Как сделать медь тяжелее

Превращаем алюминий в медь!

Эта работа была прислана на наш «бессрочный» конкурс статей.

Здравствуй, о оверклокер.

Тебе не даёт покоя мысль о том, что твой проц или видюха раскалены до предела? Есть только два выхода: убиться или охладиться. Я расскажу о втором. Да к тому же я расскажу не о совсем традиционном методе охлаждения. Я расскажу, как сделать медь из алюминия.

реклама

Сразу предупреждаю: материал чисто теоретический, я не проделывал этого дома (да и где бы то ни было), поэтому никакой ответственности я НЕ несу. Я хочу описать способ химического превращения алюминиевого радиатора в медный (начинай вспоминать химию). Нам понадобится вот что (ниже объясню подробнее):

  1. Радиатор алюминиевый — 1 шт.
  2. Купорос медный — полкило больше, чем достаточно.
  3. Кислота или щёлочь (желательно кислота) — половина литра — больше, чем достаточно (будет раствор)
  4. Ёмкость, устойчивая к воздействию кислоты.
  5. Прибор для нагревания (газовая плита вполне подойдёт).
  6. Оверклокер со своим собственным мозгом (головным), прямыми руками и немного свободного времени.

Где достать?

(1) ты можешь найти в комповом магазе или использовать свой старый. В цветочном или хозяйственном магазине ты найдёшь (2). В качестве (3) можно использовать уксусную кислоту, которою ты можешь найти в бутылке с надписью «уксус» или в продуктовом магазине (рекомендую второй вариант, так как в уксусе кислоты максимум 9%, а в кислоте — ближе к ста). Если найдёшь более сильную кислоту (серную, соляную и пр.) — хорошо, но будь аккуратнее (позже расскажу, почему). (4) — может быть стеклянной или керамической, но не пластиковой (металлическую тоже лучше не использовать). (5) дожен быть у тебя дома на кухне. (6) — ты (по идее), найти ты себя можешь там, где ты сейчас находишься.

План действий:

Подготовить растворы кислоты и купороса (отдельно). Опустить радиатор в кислоту, чтобы снять защитную плёнку с металла. Опустить радиатор в купорос, после чего на нём выделится медь. Подготовить радиатор к использованию. Всё.

Любишь химию? Впрочем, это совершенно неважно. Химия — наука страшная, потому что тебе может оторвать руки, ноги, голову и прочие выступающие части тела. Шутка 😉 Сначала расскажу тебе немного о растворах.

Раствор кислоты не стоит делать очень насыщенным, особенно если кислота сильная (неорганическая). Если же использовать уксусную кислоту (её легче достать), то можно сильно не разбавлять. Дело в том, что кислота нужна для того, чтобы снять с металла оксидную плёнку, которая мешает взаимодействовать металлу с медным купоросом, который представляет из себя соль (кристаллогидрат, но об этом позже). Вот пример взаимодействия оксида алюминия с кислотой (в данном случае с соляной):

реклама

Формула уксусной кислоты: CH3COOH — на всякий случай.

Сначала была кислота и оксид, а стала вода и соль. Главное, что мне хотелось бы сказать — не передержите радиатор в кислоте, ведь сам металл тоже взаимодействует с кислотой, а этого нам не надо. Сначала поэкспериментируй с отдельными кусками алюминия, чтобы на глаз определить скорость протекания реакции. Замечу, что оксид алюминия — амфотерный оксид, то есть взаимодействует как с кислотами, так и с щелочами. Можешь попробовать щёлочь, но я бы не рекомендовал, а вот по какой причине: Твой радиатор, скорее всего, сделан не из чистого алюминия, а из сплава. Алюминий слишком мягкий, поэтому, скорее всего он сплавлен со сталью (железом). Оксид железа не будет взаимодействовать со щёлочью, так как, по-моему, он слабо амфотерный, либо вообще основный (реагирует только с кислотами). При взаимодействии медного купороса с железом пройдёт тот же процесс, что и при взаимодействии с алюминием, поэтому желанного результата (получение меди) мы всё равно достигнем.

Ещё хотел бы предостеречь: НЕ надо использовать концентрированную (более 60%) серную или азотную кислоту — железо и алюминий в них пассивируются (образуется защитная плёнка). Разбавлять серную кислоту тоже занятие не из приятных (не знаю, как насчёт азотной): она взаимодействует с водой (гидролиз), при этом шипя, булькая и брызгаясь. Если надумаешь разбавлять, то вливай кислоту в воду, а не наоборот. Кислота тяжелее, поэтому реакция будет проходить не на поверхности воды, а поглубже, тогда брызг не будет. Да, кстати, если реакция оксида с кислотой проходит очень уж медленно, то надо всё это дело нагреть. Принцип Вант-Гоффа: При повышении температуры на каждые 10 градусов скорость реакции возрастает в 2-4 раза.

Вот тебе ещё полезная вещь — электрохимический ряд напряжений металлов:

Li, K, Ba, Ca, Na, Mg, Be, Al, Mn, Zn, Cr, Fe 2+ , Cd, Ni, Sn, Pb, Fe 3+ , H, Cu, Ag, Hg, Au.

Правило, которое должен знать каждый: Металл, стоящий в электрохимическом ряду напряжений металлов левее, вытесняет из растворов солей металл, стоящий правее. Мы имеем дело с алюминием и с железом (со степенью окисления 2+), которые стоят намного левее меди. Они будут вытеснять медь из медного купороса, а она будет выделяться на радиаторе. Реакции с металлами, стоящими в ряду напряжений в самом начале, будут проходить НУ ОЧЕНЬ активно. Иногда со взрывом. Это НЕ шутка! Хотя вряд ли ты найдёшь литиевый радиатор.

И ещё. Помни: медный купорос это кристаллогидрат, то есть его молекулы связаны с молекулами воды, хотя вещество в твёрдом состоянии:

Поэтому разбавляй не очень сильно, ведь воды и так уже много. Реакции с алюминием и железом проходят вот так:

В этих реакциях без нагрева не обойтись. Надо кипятить радиатор 😉 ! Шутка, конечно же! А вот подогреть немного можно. А что делать? Только так можно ускорить процесс. Если немного отшлифовать поверхность радиатора (создать шероховатости), то меди выделится немного больше, хотя лучше подобной чушью не заниматься (микрограммы не играют роли).

Важно: Я искренне надеюсь на то, что тем, кто захочет проделать какие-либо из описанных мною реакций, не придёт в голову мысль вмешиваться в ход реакции руками или другими выступающими частями тела, о которых я писал выше. Химия — наука, не терпящая баловства! Ну вот уже и мораль прочитал 😉 .

Если результат устраивает, то можешь тестировать заново рождённый радиатор, а можешь подшлифовать его или сделать что-нибудь в этом роде, если уж сильно хочется. Я уже говорил о том, что сначала надо проводить опыты над отдельными кусками алюминия (или железа), а уж потом переходить на радиатор. Кстати, перед опытами необходимо снять или счистить с радиатора неметаллические части (вентилятор, провода, термодатчики, термопаста) 😉

реклама

Что получилось?

Я уверен, что все оверклокеры знакомы с радиаторами из алюминия, в которых имеется медный пятак-вставка в подошве. В покрытом по моему способу слоем меди радиаторе (именно слоем, ведь изнутри он не реагировал) принцип охлаждения примерно такой же. Так вот, если сравнивать радиаторы со вставкой с тем, что по идее должно получиться после прочтения данного текста, то можно сказать о преимуществах и недостатках того, о чём я писал:

Преимущества:

Металлы плотнее соединены между собой, следовательно, тепло лучше передаётся между ними и они не распадаются (вставки-пятаки могут выпадать, а в моём способе слои металлов соединены химическим путём гораздо прочнее).

Имеется не только маленькое круглое пятно меди на подошве, а весь радиатор покрыт равномерным (при правильном проведении реакций) слоем меди, что благоприятно сказывается на температурном режиме охлаждаемого девайса.

реклама

Тепло хорошо проводится в рёбрах радиатора (если они были достаточно тонкие, то могли даже полностью стать медными), что обеспечивает (при хорошем продуве) сильную отдачу тепла, что нам и нужно.

Моим способом можно даже «сварить» две металлические детали, плотно прижав их друг к другу при проведении реакции в купоросе.

Радиатор не полностью медный (как и в радиаторах с медными пятаками)

Может получиться не совсем ровная поверхность радиатора, если реакции проходили бурно (например, в кипящей воде), хотя это исправимо.

реклама

Возможно, существенного улучшения ситуации с охлаждением и не произойдёт, но мне кажется, что пара-тройка градусов выигрыша тоже неплохо (искренне надеюсь на то, что этот выигрыш будет больше). Весь материал чисто теоретический и направлен на общее развитие умственных способностей оверклокера. Просто должно быть приятно осознание того, что всё сделано своими руками и продумано не хуже, чем у производителей радиаторов с медными вставками.

Послесловие.

Надеюсь, что интересно было не только мне. Весь материал придуман лично мною, поэтому, если мои идеи каким-либо образом совпадают или пересекаются с чужими, то довожу до общего сведения, что я ни у кого не воровал идеи, а это просто совпадение. Прошу прощения, если я допустил какие-либо ошибки или неточности в тексте.

Желаю успехов оверклокерам в их нелёгком деле!

реклама

Мне показалась очень интересной сама идея, поэтому статья опубликована, хотя я далёк от уверенности, что всё задуманное можно воплотить в жизнь. Автор не зря несколько раз подчёркивал, что материал чисто теоретический и прежде чем «варить» свой алюминиевый радиатор, нужно потренироваться на алюминиевых кусочках. Я бы даже посоветовал предварительно хорошенько разобрать статью с теоретической точки зрения, прежде чем переходить к практическим экспериментам. Самое первое предположение, которое приходит в голову, что радиатор покроется тончайшим слоем меди, если замещение всё же пойдёт, после чего реакция прекратится. Впрочем, полагаю, что хорошо разбирающиеся в химии читатели найдут ещё множество причин, по которым подобное превращение алюминиевого радиатора в медный невозможно. Предлагаю обсудить статью в конференции.

Как можно сжульничать и утяжелить двигатель перед сдачей в лом

В общем, решил я поделиться с вами опытом о том, как я начинал сдавать металлолом. Казалось бы, а что здесь необычного, многие из нас, особенно в молодости, сдавали металл. Ан нет, есть здесь свои нюансы и тонкости. Особенно интересными и яркими личностями бывают покупатели (которые в пункте приема взвешивают ваш «улов» и оплачивают).

Читайте также  Как отличить латунь от меди

Началось у меня все с покупки мопеда «Карпаты». Вещь хорошая – весь вечер чинишь, покатался и вновь на ремонт. Дошло до того, что накопив деньжат, я принял решение поменять полностью двигатель. Сказано – сделано. Новый двигатель стоит уже на раме, а старый валяется без дела. Почему добру пропадать, если можно его утилизировать. Недолго думая повез я его в пункт металлоприема (рядом со мной находится районный центр город Валдай). На запчасти мотор продать не реально, такое старье в таком состоянии никому не нужно, поэтому загрузив двигатель общим весом килограмм в 20 на багажник, повез сдавать на металл. Если кто не знает, то блок двигателя исполнен из дюрали , которая считается цветным металлом, а внутренность – обычная сталь. Блок весит килограмма 4-5, все остальное это шестеренки и валы.

Привез я, значит, свой «товар», предлагаю купить его по цене железа, но с наценкой за дюраль, а покупатель отнекивается – либо все по цене железа, либо разбирай и сдавай все по отдельности. Морочиться с разборкой было лень, но и уступать я не хотел, так как на то время железо принимали по 6 рублей, а дюраль по 50. Выгоду я всю, таким образом, теряю. Недолго думая, достаю отвертку, выкручиваю винты, колю стамеской на глазах у приемщика двигатель. Разбиваю то, что прикипело молотком на части (дюраль легко колется) и вручаю приемщику. Все заняло не более 6-7 минут. Нужно было видеть его глаза, и мне, пацану 14 лет, он вручает заслуженные 300 рублей и говорит: «Держи пацан еще 30 рублей за сообразительность». Меня это поощрило, и я понял, что нужно с этим что-то делать.

Дальнейшей моей затеей стала продажа блока двигателя от автомобиля «Москвич». Поняв, насколько выгоднее продавать дюраль, решил сжульничать. Сняв верхнюю часть (куда вкручиваются свечи), оставил клапанную крышку, а сквозь отверстия набросал внутрь мелких камней, таким образом, увеличив вес примерно на 2-3 килограмма, при этом, не смотря на юный возраст, я додумался хорошо утрамбовать камешки, дабы они лежали плотно и не подавали лишних звуков. Бегом отвожу туда же свое «сокровище», но приемщик оказался опытным, и на глаз оценив деталь, сказал, что так много она весить не может. Сказал либо разбирать или не примет.

Взвалив на багажник свой «товар» я отправился в другой пункт приема металлолома. Там, молодой паренек (скорее всего с крепким похмельным синдромом), молча взвесил деталь, отдал деньги и я, счастливый и с 300 рублями в кармане, отправился домой.

Задумался, как же продать по выгоднее оставшуюся часть двигателя. Произведя подсчеты, решил сжульничать. Сняв поршня, вынул коленчатый вал, наложил внутрь битого шлакоблока, засыпал все песком, закупорил поршнями и предложил отцу поехать продавать на металл. Отец же, заинтересовавшись моими махинациями, решил заехать к соседу, торговавшему кормами для скотины, и взвесить двигатель на больших весах. В общей сложности вышло 240 килограмм (плюс минус, точно уже не помню).

Сюрприз нас ожидал в «приемке», где парень, взвесив двигатель, сказал, что там 200 (!) килограмм, то есть он решил надуть нас на целых 40 кг! Отец начал спорить и доказывать, предложил перевесить двигатель в другом месте, и если окажется больший вес, то приемщик должен будет заплатить двойную цену. «Ладно, сколько тут по-вашему?», – не выдержал «похмельный» парень. Отец уверенно ответил: «250!». Молча нам заплатил за 250 килограмм и мы уехали. Затем, по отдельности, я еще и коленчатый вал сдал на металлолом.

Сегодня я работаю в автомастерской в Санкт Петербурге, и когда у меня появляются «ненужные» двигателя от классики и других дешевых авто – снимаю все, что можно продать, забиваю внутренность песком и камнями и сдаю по цене железа. Сдавать стараюсь по разным пунктам приема – дабы не примелькаться. Пока что ни разу не прокололся. В среднем, за месяц, я сдаю около 2-3 двигателей. И вот, решил я посчитать, какая выгода от продажи таких «жульнических» двигателей. В итоге, посчитав продажу по цене стали снятых коленчатых валов, продажу шестеренок и прочего, а также вес, который в среднем я добавляю камнями и песком – получилось… не много не мало – около двух тысяч рублей.

Раз был случай – приехал сдавать двигатель от «шестерки» (ВАЗ 2106), а принимающий мужичек говорит, мол вес не сходится с заводскими – признавайся, чего внутрь напихал. Я в отказ, но он настаивал, предложил взять кувалду и разбить его. Но я отказался, погрузил его на прицеп и поехал дальше. В другом пункте у меня его приняли без проблем. Такие вот дела. Так что это вполне приличный плюс к постоянному заработку, которого мне хватает на бензин. Такая вот «хитрая» экономия.

Где найти медь для сдачи в металлолом

Поиск цветного лома может стать хорошим источником дохода. Особенно это касается меди – металла, который высоко ценится в пунктах приема. По объему мирового потребления и производства она стоит на третьем месте после алюминия и железа. Медь обладает высокой электропроводностью, устойчива к воздействию коррозии и не теряет своих свойств после переработки, поэтому она пользуется повышенным спросом на рынке вторсырья.

Но для большинства обывателей остается неизвестным, где можно взять медь в домашних условиях, в каких именно приборах и изделиях она содержится. При этом чтобы ее добыть, не нужно далеко ходить. Это необязательно должны быть масштабные раскопки на полях с использованием металлоискателя. Медь в разных количествах содержится в обычных бытовых приборах, поэтому прежде, чем выкидывать на свалку старый телевизор или какой-нибудь электроприбор, стоит проверить его на наличие этого ценного цветного металла.

Содержание

  • Где больше всего меди в бытовой технике?
  • В чем еще есть медь для сдачи?
  • Где можно достать медь?
  • Как получить высокую цену за сдачу металлолома?
  • Какие детали из меди нельзя сдавать?

Где больше всего меди в бытовой технике?

Есть ряд старых электроприборов, где содержится больше всего меди:

  • Ламповый телевизор. Всего из деталей техники можно добыть до полутора килограмм цветмета.
  • Кинескопный телевизор. Металл содержится в резисторах и других элементах. Среднее количество – порядка 500 г.
  • Холодильник советского образца. Из меди изготавливались моторы, элементы холодильной камеры и трубки охлаждения. Среднее количество – в пределах 3 кг.
  • Трансформаторы. Количество ценного металла в этом приборе зависит от его мощности.
  • Различные стартеры, электродвигатели, элементы стиральных машин, микроволновок, фенов и других электрических приборов.

В чем еще есть медь для сдачи?

Есть и другие бытовые изделия, где можно достать медь. Данный металл обладает устойчивостью к перепадам температур, УФ-воздействию и образованию коррозии, поэтому он используется для производства радиаторов отопления, деталей кондиционера, труб и различной сантехнической продукции. Когда они изнашиваются, то их вполне можно сдать для дальнейшей переработки.

Из меди изготавливаются мелкие бытовые предметы и посуда: самовары, чайники, тазики и т.д. Источниками меди могут быть: мебельная фурнитура (опоры, петли, ручки), статуэтки и различная сувенирная продукция, монеты, украшения, ванны и раковины.

Другой очевидный источник меди – это медные кабели и проволока. В быту вряд ли она содержится в большом количестве, но на территории заброшенных предприятий можно найти достаточно много этого металлолома.

Где можно достать медь?

Помимо старых бытовых электроприборов, которые могут сохраниться в вашем хозяйстве, есть и другие места, где можно найти различные предметы из меди. Здесь уже вам придется проявить определенную активность и для упрощения поиска обзавестись металлоискателем, а также автомобилем для перевозки собранного лома.

К таким местам относятся:

  • Свалка – это то место, куда выкидывают не только обычные бытовые отходы, но и вышедшую из строя технику и электроприборы. Кстати, такой способ утилизации наносит серьезный урон окружающей природе, поэтому вы не только можете заработать на сдаче металлолома, но и ликвидировать потенциально опасные отходы.
  • Заброшенные предприятия – здесь в большом количестве находится лом различных цветных металлов и отходов производства, в которых содержится медь.
  • Базы по ремонту автомобилей – здесь можно найти вышедшие из строя запчасти, различные узлы автомобилей, кабель и т.д.
  • Окраины сёл – местные жители бесконтрольно выбрасывают различные бытовые отходы, поэтому здесь вполне можно найти старый ламповый телевизор или холодильник советского образца.

Отправляясь в такие места, не забывайте о средствах индивидуальной защиты. Ни в коем случае не заходите на режимные объекты и действующие предприятия, иначе это чревато административной или уголовной ответственностью.

Как получить высокую цену за сдачу металлолома?

Опытные металлоискатели, которые сделали это занятие одним из источников своего дохода, хорошо знают, как отличить медь от других металлов. Но начинающие частные сдатчики часто путают чистую медь с медными сплавами, в составе которых есть этот цветной металл. В результате этого они получают не тот доход, на который они рассчитывали изначально.

Стоимость меди напрямую зависит от ее процентного содержания, категории и объема партии. Чтобы получить хорошее вознаграждение за цветмет, вам нужно:

  • сдать металлолом в большом количестве (в пунктах приема для оптовых клиентов всегда предусмотрена более выгодная цена за кг);
  • сдать медь типа «блеск», в которой нет посторонних примесей;
  • заранее изучить биржевые котировки и договориться о приеме.

При приеме специалист определяет категорию лома и вес, а также сообщит вам, если собранный вами металлолом оказался не чистой медью, а медным сплавом. Оценщик определит качество металла, а также предложит хорошую цену за бронзу или латунь (в зависимости от того, что вы нашли).

Читайте также  Как припаять алюминий к меди

Какие детали из меди нельзя сдавать?

Компания «ЭкоПромМет» работает строго в рамках действующего законодательства, поэтому в наших пунктах приема действуют определенные правила, касающиеся сдаваемого лома. Обратите внимание, что так же работают любые пункты, которые принимают лом в соответствии с ГОСТ и действующими нормативами.

Мы не принимаем следующие типы медного лома:

  • элементы военной техники;
  • имущество, которое принадлежит третьему лицу;
  • металлолом с высоким радиоактивным фоном;
  • имущество, которое принадлежит коммунальным службам.

Понимание того, в каких приборах есть медь, дает вам неплохую возможность заработать на сдаче ненужного на первый взгляд металлолома. Помните, что, обращаясь в специализированный пункт приема, вы не только получаете хорошее вознаграждение, но и избавляйте окружающую природу от опасных отходов, которые могут отравлять почву и грунтовые воды.

Применяем уроки химии и физики в быту. Меднение болтов для выпуска.

В этом году запланировал много работы с Бурундуком.

Основной объем делищ нужно сделать за весну.
Одна из таких работ, заменить заднюю банку глушителя.

Купил б/у заднюю банку, с авто 2009 года.
Надо будет ввариваться…но старый в любом случае надо отсоединять…на авто варить не буду.
К чему я это…надо болты-гайки.

Пошел на рынок, а болтов то нет омедненных.
Что же за страна такая.

Чуток расстроился и решил гальванизировать болты, гайки и шайбы сам.
Задача это не особо сложная…обычная кухонная магия.

Нужна кислота, медный купорос, медь…ну и источник постоянно тока.
Чистую кислоту даже и не стал пытаться искать. Купил обычный, дешевый аккумуляторный электролит.

Медный купорос купил в магазине для садоводов.

Ехать куда-то покупать медные пластинки не стал, взял толстый медный провод.

Ничто не предвещало беды ))

Когда попытался в магазине найти обычные, «черные» болты, гайки, шайбы…столкнулся с тем, что сейчас все продается в цинке.
Ай яй яй.
Полазил по своим закромам, тоже ничего не нашел.
В общем, задача по гальванике теперь получила дополнение в виде предварительного удаления цинка с гаек, болтов и шайб.

Цинк можно удалить разными путями…механически-в данном случае не очень удобно, выжечь-в целом легко…кинуть в мангал например или на горелке прокалить…но это отпустит металл…не хотелось.
Решил убрать цинк химически.
Если детальку покрытую цинком кинуть в емкость с кислотой, то кислота скушает цинк…причем достаточно быстро.
Чтобы ускорить процесс и сделать удаление цинка более равномерным, добавил еще электричество.
В качестве анода выступает деталька, с которой надо снять цинк, подвешенная на медном проводе. В качестве катода-металлическая пластина.
Ну и в качестве среды-электролит.

Ну главное тут помнить:
Работы с кислотой требуют повышенной аккуратности. Используем перчатки, защищаем глаза. Работаем в хорошо проветриваемом помещении (процедура токсична и взрывоопасна). При смешивании кислоты с водой…всегда добавляем кислоту в воду, а не наоборот!
В общем дав 2-3А тока, в течении 5-8 минут получаем очищенную от цинка детальку.

Теперь наконец-то можно заняться тем, для чего это все и затевалось.
МЕДНИМ!

Готовим раствор.
100гр-электролит.
20гр-дистиллированная вода.
20гр-медный купорос.

Очищенные от цинка детальки, доводим металлической щеткой, промываем в щелочном растворе, обезжириваем.

В банку с раствором помешаем медную проволоку и вешаем на нее +.
На медной проволоке подключенной к — вешаем детальку.

Для начала оставляем так не подавая ток на 5 минут.

Детальки покроются микронным слоем меди из раствора.
И уже после даем ток…я давал 20-30мА…на 10 минут.

Эпизодически «потряхиваем» в растворе…

Ну и спустя около 4 часов баловства, получаем кучку нужностей, с грифом hand made.

Дальше хорошо промыл в воде с хозяйственным мылом. Полировать не стал )

Теперь думаю, что еще омеднить…или разцинкить )

p.s. Давно перестал отвечать на комментарии, так как 99 из 100 просто не заслуживают прочтения, не говоря уже ответа на них.
-А можно купить…
-А можно у токаря заказать…
-А можно…уй в стакане мыть.

Пост написан весной 14 года! и в общем-то как-то тихо, спокойно валялся, как один из многочисленных записей в блоге, а этим летом у аквариумных рыбок драйва зашевелились плавники и народ токнуло, и тема всплыла.
…ох если бы я за каждый из ваших дебильных комментов получал хотя бы по $0.10, я бы уже миллионером стал…
И КСТАТИ, СИДЕТЬ И ПАЛЬЦЕМ В КЛАВУ ТЫКАТЬ КУДА ПРОЩЕ, ЧЕМ ПОЙТИ И СДЕЛАТЬ ЧТО-ТО СВОИМИ РУКАМИ…ДА?

Плюсы и минусы применения меди в самогонных аппаратах и колоннах

Изначально медь в самогонных аппаратах начали использовать из-за сравнительной дешевизны, хорошей ковкости, коррозийной устойчивости и высокой теплопроводности этого металла. Но даже после того как появился более подходящий материал – нержавеющая сталь, медные аппараты остались в ходу, так как выяснилось, что медь позитивно влияет на органолептические свойства дистиллятов. Правда, за отличный вкус и аромат приходится расплачиваться здоровьем – некоторые вещества из браги при контакте с медью образуют вредные примеси. Хорошая новость в том, что количество таких примесей можно минимизировать правильной конструкцией дистиллятора или колонны.

Теория

Медь – химически активный металл. Это значит, что при дистилляции окислы и ионы меди взаимодействуют со спиртовыми парами, вызывая обменные, окислительные и восстановительные реакции. В результате медь забирает из спирта одни вещества, привносит другие и модифицирует третьи. Например, медный аламбик при дистилляции коньяка выступает катализатором перекомбинации эфиров, благодаря которому усиливаются характерные карамельные и фруктовые нотки. Без медных аламбиков не обходится и производство виски.

Самое ценное свойство меди для самогоноварения в её взаимодействии с плохо пахнущими соединениями серы. Благодаря этому аромат напитка улучшается, но на участке контакта меди с серой появляется твердый налет и выделяются опасные вещества, которые могут попасть в отбор. Налет не дает меди взаимодействовать со спиртовыми парами, а продукты распада сернистых соединений вредны для здоровья. Поэтому контактную площадь медных аппаратов нужно чистить до блеска и не допускать попадания окислов меди в отбор.

Вредные вещества, образованные контактом с медью, могут попасть в дистиллят только при конденсации спирта внутри холодильника. В других частях аппарата они оседают на трубках, царгах бражных колонн или шлема аламбика, затем частично смываются флегмой обратно в перегонный куб.

Медные кубы для производства виски

Следовательно, правильная конструкция самогонного аппарата или колонны, наряду с постоянной и тщательной очисткой медных частей, позволяет использовать во благо все преимущества меди и не бояться вредных веществ.

Также стоит отметить, что медь актуальна при дистилляции зерновых, фруктовых и ягодных браг – то есть там, где можно получить нотки аромата и вкуса. Медный самогонный аппарат подходит и для первой перегонки сахарной браги в целях разрушения сернистых соединений, однако значительно улучшить вкус такого самогона не получится, поскольку там изначально нечего улучшать. Такая затея обычно не стоит времени, потраченного на последующую чистку оборудования. Медь при ректификации спирта бесполезна, а медные насадки даже вредны.

Практическое применение меди в самогоноварении

Важно! В самогонных аппаратах и колоннах допустимо использовать только пищевую медь. Сантехнические трубы, трубочки от автомобилей, холодильной техники и станков содержат сплав из меди и других металлов, который не предназначен для высоких температур. Предсказать, какие вещества получается при контакте такого сплава с парами спирта – невозможно. Зачастую появляются очень вредные примеси.

Медь в колоннах и самогонных аппаратах допустимо использовать только на тех участках, где спиртовые пары поднимаются вверх, а все образованные окислы смываются флегмой обратно в перегонный куб. Медными могут быть: крышка и сам куб, труба в колонне и насадка в трубе, колпачки тарельчатой колонны, дефлегматор при схеме отбора по пару (возникает сложность с очисткой).

В нисходящих потоках и в охладителе самогонного аппарата (колонны) медь больше вредит, чем приносит пользы из-за смытых в отбор опасных веществ. Здесь правильнее взять нержавейку – получится комбинированный аппарат из меди и нержавейки. В крайнем случае, можно лудить все нисходящие медные части оловом, это больше актуально для аламбиков.

Чтобы медь разрушала сернистые соединения, её поверхность должна быть очищена до блеска механическим путем. Сделать это с насадкой проблематично, поэтому медные СПН и РПН не так эффективны, как о них рассказывают в магазинах для самогонщиков.

Более интересная модернизация аппарата для дистилляции фруктовых и зерновых браг заключается в доработке восходящей трубы колонны (царги). Для этого медную трубку диаметром 12-16 мм разрезают на 4-6 кусков по длине равных высоте колонны. Затем трубки складывают вместе как барабан револьвера и вставляют в царгу колонны. В результате площадь контакта спиртовых паров и меди получается почти как у аламбика, при этом конструкция сравнительно простая в очистке.

Как из обычной царги сделать что-то наподобие аламбика

Чем чистить медь в домашних условиях

Окислы на поверхности меди препятствуют контакту спирта с металлом – пропадают все преимущества использования меди и ухудшаются теплообменные свойства оборудования.

Медные самогонные аппараты и колонны нуждаются в регулярной чистке, в идеале – после каждой перегонки или при появлении видимого налета. При этом сначала налет снимают химическими методами, а затем полируют медь до блеска, стараясь не поцарапать. Также важно периодически чистить аппарат снаружи, чтобы сохранить высокую теплопроводность.

Средства для очистки меди:

  1. Горячая барда. Трубки, насадки и другие мелкие элементы из меди погрузить в оставшуюся после перегонки жидкость в кубе или перелить барду в кастрюлю, если горловина куба слишком узкая. Довести до кипения и проварить на слабом огне 15 минут, затем промыть холодной водой.
  2. Лимонная кислота. Дозировка: 15 г на 1 л воды. Замочить медные части в растворе лимонной кислоты на 20 минут, затем промыть водой.
  3. Мыло и губка. Отполировать медь можно теплой водой, обычным мылом и губкой для мытья посуды. После процедуры медную часть промыть большим количеством воды, чтобы запах мыла не впитался во внутрь, затем вытереть насухо чистой тканью.
Читайте также  Как очистить медь от черноты

Для надлежащего контакта со спиртовыми парами медь должна быть начищена до блеска

Внимание! Медь быстро поглощает запахи, поэтому для очистки нежелательно использовать колу, кетчуп и другие вещества, имеющие сильный аромат.

Инструменты для работы с медью: обзор для новичков

Два с половиной года назад, глядя на работы из металла, в моей душе поднималось волнение! Я хотела научится делать потрясающие штуки из меди, понимала, что меня к этому тянет с неведомой силой и совершенно не знала, как и с чего начать. Собирала я информацию по крупицам в интернете, надоедала тем, кто уже хоть немного прикоснулся к волшебному миру меди и был готов делиться. Сейчас я понимаю, что многих останавливает именно незнание, где и что брать и кажущаяся трудность. Я хочу рассказать о необходимом минимуме для начала работы с медью или латунью.

Начнем с самого главного, с материала, с меди (далее я буду писать про медь, но латуни это также касается). Напишу, где она водится, сейчас медь для работы найти гораздо легче, чем когда я начинала.

1. Различные интернет магазины и магазинчики на Ярмарке Мастеров продают кусочки меди небольшого размера, как раз для того, чтобы попробовать и понять действительно это ваш материал. Достаточно ввести в поиск «Листовая медь».

2. Местные барахолки, блошиные рынки. В Минске это «Поле чудес» на Ждановичах. Именно там я раздобыла свой первый кусок меди и была несказанно счастлива. К слову, кусок этот был размером 80 см на полтора метра 🙂
Ходим и спрашиваем у местных брутальных мужичков, а не завалялось ли у вас кусочка листовой меди.

3. Местные пункты сдачи цветных металлов. Мне так и не посчастливилось разжиться медью в пунктах рядом с домом, но знаю знакомых, кто успешно перекупает там медные листы и проволоку. Может, вам повезет.

4. Поставщики меди. Тут поисковые системы в помощь, вводите «продажа листовой меди» и обзваниваете тех, кто продает. Сейчас я покупаю медь листами именно у таких поставщиков. Этот вариант подходит тем, кто плотно подсел 🙂

Толщина меди имеет значение. Начинала я с миллиметрового листа, скажу честно, работать сложно, но результат получается отличный, до сих пор колечки и некоторые другие украшения делаю только из такой толщины.

Для начала все же рекомендую брать 0,5-0,7 мм, в обработке значительно легче, ну это чтобы сразу не отбить себе желание работать 🙂

Второе, что вам понадобится обязательно — это инструменты для резки меди. Они тоже бывают разные: лобзики, ножницы по металу, ножи-гильотины. Мне проще всего было купить ножницы по металлу, потому расскажу именно про них.

Когда я покупала себе ножницы, я понятия не имела, что мне нужно, помогал муж. Сейчас, я думаю, мне крупно повезло, что купили в итоге хорошие. Служат мне верой и правдой до сих пор, натерли множество раз трудовые мозоли (на картинке те, что синие). Вторые ножницы я купила позже, они легкие и очень удобно что-нибудь быстренько подрезать-подравнять, хотя с толстым миллиметровым листом ими управляться тяжко.

Купить ножницы по металлу можно в любом строительном магазине или на рынке. И вот несколько рекомендаций при покупке:

1. Одно из правил, которым я руководствуюсь все время — это не нужно экономить на инструментах. Ведь этими штуковинами приходится орудовать не один год. Инструмент должен быть удобным и радовать глаз, большинство из нас рукодельниц все таки девочки 🙂

2. Ножницы по металлу бывают с прямым резом, а также с правым и левым резом. Для начала покупаем с прямым их будет вполне достаточно. Выглядят они так, как на картинке.

3. У ножниц по металлу есть зубчики, без зубчиков резать металл тяжко. Вопрос лишь в размере зубчиков. У моих красных ножниц зубчики мельче, для металла 0.5 мм хороши и обрабатывать края меди после них легче, собственно потому и были куплены. Если хотите получать срезы без зазубрин, нужно купить лобзик.

4. Покупайте ножницы с пружиной (чтобы они сами разжимались) — это в разы облегчит работу.

5. Если вам попадутся ножницы, которые при резке сами отгибают металл, берите. Мне вот такие не попались и этой штуки здорово не хватает.

6. При покупке обращайте внимание на толщину, которую осилят эти ножницы. Мои синие режут до 1.5 мм и миллиметровый лист им резать комфортно. У красных заявлено 1.2 мм. Покупайте с запасом, они то режут 1.5 и 1.2 мм только силушки для этого надо не женской, а муж ходит на работу и не всегда может помочь.

Еще одна необходимая покупка, если вы хотите обрабатывать металл — это слесарные тиски с наковальней.

О необходимости наковальни я задумалась еще в пору увлечения проволокой. Но там я приноровилась отбивать проволоку на губках маленьких тисков и, конечно же, в итоге я раздолбала их в хлам! К поиску новой наковальни я подошла серьезно. Поиск по строительному рынку ничего не дал, наковальню можно было купить только с тисками. «А зачем же мне тиски?»— думала я, — «Незачем». Потом пришла мысль найти кусок рельсы и отпилить кусочек. Хе-хе. Даже хотела заказать из Америки симпатичный такой брусочек Bench Block.
А потом я поняла что мне все же нужны тиски и наковальня. Пошла в строительный магазин и купила за 50 баксов, слесарные с губками 100 мм (если уж говорить конкретно).
Вот думаю, чего я столько мучалась и сразу не купила, не понимаю. Теперь это самая нужная и полезная штуковина в моем арсенале, мои мимимишечки слесарные тисочки. Девочки, они такие девочки 🙂

Теперь перейдем к еще одним важным и нужным инструментам — молоткам. Для начала вам достаточно будет купить один молоток весом 300 грамм — именно такой вес комфортен в работе для девочки. Мужчины, конечно, же могут выбрать и потяжелее для себя.

Как-то я подумала, что чем тяжелее молоток, тем быстрее я смогу получить нужную фактуру. В итоге, орудуя 600 граммовым молотком, поняла, что рука устает значительно быстрее.
Купить можно в любом строительном магазине или строительном отделе например ЦУМа или ГУМа, на строительном рынке.

Одним единственным молотком можно сделать очень много. У меня есть мастер-класс на Ярмарке Мастеров о том, как делать разную текстуру на меди при помощи вот такого молотка.

Сейчас я, конечно, обзавелась кучкой молотков, они используются гораздо реже, но все же иногда пригождаются (на картинке с лева на право):

1. Молоток 300 грамм — основные работы, отбивка, ковка.
2. Молоток 600 грамм — очень редко использую, устают руки, но иногда нужно хорошенько постучать, тогда нужен.
3. Резиновый молоток — нужен для придания жесткости меди, если не нужна дополнительно деформация. Редко используется, но незаменим.
4. Меленький молоточек для получения точечной текстуры, редко использую.
5. Молоток для выравнивания деталей, для рихтовки, для мелких работ, использую часто, куплен в Америке через интернет, нужен и удобен, но можно заменить некоторые операции молотком №1.
6. Кувалда 2 кг. Нужна редко, используется для высечки отверстий с помощью каттера. Редко используется, заменить нечем.
7. Молоток для отбивания мяса 🙂 Использую для получения текстуры на меди.

Следующие инструменты необходимы, но, скорее всего, они уже есть в вашем арсенале инструментов — это плоскогубцы и круглогубцы. Все можно купить в строительных магазинах и рынках. Ну или отнять у мужа 🙂

Нужны для разных работ, ну, например, подержать медь, пока она отжигается, согнуть-разогнуть.

Напильники. У меня один большой и наборчик из маленьких. Очень нужные и полезные инструменты, хотя для начала хватит и одного. Большой напильник использую, чтобы зачищать зазубрины на меди после резки. Маленькие для мелких работ.

Ну и еще поговорим немного о защите рук. Я очень долгое время работала без перчаток, ну потому что неудобно, не чувствую материала и процесса. Руки мои, скорее всего, меня ненавидели. Они были шершавые и черные, бррр. Сейчас все грязные работы я стараюсь выполнять в перчатках. Но до сих пор есть, конечно же, работы, например сборка, где в перчатках работать неудобно.

Перчатки я пробовала разные. Медицинские тонкие и в них комфортно работать, но очень быстро рвутся. Порвав кучу перчаток пришла к плотным хозяйственным, их хватает на дольше и руки целы. Нашла себе вот гламурные розовенькие 🙂

Работать в перчатках или без — сугубо личное дело. А у меня бывало и вот так!

Еще вам, конечно же, понадобится газовая плита или горелка, для отжигания меди. При отбивке медь становится жесткой и для возвращения ей пластичных свойств необходимо отжигать. Некоторые мои украшения имеют 10-12 циклов отбивки и отжига. Так что, штука незаменимая!

Ну и еще одна важная, но не обязательная вещь — респиратор. Не сразу я пришла к его необходимости. Я надеваю, когда полирую медь после патинирования. Пригодится вам, когда уже медь станет вашим вторым я, ну а в самом начале можно обойтись и без.

Ну вот как-то так. Сейчас в моем арсенале есть и другие инструменты, тоже важные и нужные, но для начинающих достаточно вот этого списка.

Буду рада, если мой опыт вам пригодится и любителей меди станет еще больше!

Если появятся вопросы, спрашивайте. Удачи и вдохновения в творчестве!