например, никогда не мог разглядеть рисок с этих чертилок — слишком уж они тонкие получаются и сливаются с царапинами на металле. По моему опыту, вот именно таким остриём в 45° наиболее яркие риски получаются, а также им легко просто рисовать и даже писать на железе.

Читайте также  Как согнуть лист металла в трубу

101 Секрет насечки на ложе вашего оружия.
Основные инструменты и советы начинающим

Прославленный мастер-ложевшик Том Шеллхаммер (Tom Shellhammer) часто говорил, что он не может понять, как человек может отдать уйму денег за ложу с превосходным рисунком древесины, а потом заплатить еще больше для того, чтобы скрыть этот рисунок насечкой. Полагаю, что у него были резоны для такого мнения, однако не многие могут отрицать, что оружие без насечки, как человек в смокинге без галстука.

101 Секрет насечки на ложе вашего оружия. Основные инструменты и советы начинающим

Нанесение насечки — нудное и длительное занятие, часто более 20 часов уходит на обработку шейки ложи и цевья. Хотя первоклассная насечка вызывает особое восхищение, очень немногие готовы заплатить за нее, поэтому большинство оружейников воздерживаются от изучения этого вида искусства. Тем не менее, поскольку читателю не придется затратить на эту науку столько же лет, сколько его ребенок проведет в колледже, почему бы не попробовать это ремесло?

Рис. Инструменты для этого ремесла весьма просты. Шаблон обеспечивает требуемый угол, линии наносятся мягким карандашом (который не повреждает древесину), нужны также линейки и чертилка, изготовленная из большой швейной иглы, но которую надето деревянная рукоятка. Большинство работ выполняется инструментом для насечки, однако треугольная стамеска помотает углублять линии контура и узких мест. Для удаления опилок лучше использовать старую зубную щетку.

Единственное, что требуется при этом — терпение. Насечка есть не что иное, как ряды линий, пересекающих друг друга так, что образуются ромбы. Нужны два типа инструментов — spacer и pointer. Spacer имеет две «ноги» и используется для наметки линий. Расстояние между «ногами» определяет частоту насечки (в линиях на дюйм — line per inch, Ipi). Spacer предлагаются в диапазоне от крупной, как кукурузный початок, 16 Ipi, до бархатисто-гладкой 28 Ipi. Крупная насечка наиболее стойкая и обеспечивает надежный хват, в то время как мелкая придает оружию более привлекательный вид. Я считаю насечку с частотой от 20 до 22 Ipi наилучшим компромиссом.

Рис. Изготовьте шаблон, вроде приведенною здесь, из тонкою пластика. Ромб должен быть два дюйма высотой (5 см) и шесть дюймов (15.24 см) шириной, после чего ею необходимо разрезать пополам, чтобы получилось два треугольных шаблона.

Pointer — узкий напильник, предназначенный для углубления линий, в результате чего заостряются вершины ромбов. В дополнение к обычному pointer понадобится инструмент с коротким резцом и изогнутой рукояткой для обработки узких мест. Существуют и другие специальные инструменты, однако перечисленного оборудования (если оно в хорошем состоянии) вполне достаточно для начинающих резчиков.

Рис. Начинать следует со стандартною остроугольного контура, вроде приведенною здесь. Нижняя и верхняя границы могут быть начерчены при предварительной разметке, однако острые утлы контура (отмечены пунктиром) формируются линиями насечки.

Большинство резчиков применяет раму для фиксации ложи. Я не использую ее, так как она мешает мне установить ложу наилучшим образом и поворачивать ее при необходимости для максимально удобной работы. Однако я настойчиво рекомендую читателю как минимум начать свои опыты по насечке, используя раму. Стоит она порядка 40 долларов и поможет избежать множества проблем на этапе привыкания к инструменту. Инструменты и раму для насечки можно заказать у Brownells и Jantz Supply.

Следует воздержаться от искушения и не начинать с антикварного оружия, необходимо отдать дань тренировке. Возьмите из пакета лома ровную заготовку из ореха, вишни, клена либо другого дерева твердых сортов (сосна слишком мягкая), и обработайте наждачной бумагой с зерном №320 участок до гладкого состояния.

Установите шаблон на заготовке так, чтобы его центральная линия была примерно параллельна направлению волокон, и проведите вдоль обеих сторон шаблона так, чтобы получилось подобие буквы «V». Затем возьмите линейку и продолжите обе линии так, чтобы в конечном итоге получилось подобие буквы «X», а каждая «нога» буквы была длиной около 15 см. Эти две линии будут опорными, поэтому они должны быть абсолютно прямыми. С этого момента мы не должны заниматься каким-то конкретным рисунком или узором — необходимо всего лишь привыкнуть к инструменту.

Касательно применения инструмента следует отметить, что резец может быть установлен для резания движением руки как на себя, так и от себя. Резец лучше режет, и им легче управлять при движении на себя, так что начинать следует именно таким образом. Поскольку большая часть работ выполняется передней стороной резца, эта часть инструмента в конце концов становится тупой, в то время как противоположная остается, как новая. Как только деликатная работа по разметке и прорезыванию линий завершена, можно использовать противоположную сторону резца, прорезывая дерево движением от себя, таким образом, получая, максимальную отдачу от инструмента. После проведения опорных линий необходимо очень осторожно провести по ним pointer для получения ровной «дорожки» для spacer. При слишком глубокой «дорожке» расстояние между линиями будет неравномерным, а сами линии — кривыми.

Затем необходимо взять spacer и короткими движениями по полсантиметра начать нарезать новые линии, сначала в одну сторону, затем в другую. Я согласен, что этот дьявольский инструмент обладает собственной злой волей и норовит двигаться куда угодно, но только не в положенном направлении. Однако есть маленькая хитрость, о которой я еще не упоминал. Учтите, что ваша рука может принять положение, при котором она естественным образом будет двигаться строго вперед и назад. Линия, нарезаемая вами, должна быть точно выровнена относительно этого естественного движения, поэтому необходимо подвинуться либо переместить заготовку, чтобы занять требуемое положение.

Рис. Инструмент spacer (справа) снабжен парой «ног». Одно скопытит по уже прорезанной линии, используя ее в качестве направляющей, вторая прорезает новую линию. После нанесения рисунка насечки ее линии углубляются при помощи инструмента pointer (слева).

Попытка управлять инструментом, поворачивая руку, будет лишь утомлять резчика. Время от времени сверяйте между собой крайние линии насечки, чтобы убедиться в их взаимной параллельности. При первом же появлении линии, выбивающейся из общего порядка, вернитесь на несколько линий назад и осторожно прорежьте новые. Обычно это позволяет восстановить параллельность. Если данная операция не помогла, используйте чертилку и линейку для выпрямления «съехавшей» линии, так как продолжение резки лишь усугубит ошибку. Кроме того, регулярно сверяйтесь с шаблоном, чтобы убедиться в неизменности угла насечки.

Разметьте несколько десятков линий в каждом направлении, после чего переключайтесь на pointer. Легонько углубите линии, стараясь не переусердствовать на каком бы то ни было проходе, иначе противоположные лини будут стерты. Необходимо сделать от трех до пяти проходов для заострения вершин ромбов. Продолжайте тренироваться до тех пор, пока не научитесь прорезать ровные, одинаковые линии с минимальным усилием.

Следующий шаг — разметка границ насечки. При помощи мягкого карандаша начертите стандартный остроугольный контур вроде изображенного на иллюстрации к статье. Теперь следует научиться управлять инструментом на его подходе к контуру, чтобы избежать выхода линий за границы насечки.

Вначале прорежьте на небольшую глубину контур и опорные линии, затем разметьте и углубите линии насечки, как и раньше, только в этот раз при приближении к контуру слегка приподнимайте край рукоятки, чтобы определить, где находится передняя часть резца, а также укоротите шаг перемещения инструмента для более точного контроля.

Контур следует углублять одновременно с линиями на сечки. Довольно трудно углублять линии вблизи контура без риска выйти за границы насечки, поэтому после определенного количества проходов подровняйте глубину линий при помощи трехгранной стамески. Трехгранная стамеска также удобна при углублении линий в узких местах вроде углов контура.

Последним усилием будет отвыкание от удобной и плоской тренировочной доски и переход к реальным поверхностям вроде шейки ложа или цевья. Если у вас нет старой ненужной ложи для экспериментов, придайте тренировочной доске форму цевья. Проблема изогнутой поверхности заключается в том, что все на ней стремится принять форму кривой, а не прямой линии. Если просто обернуть линейку вокруг кривой поверхности, это приведет к изгибанию линии и как следствие — изменению угла, в результате ромбы превратятся в квадраты. Вместо оборачивания линейкой цевья необходимо удерживать ее в прямом состоянии и обвести ею изогнутую поверхность. Следует оценивать линии на предмет их параллельности.