Изготовление отводов из оцинкованной стали своими руками

Как сделать трубу из жести – делаем жестяные трубы своими руками

Домашние строители стараются подбирать для решения проблем наиболее бюджетные варианты. Поэтому вопрос, как сделать трубу из жести своими руками, является актуальным для многих мастеров-любителей. Ведь самодельное трубное изделие из жести может вполне сравниваться с водостоками или кожухами, которые лежат на полках в специализированных магазинах.

Следовательно, нужно подробнее узнать процесс изготовления жестяной трубы, имеющей характеристики, как у заводских изделий.

Особенности исходного материала

Перед тем, как приступать к изготовлению трубы из листа металла, следует поближе познакомиться с материалом, из которого будет изготовлена труба, и его особенностями. Для начала стоит сказать, что это продукция прокатного типа, другими словами жесть – это лист стали, прошедший через вальцы прокатного стана и имеющий толщину 0,1-0,7 мм.

Помимо прокатных операций технология изготовления жести подразумевает обработку готового проката от образования коррозийных процессов. Для этого на сталь после проката наносят слой материала, который не подвержен воздействию коррозии.

Результатом выполненных действий становится стальной лист, ширина которого может варьироваться в пределах от 512 до 1000 мм, с хромовым или цинковым покрытием. Готовый продукт отличается пластичностью, поэтому жесть легко поддается ручной обработке. При этом накатанные ребра жесткости могут сравниваться по прочности со стальными изделиями. Это позволяет использовать жесть при изготовлении изделий сложной конструкции.

Необходимые инструменты

Перечень инструментов и приспособлений, необходимых для изготовления своими руками трубы для дымохода из оцинковки , обусловлен свойствами жести, в частности мягкостью и пластичностью. Обработка материала такого типа не требует приложения особых усилий, которые необходимы для работы с листовыми материалами.

Поэтому при производстве жестяных труб для дымохода необходим следующий набор инструментов:

  • Ножницы для резки металла. Этот инструмент помогает без особого труда нарезать листовой материал на нужные куски, так как самая большая толщина жести достигает 0,7 мм.
  • Молот с мягким бойком. Можно также воспользоваться деревянным молотком, киянкой, или стальным инструментом с мягкой резиновой накладкой. Однако последний вариант используют очень аккуратно или вообще не берут, так как он может стать причиной деформации тонкого листа жести и испортить всю работу.
  • Плоскогубцы. С помощью этого инструмента решают вопрос, как согнуть трубу из жести, потому что это сталь, хотя и тонкая, следовательно, согнуть руками ее невозможно.
  • Верстак. Это приспособление необходимо при резке материала и при нанесении разметки.
  • Калибрующий элемент. Это может быть трубное изделие диаметром более 10 сантиметров, а также уголок, имеющий грани 7,5 сантиметров. Эти элементы необходимо хорошо закрепить, так как на их поверхности будет выполняться заклепывание стыковочного шва.

Помимо этих инструментов, следует приготовить линейку или рулетку и разметчик, представляющий собой стальной стержень с острой заточкой.

Инструкция по изготовлению жестяной трубы своими руками

Изготовление изделий из жести, включая трубы, проходит в три этапа:

  • Подготовительные работы предполагают разметку заготовки и ее вырезание из жестяного листа.
  • Формовка подразумевает формирование профиля трубы или другого изделия.
  • В финале соединяются противоположные края заготовки.

А теперь более подробное описание каждого этапа изготовления жестяных труб своими руками.

Подготовительный этап

Вначале на лист жести наносится разметка, по которой будет вырезан полуфабрикат. Другими словами от определенного жестяного листа отрезают необходимую часть, из которой будет формироваться контур будущей трубы. Процесс разметки выполняется следующим образом: жесть раскладывают на верстаке и от верхнего края отмеряют отрезок, равный длине трубы. Здесь ставится отметка разметчиком.

Затем с помощью угольника по этой метке проводят линию перпендикулярно боковому краю. Теперь по этой линии длину окружности трубы, то же самое проделывают по верхнему краю. При этом по обоим краям добавляют около 1,5 см для формирования стыковочных кромок. Верхнюю и нижнюю отметку соединяют и вырезают заготовку.

Для определения длины окружности можно воспользоваться рулеткой, а можно вспомнить школьный курс геометрии.

Как сделать корпус трубы из жести

Целью этого этапа является формирование профиля трубы. По длине заготовки внизу и вверху проводится линия, по которой будут загибаться фальцы. При этом с одной стороны отмеряют 5 мм, с другой – 10 мм. Фальцы необходимо загнуть под углом 90 0 . Для этого заготовку укладывают на стальной уголок, совмещая линию сгиба с ребром уголка. Ударяя киянкой по краю, загибают его к перпендикулярной стороне уголка.

Сгибать изделие рекомендуется постепенно, проходя молотком вдоль всей длины. При этом начинать сгибание можно с помощью плоскогубцев.

Теперь на сгибе, величина которого равна 10 мм, делают еще один загиб фальца, чтобы получилась своеобразная буква Г. В процессе сгибания фальца нужно следить, чтобы верхний загиб располагался параллельно заготовке, а его длина составляла 5 миллиметров. Поэтому при нанесении линии загиба фальца с одной стороны отмеряют 0,5 см один раз, а с другой стороны – два раза по 0,5 см.

Выполнив формовку фальцев, можно переходить к формированию корпуса трубы. Для этого лист заготовки укладывают на калибрующий элемент и начинают простукивать киянкой или другим подходящим инструментом, чтобы получить профиль определенной формы. Сначала заготовка принимает U-образную форму, а затем становится круглой. В этом случае фальцы должны соединиться вместе.

Обработка места соединения фальцев

Завершающий этап подразумевает обработку стыковочного шва, то есть его обжим. Для этого верхнюю часть Г-образного фальца загибают вниз, оборачивая край другого фальца. В результате должен получиться своеобразный сэндвич, расположенный перпендикулярно трубе. Чтобы получить стыковочный шов, необходимо прижать сэндвич к изделию.

Для большей надежности выполняют укрепление стыковочного шва с помощью заклепок. Однако сделанные своими руками трубы из жести с использованием такого способа стыковки не нуждаются в дополнительном укреплении.

—> Аспирация и вентиляция. —>

При медленной загрузке чертежи и рисунки этой страницы можно открыть и посмотреть в каталоге «Чертежи, схемы, рисунки сайта».

Отвод на 90 градусов.

Выкройка отвода из пяти звеньев. Разметка линии сопряжения звеньев отвода.

Лекало левой стороны выкройки звена отвода зеркально перенести на правую, или начертить справа по той же схеме и размерам. Формула расчёта ширины выкройки: 3,14D+припуски на фальц. Ширина припусков на фальцевое соединение принимается, например, 14+14=28 мм при отгибаемой кромке 7 мм.

Переход с прямоугольного сечения на круглое, конфузор, диффузор.

Выкройка прямого симметричного перехода состоит из двух одинаковых частей.

Линию круглого сечения отрезать с небольшим запасом; в готовом переходе уточнить и отчеркнуть её по круглому сечению присоединяемого патрубка или по фланцу; и обрезать окончательно с припуском на кромку для соединительного фальца или фланца.
В некоторых случаях можно принять L

h : если перепад сечений перехода не очень большой, или если точность его высоты не имеет существенного значения. Отклонение от заданной высоты можно будет скомпенсировать длиной следующей присоединяемой к нему фасонной детали.

Переход с круглого сечения на круглое другого диаметра.

Построение выкройки (развёртки) прямого конфузора, диффузора круглого сечения.

В некоторых случаях можно принять L

h : если перепад сечений перехода не очень большой, или если точность его высоты не имеет существенного значения. Отклонение от заданной высоты перехода можно скомпенсировать длиной следующей присоединяемой к нему фасонной детали.

Переход с одного прямоугольного сечения на другое прямоугольное.

Выкройка перехода из двух частей:

При расчёте длины выкройки учесть припуски материала для крепления нижнего и верхнего прямоугольных фланцев.

Тройник. Чертёж выкройки и последовательность изготовления.

Предлагаемый способ построения выкройки менее точен, чем изложенный в специальной или учебной литературе, но успешно применяется на практике при изготовлении деталей для вентиляции, аспирации и самотечного транспорта.

Длину тройника можно взять по размерам стандартных тройников с центральным углом 30 градусов. В таблице размеров указана минимальная длина стандартного тройника — в зависимости от диаметра прямого ствола проходного воздуховода d . Для изготовления тройника по предлагаемому приближённому методу рекомендуется принять немного большую длину выкройки, например, в зависимости от диаметра основания D . Если необходимо сделать тройник, длина которого отличается от указанных в таблице, то следует уточнить расчётом размеры «а» и » b «. Расчётные формулы для тройника 30 градусов:

По мере накопления практического опыта длина детали и её выкройки будет определяться самостоятельно, с учётом места установки в сети воздуховодов и способе соединения с другими фасонными частями вентиляционной системы.

Размеры прямых несимметричных тройников с центральным углом 30 градусов:

На отдельном листе железа или плотной бумаги сделать чертёж бокового вида тройника. Полный чертёж необязателен – достаточно тех линий чертежа, которые нужны для определения размера » С «.

На рисунке прямой несимметричный тройник с углом 30 градусов и чертёж его вида с боку:

Чертёж выкройки проходного ствола и бокового ответвления тройника:

Последовательность изготовления тройника.

Подготовить соединительные фальцы на длинных сторонах обоих частей выкройки. Отогнуть кромки 7 и 14 мм на внутренней линии стыка стволов. Совместить части выкройки, наложив меньшую на большую. Соединить выкройку ответвления с выкройкой прямого ствола по линии стыка полуторным лежачим фальцем. Последовательность соединения стыка показана на рисунке:

Читайте также  Станок для кованных изделий своими руками

Прогнуть оба ствола тройника в круглую форму, застегнуть фальцы, уплотнить фальцевый шов. Начало внутреннего соединительного шва завалить на длине 3 – 5 см , достаточные для установки фланца или соединения с патрубком круглого сечения. Основание, проходной и боковой стволы тройника ровно отчеркнуть и обрезать по фланцу или по круглому патрубку соответствующего диаметра, оставляя припуски на отбортовку для соединения со следующей деталью. В итоге получится симметричный штанообразный тройник. Его можно сделать несимметричным, если обрезать основание перпендикулярно проходному воздуховоду, или оставить штанообразным, обрезав основание перпендикулярно линии «С». Если для соединения используется широкая манжета (хомут), то основное сечение тройника необходимо дополнить прямым патрубком того же диаметра.

Тройник с другим центральным углом чертится и делается так же, но размеры «а», » b » и «С» определяются для соответствующего угла объединения. В тройнике с углом 45 градусов размеры «а» и » b » одинаковы.

Вентиляция из оцинкованной стали – универсальное решение

С вопросом правильной организации вентиляции человек сталкивается и при строительстве небольшого домика на даче, и при возведении промышленных цехов, и при обустройстве офисных зданий. Для каждого случая можно подобрать оптимальный вариант вентиляции, но использование воздуховодов из оцинкованной стали можно считать универсальным решением в любой ситуации.

Оцинкованные воздуховоды – отличный вариант для вентиляционной системы

О преимуществах оцинковки

В общем случае вентиляционные трубы могут изготавливаться из таких материалов:

  • пластик – цена такого решения минимальна, но и область применения ограничивается частным строительством;

Пластиковая вентиляция используется, как правило, в частном строительстве

  • алюминиевые – отличаются коррозионной стойкостью, но алюминий довольно пластичный металл, так что такие вентиляционные каналы плохо переносят возможные нагрузки;
  • из оцинкованной стали – практически не имеют недостатков;
  • из подручных материалов. Например, воздуховод можно соорудить даже из обычных толстых, хорошо подогнанных друг к другу досок.

Обратите внимание! Дощатые вентиляционные каналы можно порекомендовать исключительно для проветривания хозяйственных построек, например, погребов или подвалов на даче.

Оцинкованные вентиляционные каналы могут применяться практически без ограничений. Они без проблем справятся с транспортировкой раскаленного воздуха или паров агрессивных веществ. Кроме того, сталь способна выдерживать большие температуры, сохраняя при этом достаточную прочность.

Пластик совершенно не способен выдерживать длительное воздействие повышенной температуры, да и воздействию химвеществ он ничего не сможет противопоставить. Единственным преимуществом этого материала можно назвать небольшой вес и легкость монтажа.

Вентиляционные трубы из оцинкованной стали могут без снижения технико-эксплуатационных показателей выдерживать:

  • температуру около +80ᵒС – без ограничения по времени;

Обратите внимание! Для безопасности персонала воздуховоды, транспортирующие раскаленный воздух, как правило, оборудуются теплоизоляционным слоем.

  • в течение короткого времени возможно повышение температуры воздуха до +200ᵒС. даже в случае пожара на предприятии вентиляционная система не допустит задымления территории;
  • оцинкованные трубы для вентиляции не требуют дополнительной защиты от влажности. Тонкий слой цинкового покрытия препятствует коррозии.

Обратите внимание! Даже при нарушении целостности слоя цинка, например, врезании самореза, сталь все равно остается защищенной. Дело в том, что сталь и цинк образуют гальваническую пару, и в результате химической реакции тонкая оксидная пленка покрывает срез.

Способы производства оцинкованных воздуховодов

Технология напрямую зависит от формы поперечного сечения трубы.

Вентиляционные трубы могут быть:

  • круглого сечения – оптимальные аэродинамические характеристики;

Типоразмеры круглых труб (спирально-навивных)

  • квадратного либо прямоугольного сечения – аэродинамика чуть похуже, зато профильную трубу легче установить благодаря плоским поверхностям.

Сырьем для изготовления оцинкованных воздуховодов служит тонкая листовая оцинкованная сталь. Как правило, толщина листа не превышает 1,0 мм, это обеспечивает баланс между приемлемым весом и достаточно высокой жесткостью.

Изготовление вентиляции из оцинковки выполняется по одной из 2-х методик:

  • в случае с круглым сечением используется либо спирально-навивная технология, либо простая вальцовка листового проката с последующим фальцевым соединением краев;
  • для профильных воздуховодов применяется только одна технология – лист оцинковки пропускается через ряд вальцов, которые и придают ему нужную форму. Затем края будущего вентиляционного канала соединяются.

Спирально-навивная технология

Отличается крайне высокой производительностью, в минуту станок обрабатывает примерно 60 м штрипсы. Производство вентиляции из оцинковки по этой технологии состоит в том, что станок просто изгибает стальную штрипсу так, что получается труба круглого сечения.

Хорошо виден шов, образовавшийся при навивке штрипсы

При этом соседние витки укладываются внахлест, за счет сильного натяжения край штрипсы немного деформируется и достигается герметичность соединения.

Фрагмент рабочего процесса, видно, как ролики прикатывают металл для большей герметичности

Помимо высокой производительности, трубы, произведенные по этой технологии отличаются высокой жесткостью. Винтовой шов играет роль ребра жесткости, так что в равным условиях такой воздуховоды выдержит большую нагрузку, чем его прямошовный собрат.

Прямошовные трубы

Вентиляционные оцинкованные трубы, произведенные по этой технологии по технико-эксплуатационным показателям почти не отличаются от спирально-навивных. Разве что обладают чуть меньшей жесткостью.

Весь техпроцесс можно разделить на 3 этапа:

  • нарезается штрипса нужной длины;
  • она пропускается через ряд вальцов;
  • выполняется соединение соседних краев металла.

Поверхность прямошовной трубы – гладкая

Что касается профильного трубопровода, то довольно часто на торцах секции подготавливается все для последующего фланцевого соединения. По такой же технологии проходит изготовление вентиляционных коробов из оцинкованной стали.

Элементы оцинкованной вентиляции

При монтаже вентиляционной системы понадобятся не только вентиляционные каналы из оцинковки, но и ряд фасонных элементов. Например, отводы под разные углы поворота, заглушки, решетки, тройники и т. д. Без этих элементов монтаж выполнить просто невозможно.

Отводы

Это – один из самых распространенных видов фасонных элементов, используется в тех случаях, когда нужно обеспечить плавный поворот воздуховода. Главная характеристика отвода – угол поворота, выпускаются варианты, обеспечивающие поворот на угол от 15ᵒ до 90ᵒ.

Обратите внимание! Оцинкованная вентиляция будет работать значительно хуже, если воздуховод много раз поворачивает под большим углом. Это снижает скорость потока воздуха.

Что касается производства отводов, то для этого используется штрипса переменной ширины. За счет неодинаковой ширины при сгибании ее ширина кольца получается разной. Из нескольких таких колец и состоит весь отвод, регулируя ширину штрипсы теоретически можно получить любой угол отвода, но для удобства они выпускаются с шагом 15ᵒ.

Видно, что отвод составлен из отдельных секций

Вентиляционный короб

Строго говоря вентиляционный короб – это просто вертикальный прямоугольный или квадратный канал в котором размещено несколько каналов сечением поменьше. В зависимости от условий эксплуатации могут использоваться пластиковые, алюминиевые или оцинкованные короба для вентиляции.

Если мысленно рассечь эту конструкцию поперек, то наблюдатель увидит не 1, а 3 канала. Самый крупный – общий вентиляционный канал, а 2 поменьше – обеспечивают отвод неприятных запахов из нижележащей квартиры. Как правило, 1 отвод используется на кухне и 1 – в ванной комнате или уборной.

На фото видно разделение внутреннего пространства вентиляционного короба

Учитывая небольшую площадь кухонь и ванных комнат большинства квартир, многие люди задумываются о том, как максимально уменьшить площадь короба и сделать его незаметным. Вентиляционные оцинкованные короба могут с этим помочь.

Обратите внимание! Жильцы многоэтажных домов часто заблуждаются, считая венткороб своей собственностью, и сносят его. Если дело дойдет до разбирательства в суде, то горе-строители должны будут своими руками восстановить разрушенное.

Прочие фасонные элементы

Помимо отводов при монтаже вентиляции могут понадобиться такие фасонные элементы как:

  • переходы или утки – используются для смещения воздуховода. Параллельно со смещением за счет уменьшение диаметра можно регулировать скорость воздушного потока;

Пример оцинкованной утки с уменьшением диаметра

  • заглушки – используются при необходимости перекрыть свободный конец трубы;
  • шиберы – регулирующие устройства;
  • противопожарные клапаны;
  • крестовины и тройники – служат для создания сложных узлов вентиляционной сети;

Такие элементы нужны для создания сложной вентиляционной системы

  • ниппели – используются при монтаже труб;
  • вентиляционные решетки из оцинкованной стали – используются для защиты от попадания в помещение насекомых, мелких животных и мусора из вентканала.

О технологии монтажа

Что касается крепления канала к стенам или потолку, то можно обойтись и обычными хомутами или даже просто подвесить трубу на металлическую ленту. В промышленных зданиях для прокладки воздуховода в стену вмуровывается кронштейн, и труба опирается на него.

Обратите внимание! Если скорость движения воздуха высока, то крепление воздуховода хомутами или с помощью металлической ленты не обеспечит достаточной жесткости. Труба будет дребезжать, поэтому нужно более надежное крепление.

Отдельное внимание нужно уделить герметичности стыков отдельных секций.

Соединение может выполняться несколькими способами:

  • ниппельное. Сам ниппель – участок трубы чуть меньшего диаметра, просто вставляется в воздуховод с усилием и проворачивается. Инструкция по выполнению муфтового соединения выглядит так же, а единственное отличие состоит в том, что диаметр муфты больше, чем диаметр воздуховода;
Читайте также  Как покрасить оцинкованный металл

Схема ниппельного соединения

  • фланцевое – прочность стыка достигается простым затягиванием болтов;

На фото – пример фланцевого соединения

  • фальцевое – надежный стык обеспечивается за счет совместной деформации металла разных секций труб.

Схема устройства фальцевого соединения

В завершение

Вентиляция – залог нормального функционирования любого здания, как промышленного цеха, так и уютной гостиной в загородном доме. В настоящее время существует немало материалов для изготовления воздуховодов, каждый из них хорош по-своему. В этой статье основное внимание уделено оцинкованной вентиляции, пожалуй, именно этот материал можно назвать оптимальным для воздуховодов.

На видео в этой статье рассмотрен процесс производства оцинкованных вентиляционных труб.

Как своими руками сделать оцинкованную трубу для дымохода: пошаговая инструкция

Здравствуйте, уважаемый читатель! Рассмотрим сегодня вопрос о том, насколько хороша оцинкованная труба для дымохода. Необходимость подобной оценки всякий раз возникает перед владельцами частных домов при сооружении или замене дымохода. Выясним все её плюсы и минусы, как лучше использовать и можно ли сделать своими руками.

  1. Что собой представляет
  2. Характеристики материала
  3. Можно ли оцинкованные трубы использовать для дымохода
  4. Преимущества и недостатки труб из оцинковки
  5. Виды труб из оцинкованного железа
  6. Срок службы
  7. Что лучше оцинковка или нержавейка
  8. Сделать самому или купить
  9. Советы по выбору и примерная цена
  10. Изготовление труб из оцинковки своими руками
  11. Необходимые инструменты и материалы
  12. Выкраивание заготовки
  13. Формирование профиля
  14. Обработка стыковочного шва
  15. Видео по изготовлению
  16. Советы специалистов
  17. Можно ли покрасить дымоход из оцинковки
  18. Как и чем утеплить оцинкованный дымоход
  19. Заключение

Что собой представляет

Изделие представляет собой металлическую трубу, покрытую слоем цинка (на фото).

Покрытие создает защитную пленку, которая предохраняет железо от ржавчины на определенный период, до механического повреждения цинкового слоя.

Характеристики материала

Цинк является металлом с температурой плавления 419 С.

В состав цинкового покрытия входят сплав цинка (99,97%), алюминия, свинца и других металлов. Толщина слоя нормируется ГОСТом и составляет от 10 до 60 мкм.

На воздухе цинк покрывается тонкой пленкой оксида, которая и исполняет роль защиты стали от коррозии.

Оцинкованная сталь устойчива к атмосферным осадкам, температурным перепадам.

Удобна в обработке, легко поддается сгибанию, вальцовке, штамповке и прочим механическим нагрузкам.

Можно ли оцинкованные трубы использовать для дымохода

Дымоотводы с цинковым покрытием используют при определенных условиях.

При нагреве цинка до 419°, он начинает выделять вредные для человека вещества. Поэтому отводы из данного материала рекомендуется устанавливать в системах дымоотведения, где температура не превышает 350°С.

Правилами МЧС 2009 года применение металлических дымоудаляющих средств для печей на угле запрещено.

Кроме того, одностенный отвод из оцинковки сгорит через один-два сезона. На практике применяют её в качестве наружного кожуха в двустенных конструкциях с утеплителем.

Преимущества и недостатки труб из оцинковки

К достоинствам дымоходной оцинкованной трубы пользователи относят:

  • длительную невосприимчивость коррозии,
  • быстрый прогрев дымоотвода и, как следствие, обеспечение хорошей тяги,
  • простой метод монтажной сборки,
  • гладкую поверхность внутри канала, что не дает возможности задерживаться на стенках саже,
  • возможность вывода отвода через стену здания.
  • малый срок службы одностенного отвода,
  • при обрезке изделия, линии среза через короткое время начинают ржаветь,
  • мелкие повреждения приводят к разрушению защитного слоя,
  • образование большого количества конденсата.

Виды труб из оцинкованного железа

Исходя из конструктивных особенностей различают два вида этих изделий: одноконтурные и двухконтурные утепленные.

Первые состоят из одностенных отводов. Их монтируют в нагревательных приборах с невысокой температурой или в кирпичных дымоотводах.

Вторые включают два отвода: внутренний из нержавеющей стали и наружний из оцинковки. Между ними размещают утепляющее средство. Называются они трубы «сэндвич» и успели доказать свою эффективность.

Срок службы

Оцинкованная наружная труба в сэндвиче при правильной установке и изготовлении способна прослужить 45 лет.

Одноконтурный дымоотвод прогорит быстро, срок его службы в зависимости от интенсивности использования составит один-два года.

Что лучше оцинковка или нержавейка

Начальный отрезок дымоходного канала от котла, где температура особенно высока, рекомендуют изготовлять из нержавеющей стали. Из неё же выполняют внутреннюю трубу сэндвича, что позволяет применять его в любой системе дымоудаления.

Безусловно, этот вид стали самый прочный и устойчивый к ржавчине. По этим параметрам он превосходит оцинковку. Главный его недостаток – это высокая цена.

Для удешевления в сэндвичах применяют для изготовления кожуха оцинковку.

Сделать самому или купить

Изготовление трубы из листового материала занятие не простое. Требуется определенное оборудование и навыки. Но если протяженность дымохода небольшая, и он будет прямым, без колен и отводов, можно эту работу выполнить самостоятельно.

В других случаях разумнее будет приобрести или заказать дымоотвод из оцинковки у профессионалов.

Советы по выбору и примерная цена

Производители предлагают большой выбор как одноконтурных оцинкованных отводов, так и сэндвич-труб с обечайкой из оцинковки. Существуют определенные параметры, по которым следует подбирать элементы для дымохода:

  • диаметр выходного патрубка котла должен быть равен или меньше сечения дымоходного отвода,
  • пристяжные дымоотводы могут иметь не более трех изгибов на всей протяженности канала.
  • необходимый диаметр дымохода для котлов производители указывают в паспорте на агрегат,
  • толщина стенок для наружного кожуха должна быть не ниже 0,5 мм, обычно используют 0,55мм.

Цена одноконтурных труб из оцинкованной стали зависит от диаметра и толщины жести. Метровый отвод d=110 мм стоит 190 рублей, а d=250 мм – 390 рублей.

Сэндвич нержавейка+оцинковка такого же диаметра толщиной 0,5 мм и длиной 100 см обойдется в 1230 рублей.

Изготовление труб из оцинковки своими руками

Главная особенность оцинкованной трубы заводского изготовления – надежный сварочный шов.

Если дома есть аргоновая установка и вы большой сварной мастер, это меняет дело. Наверняка у вас получится не труба, а загляденье.

Для начала предстоит выбрать оцинкованный лист для трубы. Профессионалы делают отводы со стенками толщиной 0,55 мм. В то же время надо учитывать, что чем тоньше материал, тем легче он поддается сгибанию.

Необходимые инструменты и материалы

  • ручные ножницы по металлу,
  • молоток-киянка с деревянной ударной частью,
  • рулетка,
  • угольник,
  • металлическая линейка,
  • карандаш, лучше строительный,
  • плоскогубцы.

Для удобства гибочных работ оборудуют простой верстак, где производят разметку. На столе крепят металлический уголок (4040 мм или больше) длиной не менее 100 см, стальную круглую форму необходимого диаметра.

Выкраивание заготовки

Рассмотрим, как сделать трубу сечением 100 мм.

Рассчитывают ширину заготовки:

  • определяют длину окружности как произведение сечения на значение пи, равное 3,14,
  • на загибы для соединительного шва выделяют 15 мм.

В общей сложности для 100 мм отвода вырезают заготовку шириной 3,14100 мм+15 мм ≈ 330 мм.

Учитывают, что трубы делают слегка конусообразными для удобства монтажа раструбовом способом. Поэтому одна сторона размеряется 330 мм, другая – 340 мм (на рисунке).

Формирование профиля

На вырезанной заготовке размечают линию сгиба для фальца в 5 мм с одной стороны, два раза по 5 мм – с другой.

Лист укладывают на верстак, выравнивают край по уголку. Киянкой постепенно сгибают его под прямым углом. Затем заготовку переворачивают и заваливают отгиб на полотно.

Таким же образом на другом краю листа делают загиб в 10 мм, и на нем ещё один шириной 5 мм.

Далее заготовку вручную сгибают на формовочной трубе, прибегая к помощи киянки.

Обработка стыковочного шва

После получения круглой формы заготовки, её укладывают на круглую форму или дополнительный уголок, соединяют фальцы в замок, обстукивая их по краям киянкой. На узком конце будущей трубы фальцы слегка кернят. Простукивают киянкой всю длину стыковочного шва, уплотняя фальцы. Шов становится практически неразъемным.

Видео по изготовлению

Изготовление трубы в домашних условиях с листогибом:

Производство труб в мастерской

Советы специалистов

Чтобы продлить жизнь одноконтурного дымоотвода из оцинковки следует подбирать материал толщиной не менее одного миллиметра, уделять внимание утеплению, использовать его в низкотемпературных нагревательных агрегатах.

Можно ли покрасить дымоход из оцинковки

Красить оцинковку можно и даже нужно. Со временем ржавчина все-таки начинает проникать сквозь цинковый слой и краска будет хорошим средством дополнительной защиты.

Однако, оцинкованная поверхность не имеет такой адгезии, как, например, черная сталь. Поэтому, обычные масляные и алкидные краски, которые окисляются при контакте с цинком, теряют сцепление и облазят с окрашиваемой поверхности, здесь не подойдут.

Придуманы специальные составы:

  • цикроль, матовая акриловая краска с высокой укрываемостью, светостойкостью и адгезией,
  • эмаль Нержалюкс, отличающаяся высокой адгезией и износоустойчивостью,
  • алюминиевая эмаль Сереброл, надежно защищающая от ржавчины и приспособленная к наружному использованию,
  • ряд других составов, способных обеспечить долговременную защиту от дождей, воздействия солнечных лучей, перепадов температуры, не приносить вреда человеческому организму.

Красить лучше не ранее, чем через год после монтажа дымоотвода. Его поверхность приобретет за это время нужную шершавость и создаст надежное сцепление для красящих составов.

Как и чем утеплить оцинкованный дымоход

Среди утеплителей на первом месте находится базальтовая вата – надежное негорючее средство, успешно применяемое для термоизоляции и утепления систем дымоудаления. В качестве дешевого заменителя используют другие виды минеральной ваты, главное при этом – негорючесть материала.

Читайте также  Как согнуть оцинкованный лист своими руками

Выбранным утеплителем обматывают отвод, закрепляют его проволокой или другим надежным и жаростойким материалом. Затем надевают на утепленный канал другую трубу, большего диаметра, и как правило, изготовленную из оцинковки. Получается самостоятельно изготовленный сэндвич. Внутренней трубой может быть избрано изделие из нержавейки.

Заключение

Оцинкованная труба имеет свою нишу на рынке дымоходов. Надеемся, что информация, изложенная в данной статье, принесет вам практическую пользу. Подписывайтесь на наши статьи, делитесь своими знаниями и впечатлениями в соцсетях.

Как сделать водосток своими руками: выбор материала и процесс изготовления

В строительных магазинах можно найти массу вариантов готовых водоотводящих систем, однако стоимость их высока. Узнав, как сделать водосток своими руками, можно изготовить такую конструкцию из стальных листов с различным типом покрытия. Обойдется она недорого, а служить будет также надежно, как сделанная на производстве.

Материал для водостоков

Выбранный материал должен отличаться прочностью, долговечностью и устойчивостью к воздействиям внешней среды – осадкам, перепаду температур и ультрафиолетовым лучам.

В той или иной степени этим требованиям отвечают:

  1. Листовая оцинкованная сталь – бюджетный вариант, активно используемый для создания желобов водоотводящих систем. Его недостаток – не слишком высокая прочность, конструкцию можно повредить ломом во время чистки от наледи.
  2. Металл с полимерным покрытием. Отлично подходят для строений, крыша которых покрыта металлочерепицей, поскольку легко подобрать подходящий по цвету материал. Устойчивость к низким температурам и коррозии делают стальные желоба с защитной пленкой из полимера неплохим выбором. Единственный минус – ощутимый шум, который возникает в момент прохождения вод по желобам.
  3. Окрашенная листовая сталь. Такие конструкции потребуют периодического обновления покрытия. Не слишком удачный выбор для домов, крытых мягкой кровлей – попадающие вместе с дождевой водой в желоба абразивные частицы постепенно разрушат металл.
  4. Пластик. Прочный и устойчивый к коррозии материал, изделия из которого достаточно легко собрать. Конструкция устойчива к ультрафиолету, не разрушается абразивными частицами, кислотными осадками. Не шумит.
  5. Медь и сплав цинка и титана. Отличаются долговечностью, прочностью и надежностью, однако стоят весьма дорого.

Основные элементы водоотводящей системы

Водосточная система любого типа состоит из стандартных элементов, каждый из которых отвечает за конкретную задачу:

  1. Желоба. Стекающая с крыши вода поступает в желоба, расположенные по периметру здания.
  2. Водосточные трубы. Из желобов стоки по трубам отводятся вниз.
  3. Воронки. Соединяют вместе желоба и трубы.
  4. Заглушки. Элементы, которые контролируют скорость стекания осадков, служат ограничителями.
  5. Переходники и муфты. Детали, с помощью которых прямые участки конструкции соединяются вместе.
  6. Тройники, колена, угольники. Используются для распределения вод, приближения водосточных труб к поверхностям стен, для углов.
  7. Кронштейны и держатели. С их помощью закрепляют желоба.
  8. Хомуты и штыри – крепеж для труб.

Проектируя водостоки для крыши частного дома своими руками, принимают во внимание:

  1. Диаметр желобов и труб. В каждом случае их подбирают индивидуально, учитывая площадь кровли, обильность осадков в регионе, угол наклона скатов. Средние параметры для небольших строений (дачных домов, гаражей) – d желоба 7-11,5 см, d трубы – 5-7 см; для коттеджа или дома средней площади – d желоба 11,5-13 см, d трубы 7,5-11 см.
  2. Расположение водосборных и водоприемных элементов. Схема зависит от типа кровли и длины свеса. Трубы, как правило, устанавливают в углах здания.
  3. Количество материалов. Для точного расчета потребуется высчитать общий метраж желобов (периметр строения и небольшой запас примерно в 5 %). Количество воронок и труб нужно определить самому, ориентируясь на длину стен – их устанавливают на расстоянии 10 м друг от друга. Длина трубы зависит от высоты здания (от уровня почвы до свеса). Распределительные, угловые и соединительные части конструкции определяют индивидуально, принимая во внимание конфигурацию своего дома.

Изготовление водостоков из стальных листов

Водостоки из оцинкованной стали – наиболее популярный и бюджетный вариант. Для изготовления водоотводящей системы можно использовать листовой металл с полимерным покрытием, отличающийся большей устойчивостью ко внешним воздействиям, порядок работ останется тем же.

Материалы и инструменты

Для создания водостока своими руками потребуются:

  • листовой материал толщиной 0,5 мм;
  • молоток;
  • плоскогубцы;
  • ножницы по металлу;
  • маркер для разметки.

При выполнении работ нужно принимать во внимание, что ширина заготовки должна быть больше диаметра трубы на 1,5 см – этот зазор нужен для соединения элементов.

Труба

Инструкция по изготовлению трубы:

  1. На металлическом листе выполняют выкройку, исходя из вычисленных ранее параметров. С одного края, идущего по длине листа, нужно провести прямую линию на расстоянии 0,5 см, с другого – с отступом в 1 см.
  2. С помощью ножниц вырезают деталь.
  3. Участок с отступом в 1 см с помощью плоскогубцев загибают под углом 90 °, второй край также загибают, но под небольшим углом.
  4. Заготовку сворачивают в форме трубы, при этом оба загнутых края должны войти один в другой.
  5. Используя молоток, трубу слегка приминают, чтобы придать ей форму и упростить соединение со следующим элементом.

Желоб

Как правильно самостоятельно сделать полукруглый желоб? В идеале, для этой работы нужно специальное оборудование, поскольку без него изделие будет иметь неровную форму, однако при его отсутствии можно попробовать обойтись своими силами.

Из металлического листа вырезают заготовку, накладывают ее трубу или ствол дерева нужного диаметра и с помощью киянки придают заготовке требуемую форму.

Воронка

Деталь состоит из двух разных по диаметру труб стакана, диаметр которого должен быть равен диаметру трубы. Составные части делают самостоятельно, используя описанный выше способ, однако при изготовлении края должны развальцовываться не внутрь, а наружу.

Однако делать воронки самостоятельно не рекомендуется – не имея соответствующих навыков, изготовить их качественно не получится.

Монтаж самостоятельно сделанной водоотводящей системы

Когда все элементы готовы, приступают к сборке водоотвода.

Монтаж может быть осуществлен различными способами, выбор метода зависит от креплений и времени года, когда проводятся работы.

Желательно устанавливать водоотводящую систему еще до того, как была покрыта крыша. Наиболее надежный и удачный способ – установка на стропило или наружную перекладину скатной крыши. Это позволяет защитить подвесные крепежные конструкции от дождя, закрыв их планкой карниза.

Если кровля уже установлена, пользуются другим методом.

Порядок работ

Сначала крепят кронштейны, которые будут поддерживать сточные желоба. Их располагают через каждые 55-60 см, при этом уровень должен снижаться в сторону слива. Держатели следует устанавливать так, чтобы свес кровли заходил примерно на треть полукруга, оставшиеся две трети будут собирать стекающую с крыши дождевую воду.

Для установки кронштейнов на деревянной планке карниза под нужным уклоном пользуются таким методом:

  1. Монтируют самый высоко расположенный держатель.
  2. Устанавливают кронштейн, находящийся на самой низкой точке (наклон увеличивают на 5 мм каждый метр). Если не выдерживать рекомендуемый угол наклона, отвод воды будет затруднен, могут появиться протечки.
  3. Два установленных кронштейна соединяют тонкой веревкой, по стене вдоль веревки проводят линию.
  4. На нужном расстоянии устанавливают остальные поддерживающие элементы, располагая их по отмеченной линии.

После этого проводят установку желоба, на край, расположенный выше всего, ставят заглушку. В местах соединения с желобом трубы вырезают отверстие под воронку, и устанавливают последнюю.

После этих работ приступают к монтажу сточных труб. Для закрепления их вдоль стены используют хомуты.

Если на участке имеется ливневая канализация, трубу отводят к ней. При ее отсутствии, в случае отвода воды в почву, трубу располагают на расстоянии 30-35 см над уровнем грунта.

Советы и рекомендации

Чтобы система не забивалась опавшими листьями, на желоба желательно установить защитные сетки. Они не будут препятствовать сбору воды, но защитят желоба и трубы от крупного мусора.

В готовых системах такая защита почти всегда поставляется в комплекте, а при самостоятельном изготовлении водоотводящей системы ее просто сделать своими руками.

Для этого потребуется металлическая сетка в рулонах. Нарезав полосы, ширина которых чуть превышает диаметр желоба, ее фиксируют на элементах отводящей системы с помощью обычных пластиковых хомутов.

И готовый, и сделанный своими руками водоотвод требуется регулярно осматривать и очищать от загрязнений. Даже металлическая сетка не защитит конструкцию от попадания внутрь грязи, пыли, мелкого сора. Накапливаясь, они могут затруднять отток воды или образовывать засоры в трубах. Это может привести к тому, что вода будет попадать на стены дома и размывать фундамент.

Узнав, как правильно сделать водостоки для крыши своими руками, можно существенно сэкономить, если выполнить все работы по изготовлению и установке произведенной системы самостоятельно. При этом важно тщательно соблюдать технологию проведения работ, а при составлении схемы монтажа точно проводить замеры. Выполненная по всем правилам конструкция будет надежно справляться с задачей и прослужит долгие годы.