Как утяжелить медь

Не дайте себя обмануть: основные уловки приемщиков при взвешивании металлолома

Сдача лома цветных и черных металлов – прибыльное занятие, но только для опытных. Новичкам недобросовестные приемщики регулярно недоплачивают, ведь они отлично знают, как обмануть при сдаче металлолома. Стоимость зависит от вида, состояния и массы сдаваемых изделий. Именно уловки с весами помогают сэкономить на выплатах. Владельцы пунктов приема зарабатывают на доверчивых клиентах сотни тысяч рублей, но обмана можно избежать. Внимательно изучите методы обсчета и обвеса, чтобы не попасться на крючок мошенников!

Простейший вариант борьбы с обманщиками – предварительно взвешивать лом самостоятельно и захватить в пункт приемки собственные весы. Вас будут убеждать в неточности вашей техники, ведь стационарные пункты оборудуют высокоточными электронными приборами для взвешивания. Но приблизительные значения вам будут известны, и существенные отклонения от них должны насторожить!

Популярные методы обвеса

Наиболее частая проблема, с которой сталкиваются при обращении в мелкие компании: они обманывают на весах при сдаче металлолома. Делают это всевозможными способами:

  • заранее настраивают прибор на обвес (поскольку грузовое оборудование снабжено несколькими тензометрическими датчиками и электромеханической системой управления, можно вручную ввести необходимые коэффициенты для уменьшения результатов измерений);
  • прошивают оборудование с целью изменения калибровки (даже электронные весы покажут неверный результат, если над ними поработает специалист в сфере микроэлектроники).

В среднем процент обвеса составляет 5 – 15 %. Но клиенты приемок осведомлены о проблеме и стараются обмануть электронные весы при взвешивании, добавляя к лому песок и мусор. Ранее приемщики боролись с этой проблемой, применяя понижающие коэффициенты с учетом засоренности.

Завышение уровня засора

Но засор из метода борьбы с обманом быстро превратился в уловку для обсчета клиентов. Теперь ушлые предприниматели завышают процент засора. Он отражает присутствие в ломе посторонних включений, ржавчины, грязи. Его наличие – показатель низкого качества металлолома, а значит, и повод занизить цену. Даже если вес был указан корректно, злоупотребляя применением коэффициентов, работники приемки снижают стоимость на 20 – 30 %.

Распространена тактика принуждения клиента к продаже на заведомо невыгодных условиях. Действуют обманщики так:

  • честно взвешивают металл;
  • вызывают доверие человека;
  • полностью выгружают металлолом;
  • «неожиданно» обнаруживают высокий уровень засоренности;
  • максимально сбивают стоимость.

Человек поневоле соглашается, ведь загрузить чермет в одиночку, под неодобрительными взглядами работников, проблематично. Да и грузовую машину обычно предоставляет принимающая компания.

Неверное определение вида металла

Бизнес на сборе лома прибылен, особенно если вести его нечестно. Мелкие пункты приема нагло зарабатывают на обмане при определении вида металла. В крупных перерабатывающих компаниях действуют собственные лаборатории для установления состава и марки сплавов. С помощью химических реактивов и специального оборудования специалисты устанавливают вид материала, присутствие в сплаве углерода, фосфора, серы. Исследования также необходимы для изучения структуры металла, определения его качества.

Небольшой пункт приема зарабатывает на перепродаже, редко работает длительное время, а потому не дорожит своей репутацией. Приемщики регулярно не замечают цветной лом в черном, не могут отличить медь от латуни, а сталь – от чугуна и железа. Разницу в цене не прочь присвоить и работники крупных пунктов, но при возникновении проблем можно обратиться к руководителю, заинтересованному в честной и качественной работе предприятия.

Сколько вы теряете на обмане?

Обман при определении веса – наиболее распространенный способ, но не единственный. При манипуляциях с весами вы потеряете около 15 % реальной стоимости лома, а вот при неверном определении его сортности – в десятки раз больше. Многие виды металла выглядят одинаково, поэтому неопытный человека, который впервые собрался сдавать металлолом, не увидит разницы между стальными листами с покрытием свинцово-оловянным сплавом от белой жести.

Но опытный сотрудник приемки легко увидит отличия, а также определит: поверите вы его «убедительным» доводам или нет. Например, если убедить человека, что он сдает не олово, а свинец, разница в цене составит более 1000 %. В честных пунктах приема для определения вида и качества используют спектрометрическую технику, а не проводят исследования на глаз. При возникновении подозрений попросите провести исследование. Не поддавайтесь на уговоры и угрозы – сразу покиньте сомнительную компанию!

Особенности законодательства

Бороться с нечестными приемщиками можно, обращаясь с жалобами к местному участковому или Роспотребнадзор. В этом случае пункт проверят на легальность деятельности, запросят лицензию (без нее работать запрещено законом). Компания должна располагать и соответственными документами на весы и дозиметры. Точны измерительные приборы в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 982 от 1 декабря 2009 года подлежат обязательной сертификации. Оформляют сертификаты в организациях, аккредитованных Росстандартом.

Но, если с неточностью определения массы при сдаче лома еще можно бороться, с завышением процента засора дело обстоит сложнее. В соответствии с нормами ГОСТ 2787-75 определены базовые показатели для разных видов металлических отходов: минимум 2 % – для малогабаритных изделий (до 100х50х50 см), не менее 3 % – для стального лома и т.д.

Подводные камни

Вариантов того, как обманывают в пунктах приема металлолома, – множество. Но не все действия мастера-приемщика можно квалифицировать как обманные и мошеннические. Процент засоренности для разных видов металлического лома прописан в ГОСТ:

  • для наиболее распространенных видов (чугуна, 12А, 5А, 3А) – минимум 5 %;
  • для железнодорожного лома (рельсов) – до 3 %;
  • для стальных труб, извлеченных из земли – до 15 %.

При приме бытовой техники этот показатель может доходить до 30 %, но это разрешено по закону. Для определения нормативов проведены многочисленные лабораторные испытания. Однако процент засоренности мастер-приемщик определяет на свое усмотрение, исходя из личного опыта (а иногда – из корыстных побуждений). Если показатели явно завышены, можно обратиться к нормам ГОСТ. Но для этого их нужно досконально знать или носить распечатку документа с собой. Гораздо проще отказаться от невыгодной сделки и найти другую приемку.

Как сдавать металлолом выгодно?

Чтобы получить максимум выгоды от обращения в пункт приема, нужно сдавать металлолом правильно. Выберите лицензированную компанию, которая заключает с клиентами официальные договора. Форма договора купли-продажи вторичного сырья и отходов лома черных и цветных металлов установлена ст. 30 ГК РФ.

Перед походом в пункт приема взвесьте металлолом на разных весах для точности результатов. Если располагаете высокоточными цифровыми весами и мерными гирями, захватите их с собой на случай возникновения разногласий с мастером-приемщиком.

Если у компании есть сайт в Интернете, где выложены сканы сертификатов и документов, прайс-лист и описание услуг, она дорожит своей репутацией. Наличие собственной лаборатории и оборудования для проведения необходимых тестов – еще один фактор выбора. Прежде чем сдавать вторсырье, поищите в сети отзывы о заинтересовавшем пункте приема. А также почитайте тематические форму: чужой негативный опыт поможет избежать собственных ошибок.

Превращаем алюминий в медь!

Эта работа была прислана на наш «бессрочный» конкурс статей.

Здравствуй, о оверклокер.

Тебе не даёт покоя мысль о том, что твой проц или видюха раскалены до предела? Есть только два выхода: убиться или охладиться. Я расскажу о втором. Да к тому же я расскажу не о совсем традиционном методе охлаждения. Я расскажу, как сделать медь из алюминия.

реклама

Сразу предупреждаю: материал чисто теоретический, я не проделывал этого дома (да и где бы то ни было), поэтому никакой ответственности я НЕ несу. Я хочу описать способ химического превращения алюминиевого радиатора в медный (начинай вспоминать химию). Нам понадобится вот что (ниже объясню подробнее):

  1. Радиатор алюминиевый — 1 шт.
  2. Купорос медный — полкило больше, чем достаточно.
  3. Кислота или щёлочь (желательно кислота) — половина литра — больше, чем достаточно (будет раствор)
  4. Ёмкость, устойчивая к воздействию кислоты.
  5. Прибор для нагревания (газовая плита вполне подойдёт).
  6. Оверклокер со своим собственным мозгом (головным), прямыми руками и немного свободного времени.

Где достать?

(1) ты можешь найти в комповом магазе или использовать свой старый. В цветочном или хозяйственном магазине ты найдёшь (2). В качестве (3) можно использовать уксусную кислоту, которою ты можешь найти в бутылке с надписью «уксус» или в продуктовом магазине (рекомендую второй вариант, так как в уксусе кислоты максимум 9%, а в кислоте — ближе к ста). Если найдёшь более сильную кислоту (серную, соляную и пр.) — хорошо, но будь аккуратнее (позже расскажу, почему). (4) — может быть стеклянной или керамической, но не пластиковой (металлическую тоже лучше не использовать). (5) дожен быть у тебя дома на кухне. (6) — ты (по идее), найти ты себя можешь там, где ты сейчас находишься.

План действий:

Подготовить растворы кислоты и купороса (отдельно). Опустить радиатор в кислоту, чтобы снять защитную плёнку с металла. Опустить радиатор в купорос, после чего на нём выделится медь. Подготовить радиатор к использованию. Всё.

Любишь химию? Впрочем, это совершенно неважно. Химия — наука страшная, потому что тебе может оторвать руки, ноги, голову и прочие выступающие части тела. Шутка 😉 Сначала расскажу тебе немного о растворах.

Раствор кислоты не стоит делать очень насыщенным, особенно если кислота сильная (неорганическая). Если же использовать уксусную кислоту (её легче достать), то можно сильно не разбавлять. Дело в том, что кислота нужна для того, чтобы снять с металла оксидную плёнку, которая мешает взаимодействовать металлу с медным купоросом, который представляет из себя соль (кристаллогидрат, но об этом позже). Вот пример взаимодействия оксида алюминия с кислотой (в данном случае с соляной):

реклама

Формула уксусной кислоты: CH3COOH — на всякий случай.

Сначала была кислота и оксид, а стала вода и соль. Главное, что мне хотелось бы сказать — не передержите радиатор в кислоте, ведь сам металл тоже взаимодействует с кислотой, а этого нам не надо. Сначала поэкспериментируй с отдельными кусками алюминия, чтобы на глаз определить скорость протекания реакции. Замечу, что оксид алюминия — амфотерный оксид, то есть взаимодействует как с кислотами, так и с щелочами. Можешь попробовать щёлочь, но я бы не рекомендовал, а вот по какой причине: Твой радиатор, скорее всего, сделан не из чистого алюминия, а из сплава. Алюминий слишком мягкий, поэтому, скорее всего он сплавлен со сталью (железом). Оксид железа не будет взаимодействовать со щёлочью, так как, по-моему, он слабо амфотерный, либо вообще основный (реагирует только с кислотами). При взаимодействии медного купороса с железом пройдёт тот же процесс, что и при взаимодействии с алюминием, поэтому желанного результата (получение меди) мы всё равно достигнем.

Читайте также  Окись меди применение

Ещё хотел бы предостеречь: НЕ надо использовать концентрированную (более 60%) серную или азотную кислоту — железо и алюминий в них пассивируются (образуется защитная плёнка). Разбавлять серную кислоту тоже занятие не из приятных (не знаю, как насчёт азотной): она взаимодействует с водой (гидролиз), при этом шипя, булькая и брызгаясь. Если надумаешь разбавлять, то вливай кислоту в воду, а не наоборот. Кислота тяжелее, поэтому реакция будет проходить не на поверхности воды, а поглубже, тогда брызг не будет. Да, кстати, если реакция оксида с кислотой проходит очень уж медленно, то надо всё это дело нагреть. Принцип Вант-Гоффа: При повышении температуры на каждые 10 градусов скорость реакции возрастает в 2-4 раза.

Вот тебе ещё полезная вещь — электрохимический ряд напряжений металлов:

Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Be, Al, Mn, Zn, Cr, Fe 2+ , Cd, Ni, Sn, Pb, Fe 3+ , H, Cu, Ag, Hg, Au.

Правило, которое должен знать каждый: Металл, стоящий в электрохимическом ряду напряжений металлов левее, вытесняет из растворов солей металл, стоящий правее. Мы имеем дело с алюминием и с железом (со степенью окисления 2+), которые стоят намного левее меди. Они будут вытеснять медь из медного купороса, а она будет выделяться на радиаторе. Реакции с металлами, стоящими в ряду напряжений в самом начале, будут проходить НУ ОЧЕНЬ активно. Иногда со взрывом. Это НЕ шутка! Хотя вряд ли ты найдёшь литиевый радиатор.

И ещё. Помни: медный купорос это кристаллогидрат, то есть его молекулы связаны с молекулами воды, хотя вещество в твёрдом состоянии:

Поэтому разбавляй не очень сильно, ведь воды и так уже много. Реакции с алюминием и железом проходят вот так:

В этих реакциях без нагрева не обойтись. Надо кипятить радиатор 😉 ! Шутка, конечно же! А вот подогреть немного можно. А что делать? Только так можно ускорить процесс. Если немного отшлифовать поверхность радиатора (создать шероховатости), то меди выделится немного больше, хотя лучше подобной чушью не заниматься (микрограммы не играют роли).

Важно: Я искренне надеюсь на то, что тем, кто захочет проделать какие-либо из описанных мною реакций, не придёт в голову мысль вмешиваться в ход реакции руками или другими выступающими частями тела, о которых я писал выше. Химия — наука, не терпящая баловства! Ну вот уже и мораль прочитал 😉 .

Если результат устраивает, то можешь тестировать заново рождённый радиатор, а можешь подшлифовать его или сделать что-нибудь в этом роде, если уж сильно хочется. Я уже говорил о том, что сначала надо проводить опыты над отдельными кусками алюминия (или железа), а уж потом переходить на радиатор. Кстати, перед опытами необходимо снять или счистить с радиатора неметаллические части (вентилятор, провода, термодатчики, термопаста) 😉

реклама

Что получилось?

Я уверен, что все оверклокеры знакомы с радиаторами из алюминия, в которых имеется медный пятак-вставка в подошве. В покрытом по моему способу слоем меди радиаторе (именно слоем, ведь изнутри он не реагировал) принцип охлаждения примерно такой же. Так вот, если сравнивать радиаторы со вставкой с тем, что по идее должно получиться после прочтения данного текста, то можно сказать о преимуществах и недостатках того, о чём я писал:

Преимущества:

Металлы плотнее соединены между собой, следовательно, тепло лучше передаётся между ними и они не распадаются (вставки-пятаки могут выпадать, а в моём способе слои металлов соединены химическим путём гораздо прочнее).

Имеется не только маленькое круглое пятно меди на подошве, а весь радиатор покрыт равномерным (при правильном проведении реакций) слоем меди, что благоприятно сказывается на температурном режиме охлаждаемого девайса.

реклама

Тепло хорошо проводится в рёбрах радиатора (если они были достаточно тонкие, то могли даже полностью стать медными), что обеспечивает (при хорошем продуве) сильную отдачу тепла, что нам и нужно.

Моим способом можно даже «сварить» две металлические детали, плотно прижав их друг к другу при проведении реакции в купоросе.

Радиатор не полностью медный (как и в радиаторах с медными пятаками)

Может получиться не совсем ровная поверхность радиатора, если реакции проходили бурно (например, в кипящей воде), хотя это исправимо.

реклама

Возможно, существенного улучшения ситуации с охлаждением и не произойдёт, но мне кажется, что пара-тройка градусов выигрыша тоже неплохо (искренне надеюсь на то, что этот выигрыш будет больше). Весь материал чисто теоретический и направлен на общее развитие умственных способностей оверклокера. Просто должно быть приятно осознание того, что всё сделано своими руками и продумано не хуже, чем у производителей радиаторов с медными вставками.

Послесловие.

Надеюсь, что интересно было не только мне. Весь материал придуман лично мною, поэтому, если мои идеи каким-либо образом совпадают или пересекаются с чужими, то довожу до общего сведения, что я ни у кого не воровал идеи, а это просто совпадение. Прошу прощения, если я допустил какие-либо ошибки или неточности в тексте.

Желаю успехов оверклокерам в их нелёгком деле!

реклама

Мне показалась очень интересной сама идея, поэтому статья опубликована, хотя я далёк от уверенности, что всё задуманное можно воплотить в жизнь. Автор не зря несколько раз подчёркивал, что материал чисто теоретический и прежде чем «варить» свой алюминиевый радиатор, нужно потренироваться на алюминиевых кусочках. Я бы даже посоветовал предварительно хорошенько разобрать статью с теоретической точки зрения, прежде чем переходить к практическим экспериментам. Самое первое предположение, которое приходит в голову, что радиатор покроется тончайшим слоем меди, если замещение всё же пойдёт, после чего реакция прекратится. Впрочем, полагаю, что хорошо разбирающиеся в химии читатели найдут ещё множество причин, по которым подобное превращение алюминиевого радиатора в медный невозможно. Предлагаю обсудить статью в конференции.

Как можно сжульничать и утяжелить двигатель перед сдачей в лом

В общем, решил я поделиться с вами опытом о том, как я начинал сдавать металлолом. Казалось бы, а что здесь необычного, многие из нас, особенно в молодости, сдавали металл. Ан нет, есть здесь свои нюансы и тонкости. Особенно интересными и яркими личностями бывают покупатели (которые в пункте приема взвешивают ваш «улов» и оплачивают).

Началось у меня все с покупки мопеда «Карпаты». Вещь хорошая – весь вечер чинишь, покатался и вновь на ремонт. Дошло до того, что накопив деньжат, я принял решение поменять полностью двигатель. Сказано – сделано. Новый двигатель стоит уже на раме, а старый валяется без дела. Почему добру пропадать, если можно его утилизировать. Недолго думая повез я его в пункт металлоприема (рядом со мной находится районный центр город Валдай). На запчасти мотор продать не реально, такое старье в таком состоянии никому не нужно, поэтому загрузив двигатель общим весом килограмм в 20 на багажник, повез сдавать на металл. Если кто не знает, то блок двигателя исполнен из дюрали , которая считается цветным металлом, а внутренность – обычная сталь. Блок весит килограмма 4-5, все остальное это шестеренки и валы.

Привез я, значит, свой «товар», предлагаю купить его по цене железа, но с наценкой за дюраль, а покупатель отнекивается – либо все по цене железа, либо разбирай и сдавай все по отдельности. Морочиться с разборкой было лень, но и уступать я не хотел, так как на то время железо принимали по 6 рублей, а дюраль по 50. Выгоду я всю, таким образом, теряю. Недолго думая, достаю отвертку, выкручиваю винты, колю стамеской на глазах у приемщика двигатель. Разбиваю то, что прикипело молотком на части (дюраль легко колется) и вручаю приемщику. Все заняло не более 6-7 минут. Нужно было видеть его глаза, и мне, пацану 14 лет, он вручает заслуженные 300 рублей и говорит: «Держи пацан еще 30 рублей за сообразительность». Меня это поощрило, и я понял, что нужно с этим что-то делать.

Дальнейшей моей затеей стала продажа блока двигателя от автомобиля «Москвич». Поняв, насколько выгоднее продавать дюраль, решил сжульничать. Сняв верхнюю часть (куда вкручиваются свечи), оставил клапанную крышку, а сквозь отверстия набросал внутрь мелких камней, таким образом, увеличив вес примерно на 2-3 килограмма, при этом, не смотря на юный возраст, я додумался хорошо утрамбовать камешки, дабы они лежали плотно и не подавали лишних звуков. Бегом отвожу туда же свое «сокровище», но приемщик оказался опытным, и на глаз оценив деталь, сказал, что так много она весить не может. Сказал либо разбирать или не примет.

Взвалив на багажник свой «товар» я отправился в другой пункт приема металлолома. Там, молодой паренек (скорее всего с крепким похмельным синдромом), молча взвесил деталь, отдал деньги и я, счастливый и с 300 рублями в кармане, отправился домой.

Читайте также  Теплопроводность графита и меди

Задумался, как же продать по выгоднее оставшуюся часть двигателя. Произведя подсчеты, решил сжульничать. Сняв поршня, вынул коленчатый вал, наложил внутрь битого шлакоблока, засыпал все песком, закупорил поршнями и предложил отцу поехать продавать на металл. Отец же, заинтересовавшись моими махинациями, решил заехать к соседу, торговавшему кормами для скотины, и взвесить двигатель на больших весах. В общей сложности вышло 240 килограмм (плюс минус, точно уже не помню).

Сюрприз нас ожидал в «приемке», где парень, взвесив двигатель, сказал, что там 200 (!) килограмм, то есть он решил надуть нас на целых 40 кг! Отец начал спорить и доказывать, предложил перевесить двигатель в другом месте, и если окажется больший вес, то приемщик должен будет заплатить двойную цену. «Ладно, сколько тут по-вашему?», – не выдержал «похмельный» парень. Отец уверенно ответил: «250!». Молча нам заплатил за 250 килограмм и мы уехали. Затем, по отдельности, я еще и коленчатый вал сдал на металлолом.

Сегодня я работаю в автомастерской в Санкт Петербурге, и когда у меня появляются «ненужные» двигателя от классики и других дешевых авто – снимаю все, что можно продать, забиваю внутренность песком и камнями и сдаю по цене железа. Сдавать стараюсь по разным пунктам приема – дабы не примелькаться. Пока что ни разу не прокололся. В среднем, за месяц, я сдаю около 2-3 двигателей. И вот, решил я посчитать, какая выгода от продажи таких «жульнических» двигателей. В итоге, посчитав продажу по цене стали снятых коленчатых валов, продажу шестеренок и прочего, а также вес, который в среднем я добавляю камнями и песком – получилось… не много не мало – около двух тысяч рублей.

Раз был случай – приехал сдавать двигатель от «шестерки» (ВАЗ 2106), а принимающий мужичек говорит, мол вес не сходится с заводскими – признавайся, чего внутрь напихал. Я в отказ, но он настаивал, предложил взять кувалду и разбить его. Но я отказался, погрузил его на прицеп и поехал дальше. В другом пункте у меня его приняли без проблем. Такие вот дела. Так что это вполне приличный плюс к постоянному заработку, которого мне хватает на бензин. Такая вот «хитрая» экономия.

Где найти медь для сдачи в металлолом

Поиск цветного лома может стать хорошим источником дохода. Особенно это касается меди – металла, который высоко ценится в пунктах приема. По объему мирового потребления и производства она стоит на третьем месте после алюминия и железа. Медь обладает высокой электропроводностью, устойчива к воздействию коррозии и не теряет своих свойств после переработки, поэтому она пользуется повышенным спросом на рынке вторсырья.

Но для большинства обывателей остается неизвестным, где можно взять медь в домашних условиях, в каких именно приборах и изделиях она содержится. При этом чтобы ее добыть, не нужно далеко ходить. Это необязательно должны быть масштабные раскопки на полях с использованием металлоискателя. Медь в разных количествах содержится в обычных бытовых приборах, поэтому прежде, чем выкидывать на свалку старый телевизор или какой-нибудь электроприбор, стоит проверить его на наличие этого ценного цветного металла.

Содержание

  • Где больше всего меди в бытовой технике?
  • В чем еще есть медь для сдачи?
  • Где можно достать медь?
  • Как получить высокую цену за сдачу металлолома?
  • Какие детали из меди нельзя сдавать?

Где больше всего меди в бытовой технике?

Есть ряд старых электроприборов, где содержится больше всего меди:

  • Ламповый телевизор. Всего из деталей техники можно добыть до полутора килограмм цветмета.
  • Кинескопный телевизор. Металл содержится в резисторах и других элементах. Среднее количество – порядка 500 г.
  • Холодильник советского образца. Из меди изготавливались моторы, элементы холодильной камеры и трубки охлаждения. Среднее количество – в пределах 3 кг.
  • Трансформаторы. Количество ценного металла в этом приборе зависит от его мощности.
  • Различные стартеры, электродвигатели, элементы стиральных машин, микроволновок, фенов и других электрических приборов.

В чем еще есть медь для сдачи?

Есть и другие бытовые изделия, где можно достать медь. Данный металл обладает устойчивостью к перепадам температур, УФ-воздействию и образованию коррозии, поэтому он используется для производства радиаторов отопления, деталей кондиционера, труб и различной сантехнической продукции. Когда они изнашиваются, то их вполне можно сдать для дальнейшей переработки.

Из меди изготавливаются мелкие бытовые предметы и посуда: самовары, чайники, тазики и т.д. Источниками меди могут быть: мебельная фурнитура (опоры, петли, ручки), статуэтки и различная сувенирная продукция, монеты, украшения, ванны и раковины.

Другой очевидный источник меди – это медные кабели и проволока. В быту вряд ли она содержится в большом количестве, но на территории заброшенных предприятий можно найти достаточно много этого металлолома.

Где можно достать медь?

Помимо старых бытовых электроприборов, которые могут сохраниться в вашем хозяйстве, есть и другие места, где можно найти различные предметы из меди. Здесь уже вам придется проявить определенную активность и для упрощения поиска обзавестись металлоискателем, а также автомобилем для перевозки собранного лома.

К таким местам относятся:

  • Свалка – это то место, куда выкидывают не только обычные бытовые отходы, но и вышедшую из строя технику и электроприборы. Кстати, такой способ утилизации наносит серьезный урон окружающей природе, поэтому вы не только можете заработать на сдаче металлолома, но и ликвидировать потенциально опасные отходы.
  • Заброшенные предприятия – здесь в большом количестве находится лом различных цветных металлов и отходов производства, в которых содержится медь.
  • Базы по ремонту автомобилей – здесь можно найти вышедшие из строя запчасти, различные узлы автомобилей, кабель и т.д.
  • Окраины сёл – местные жители бесконтрольно выбрасывают различные бытовые отходы, поэтому здесь вполне можно найти старый ламповый телевизор или холодильник советского образца.

Отправляясь в такие места, не забывайте о средствах индивидуальной защиты. Ни в коем случае не заходите на режимные объекты и действующие предприятия, иначе это чревато административной или уголовной ответственностью.

Как получить высокую цену за сдачу металлолома?

Опытные металлоискатели, которые сделали это занятие одним из источников своего дохода, хорошо знают, как отличить медь от других металлов. Но начинающие частные сдатчики часто путают чистую медь с медными сплавами, в составе которых есть этот цветной металл. В результате этого они получают не тот доход, на который они рассчитывали изначально.

Стоимость меди напрямую зависит от ее процентного содержания, категории и объема партии. Чтобы получить хорошее вознаграждение за цветмет, вам нужно:

  • сдать металлолом в большом количестве (в пунктах приема для оптовых клиентов всегда предусмотрена более выгодная цена за кг);
  • сдать медь типа «блеск», в которой нет посторонних примесей;
  • заранее изучить биржевые котировки и договориться о приеме.

При приеме специалист определяет категорию лома и вес, а также сообщит вам, если собранный вами металлолом оказался не чистой медью, а медным сплавом. Оценщик определит качество металла, а также предложит хорошую цену за бронзу или латунь (в зависимости от того, что вы нашли).

Какие детали из меди нельзя сдавать?

Компания «ЭкоПромМет» работает строго в рамках действующего законодательства, поэтому в наших пунктах приема действуют определенные правила, касающиеся сдаваемого лома. Обратите внимание, что так же работают любые пункты, которые принимают лом в соответствии с ГОСТ и действующими нормативами.

Мы не принимаем следующие типы медного лома:

  • элементы военной техники;
  • имущество, которое принадлежит третьему лицу;
  • металлолом с высоким радиоактивным фоном;
  • имущество, которое принадлежит коммунальным службам.

Понимание того, в каких приборах есть медь, дает вам неплохую возможность заработать на сдаче ненужного на первый взгляд металлолома. Помните, что, обращаясь в специализированный пункт приема, вы не только получаете хорошее вознаграждение, но и избавляйте окружающую природу от опасных отходов, которые могут отравлять почву и грунтовые воды.

Как отделить медь от других цветных металлов

Почему перед сдачей цветных металлов в пункты приема так важно проводить сортировку и химический анализ металлолома? Ответ прост: чтобы грамотно определить состав сплава и рассчитать цену за всю партию. Химический анализ позволяет узнать наименование и марку металла и степень его загрязненности. Именно чистота состава во многом и влияет на стоимость металлолома. Увеличить прибыль от сдачи цветмета позволит самостоятельная сортировка металлов. Как же отделить медь от железа, алюминия или олова? Об этом мы и поговорим в нашей статье.

Итак, черновая медь, которая выплавлена из первичного или вторичного сырья, содержит в себе 0,6-4% примесей. Среди основных компонентов, которые встречаются в составе, следует отметить железо, серебро, никель, золото, сурьму, висмут и т.д. Некоторые из элементов способны ухудшить механические свойства (например, снизить электропроводность или пластичность), другие, наоборот, улучшить. Отделить медь от алюминия или олова можно с помощью огневого и электролитического рафинирования. Данные способы позволяют не только очистить металл, но и извлечь из состава другие ценные элементы. Данные технологии активно применяются в металлургии и промышленности. А как же отделить серебро от меди в домашних условиях? Процедура аффинажа предполагает применение одной из нескольких методик:

  • купелирование;
  • электролитический способ;
  • химический способ.

Для проведения процесса купелирования необходимы специальные печи (необходимая температура 850-900°С), в которые помещаются тигели с серебром и медью. После нагрева и окисления тигель аккуратно достают и разливают содержимое в формы.

Еще одним способом отделить серебро от меди является электролитический. Он предполагает наличие изготовленных из пластика ячеек, содержащих раствор нитрита натрия. Количество драгоценного металла должно быть не менее 50 г на 1 литр жидкости. Анодом в данной реакции будет служить загрязненное серебро, катодом — нержавеющие пластины. Элемент, требующий очистки, необходимо поместить в небольшие мешочки, в которых в результате останутся грязные металлы, не растворившиеся в результате реакции. А на катодах появятся частички чистого серебра.

Читайте также  Как соединить медную и алюминиевую проводку

И, наконец, одним из наиболее популярных способов отделить серебро от меди и прочих металлов является химический. Для процедуры потребуется соляная и азотная кислота. Во время работы следует строго соблюдать технику безопасности: использовать перчатки и респиратор, работать в хорошо проветриваемом помещении. После очищения изделия щелочным раствором его необходимо залить 10% азотной кислотой. В результате после растворения сплава вы получите медь и соли серебра, которые несложно восстановить.

Если вы не знаете, как отделить олово или серебро от меди, железа, алюминия или золота, воспользуйтесь помощью профессионалов. Поскольку отсутствие опыта при проведении данных работ может иметь негативные последствия. Если у вас возникли вопросы относительно приема меди или алюминия, актуальных цен или дополнительных услуг, задайте их специалистам ООО «ЦМЛ».

Медь 600 / 590 /585 руб/ кг
Бронза 330 руб./кг
Латунь 330 руб./кг
Нержавейка 100 руб./кг
Алюминий эл.тех / микс 135 / 85 руб./кг
АКБ б/у сухой АКБ б/у гель 73 / 68 руб./кг
свинец оболочка чистая / грязная 130/119 руб./кг
Кабель медный б/у (по выходу) 570 руб./кг
Кабель алюминиевый б/у (по выходу) 100 руб./кг
Кабель свинцовый б/у (по выходу) 100 руб./кг

ответим на вопросы
и рассчитаем сумму оплаты

Меднение в домашних условиях

Содержание статьи:

Меднение в домашних условиях – это технологический процесс, позволяющий наносить на металл, а также другие материалы (вольфрам, сталь) слой меди толщиной от 1 до 300 мкм. Покрытие медным слоем обеспечивает хорошую адгезию металла и при увеличении толщины покрытий придает блеск изделиям, устраняет небольшие дефекты, позволяет создавать копии вещи. Удивительно, но все это можно делать и самим. Сегодня мы расскажем, как осуществить меднение металла в домашних условиях.

Гальваника медью в домашних условиях: общие сведения

С технической точки зрения обработка – это электрохимический процесс. В процессе всегда есть два «участника» анод+электролит (источник металла) и деталь.

Технология гальваники медью в домашних условиях достаточно проста. Заключается она в том, что за счет электролита и проводимого через него тока выделяются атомы металла. Они оседают на поверхности, образуя медное покрытие.

Среди основных этапов гальванического меднения в домашних условиях:

  • Подготовка поверхности (механическая и химическая).
  • Нанесение подслойного покрытия (если необходимо)
  • Меднение в соответствующем исходному металлу электролите.

Для декоративного гальванического меднения подойдут электролиты матового и блестящего меднения. После нанесения слоя, можно обработать поверхность в электролитах серебра, золота никеля и т.д.

Необходимые инструменты для меднения в домашних условиях

«Ингредиенты», без которых меднение не состоится, но которые реально подготовить в домашних условиях. Наши гальваники утверждают, что прежде всего, нужны:

  • Источник постоянного тока.Выбирается в зависимости от размера изделия.
  • Аноды. Анодные пластины выполняют несколько функций. В первую очередь, они подводят в электролит ток, во-вторых, они возмещают убыль металла, уходящего на покрытие изделия.
  • Рабочий электролит. Кислотный, щелочной или пирофосфорный раствор. Состав электролита выбирается в зависимости от исходного металла. Необходимо помнить, что любой электролит не универсален и подойдет не для всех работ.

Подготовка материала

Как правильно подготовить простой электролит меднения

Стоит отметить, что гальваника в домашних условиях медью сложна, потому что химические реактивы найти непросто. Компании, реализующие подобные продукты, не продают их без специальных документов. Но вы можете сделать все сами.

Электролит в домашних условиях возможно приготовить только при условии точного соблюдения рецептуры. В состав простейшего электролита входит:

  • Дистиллированная вода (или бидистиллят).
  • Медный купорос.
  • Соляная или другая кислота.

Готовый раствор имеет яркий синий цвет, запаха нет. Допускается наличие некоторого осадка. Важно соблюдать все меры безопасности с химическими реактивами, особенно в домашних условиях: защита рук и глаз в первую очередь. Одежду, на которую случайно мог пролиться раствор, – лучше перевести в разряд дачной.

Хранить такую жидкость лучше в стеклянных бутылках или пластиковых канистрах, а также обязательно указать дату розлива и название раствора. Правильное хранение компонентов избавит вас от возможных проблем. Приготовление электролита должно проходить в чистой пластмассовой или стеклянной посуде.

Подготовка материала для меднения в домашних условиях

Химическое меднение — это альтернатива электрохимическому способу, но не всегда может его заменить. В этом процессе важно тщательно подготовить деталь, бесследно устранив царапины, загрязнения, сколы и т.д. Для того, чтобы обезжирить вещь, можно пускать в ход и чистые растворители, и обезжиривающие растворы.

При этом универсального метода нет – разные виды металла подвергаются очистке по-разному:

  • Сталь. Обезжиривать сталь можно раствором, содержащим едкий натрий и едкий калий при 70-90 градусов по Цельсию. Это займет около 20-30 минут. Будьте аккуратны, пользуйтесь вытяжкой.
  • Медь и сплавы. Обезжиривание осуществляется едким натрием, нагретым предварительно до 40°, около 10 минут.
  • Чугун. Для процесса обезжиривания нужен раствор, содержащий едкий натрий, жидкое стекло, карбонат натрия и фосфат натрия при нагревании до 90°.
  • Вольфрам. Меднение вольфрама в домашних условиях начинается с чистки предмета от грязи и прочих дефектов наждачной бумагой.

Техника безопасности при меднении в домашних условиях

Несмотря на возможность гальваники в домашних условиях (меднения), процесс остается опасным. В любом гальваническом процессе задействованы токсичные вещества, способные сильно нагреваться. Поэтому нужно неукоснительно соблюдать меры предосторожности.

Первое правило гальваники медью в домашних условиях – работайте только в нежилом, хорошо проветриваемом помещении. Подойдут такие места, как мастерская или гараж. Второе правило – применяемое оборудование нужно заземлить. Третье – это соблюдение личной безопасности.

Для обеспечения собственной защиты при меднении в домашних условиях нужно:

  • Постоянно быть в респираторе, чтобы обезопасить дыхательные пути. лучше всего использовать вытяжку.
  • Защитить руки прочными прорезиненными перчатками.
  • Надеть специальную форму или клеенчатый фартук, противоожоговую обувь.
  • Не забыть очки для безопасности зрительных органов.
  • Не приносить в помещение еду и питье.

Перед меднением лучше заранее озаботиться прочтением специализированной литературы по данной теме. Желательно посоветоваться со специалистами данного профиля.

Гальваника в домашних условиях: меднение

Почему в гальванике столь востребована именно медь? Она имеет высокую адгезию (иными словами – сцепление) к самым разным материалам. Это значит, что она превосходно держится на изделиях из стали, вольфрама, не отлетая и не скалываясь.

Медь – красивый яркий металл, внешне напоминает самородки розово-красного оттенка. Материал проводит не только тепло, но и электрический ток – отсюда и высокий спрос в сфере электротехники и приборостроении. Однако чистую медь найти сложно. Чаще она поставляется с различными примесями.

  • Отличаются малым сопротивлением, что используется в электротехнике
  • Скрывает мелкие недочеты поверхности.
  • Быстро окисляется, что используют для получения эффекта «антик».

Технологий меднения существует две. Одна происходит путем погружения изделия в раствор электролиты (с подачей тока или без). Второй же способ – это метод селективного нанесения покрытия без погружения в раствор. Рассмотрим оба.

Метод погружения

В домашних условиях поверхность, подвергаемую гальванике, следует скрупулезно образом обработать. Например, наждачной бумагой и щеточкой. После обязательно обезжирьте деталь и промойте.

  • Анодную пластину (можно две) помещают в емкость, которую будем называть ванной. На аноды замыкают положительную клемму.
  • Между анодами на любом удобном проводнике подвешивается деталь, к ней подводят отрицательный полюс от блока питания.
  • Готовый раствор вливается в ванночку – при этом уровень покрытия должен быть выше, чем расположена деталь.
  • После подключения электродов к источнику тока выставляют рабочий ток. Это примерно 1 А/кв.дм. покрытия.

Продолжительность работы зависит от необходимой толщины слоя, обычно от 5 минут.

Покрытие без погружения

Данный способ меднения имеет ограничения – чаще всего он подходит для реставрации поверхности. Таким способом можно нанести только небольшую толщину металла. Нет смысла покрывать таким методом изделия, которые можно меднить в ванне.
Порядок действий при гальваническом меднении в домашних условиях:

  • Готовят «тампон» для нанесения покрытия. Берут медный проводник и наматывают кусок искусственной ткани (полиэстер подойдет).
  • Противоположный конец проводника подсоединяют к положительной клемме источника напряжения.
  • Электролитным раствором наполняют емкость – так удобнее окунать карандаш.
  • Деталь аккуратно очищают и обезжиривают, а потом помещают в пустую ванночку. Там изделие подсоединяется к отрицательной клемме.
  • Тампон смачивают в растворе. Затем им проводят по поверхности изделия, закрашивая ее постепенно.

Процесс длится до полного покрытия медным слоем изделия.

Особенности гальванопластики в домашних условиях

Гальванопластика — это процесс нанесения меди на проводящую или непроводящую поверхность изделия с последующим снятием покрытия с негативной матрицы. Таким образом можно получить множество очень точных копий с одного изделия. При этом, есть условие: наращивание меди толщиной не менее 200 мкм, чтобы изделие получилось прочным.

Важно учесть, что, если поверхность изделия не имеет свойств проводника, то потребуется больше усилий – а именно, особое предварительное покрытие графитом, серебром или медью. Основным металлом для осуществления гальванопластики считается медь, но можно выращивать матрицы из серебра чистотой 9999.

Обучение гальванике

Можно сделать вывод, что меднение сегодня — это один из наиболее актуальных гальванотехнических процессов, обучиться которому может каждый. Компания «6 микрон» проводит обучение по направлению «Гальваника» для всех желающих! Вы сможете выбрать удобную для Вас программу обучения, которая лучше всего подойдет для гальваники в домашних условиях и не только. Все интересующие вопросы можно задать по телефону или по электронной почте, наши технологи проконсультируют по курсам для обучения.

Видео руководство по меднению деталей в домашних условиях: